Was ist das denn fuer ein primitiver Loesungsansatz? Der fuehrt ja sofort zu Ergebnissen ohne das man erstmal aufwendige Messtechnik anfahren muss. :-) Die Idee hatte ich auch schon, ist aber nicht ganz so einfach weil die Treiber teilweise auf der display-Platine mit drauf sind.
BTW: Weiss einer ob sich bei diesen Anzeigen eine gewisse identische Anschlussbelegung rausgebildet hat, oder macht da jeder was er will?
Das will ich auch hoffen. Sonst wuerde ich ja Selbstgespraeche fuehren.
Olaf
Da nimmt man ja auch nicht das mit der 25er Koernung zum Abschruppen von Oeltankern :-)
600er mit Kreide reingerieben geht besser. Oder Anaetzen, aber das koennte ein gefaehrlicher Prozess sein.Ich habe das frueher immer bei einem Laden als Reststueck billig oder umsonst bekommen. Die machten Werbetafeln und Schaufenster-Deko. War in Leverkusen. Die hatten vorgeaetzes Plexiglas und Folien.
Wenn du sowiso Segmentwiderstände tauschen willst lass ein Pin lose und schau ob das Sehment immer dunkel bleibt.
Am 05.12.2010 11:20, schrieb Stefan Huebner:
Hast Du noch Software für den 29B?
Eric.
Olaf Kaluza schrieb:
Vielleicht hab ichs nicht kapiert, aber... Ist das "Ausgangssignal" nicht einfach die Ausgangsspannung? Schreib ich hier mal so blöd, da die LED a) exponentielle Strom/Spannungskennlinie haben und b) proportional zum Strom leuchten. Das Wegschleichen unten wäre dann bedeutungslos.
Olaf Kaluza schrieb:
Es gibt keine doofen Fehler, nur doofe Kommentare (oder so ähnlich).
Ja, hab ich auch durch. Transparentpapier, Seidenpapier, alles geht so irgendwie aber nicht wirklich gut. Auch mal eine blassblaue Folie versuchen, die lassen die dunkelrote LED Farbe manchmal verblüffend gut durch und verbessern den Kontrast. Allerdings gegen Aussenlicht, hier liegt das Problem eher innen ;-].
Manche 7-Segment Anzeigen fangen bei etwa 1.6V an zu "glimmen", da koennte also schon noch was nachdieseln wenn Strom fliesst. Seltsam ist aber dass bei Olaf nur diagonal zu leuchtenden Balken orientierte andere Balken glimmen, das deutet eher auf optisches Uebersprechen hin.
Das waer nicht unbedingt bedeutungslos weil sich die Augen vielleicht dran anpassen. Bedeutungslos ist es aber trotzdem weil die Ursache darin bestand das die nicht nur die Anoden-treiber ausschalten, sondern auch die Kathodentreiber wenn auf dem Segment erstmal ein paar Anzeigen lang nichts passiert. Das habe ich ja ueberprueft in dem ich noch einen Widerstand nach Masse geschaltet habe. Dann faellt die Anodenspannung wirklich sofort runter sobald der Anodentreiber abschaltet.
Ich hab das ganze jetzt durch geschickte Positionierung meines Streufilters soweit hinbekommen das die Anzeige ab 1m Entfernung gut aussieht. Nur wenn man direkt am Geraet die Tasten drueckt und bewusst drauf achtet, dann stoert es noch.
Im uebrigen, die interessanten Fragen stellen sich erst hinterher. Naemlich wann wurde das Geraet zuletzt kalibriert? Und wie ueberprueft man das? Naja, auf jedenfall ist es genauer als alles was ich sonst so habe und ich wollte eigentlich nur ein Multimeter wo nicht immer ausgerechnet am Samstag Abend mal wieder die Batterie alle ist und das nicht vom Schreibtisch faellt wenn man mal an dem Kabel zieht. :-)
Aber der grosse Messbereich bei den Widerstaenden ist interessant. Muss man seine Messkabel putzen wenn man 250-290Megaohm misst wenn man nur die Isolierung in der Hand haelt? :-D Und mein 1% 150mOhm Testwiderstand hat auch wirklich 150mOhm! Jedenfalls nachdem ich die 50mOhm meines Messkabels weggenullt habe.
Olaf
Ich hab hier die blaue Folie aus einem alten HTB-Katalog. Die ist insofern faszinierend als sie vom rot der LEDs genau 0% durchlaesst. Damit betrachtet sieht das Geraet einfach ausgeschaltet aus. :-)
Olaf
Das ist auch so. Wenn man das Servicemanual genau liesst, macht man am besten hinterher wenn schon alles klar ist. Dann kann man da auch einen Testmode fuer die LEDs finden wo alle Segemente einzeln geschaltet werden. Da sieht man dann sehr schoen das es wirklich optisch ruebermacht.
Olaf
Am 05.12.2010 21:54, schrieb Olaf Kaluza:
Mein 0.01% 1mOhm Testwiderstand hat leider nur 0,999939 mOhm :-)
Butzo
Dachte ich mir. Dann bleibt wirklich nur Folie oder mehr rotes Plexiglas, am besten dunkleres. Ich hatte sowas mal bei einem Funkgeraet, allerdings gruen. Die LED Anzeigen spiegelten sich im Plexi wieder und beleuchteten die weissliche Oberschicht. Weiss der Kuckuck warum sie die nicht dunkel eingefaerbt hatten. Also beim Lichtreklameladen tiefgruenes Plexi geholt, Stueck abgesaegt, reingebaut
-> Problem weg.
Man findet sowas auch schonmal in Bastellaeden, heissen hier Arts and Crafts Shops, dann allerdings teurer.
...
ACRYLGLAS ROT 150 X 50 1,09Euro
Die haben auch rote Farbfolien (für Scheinwerfer).
mfG Wolfgang Martens
AAhrgh. Was war denn in Dortmund und warum hast du nicht vorher hier bescheid gesagt?!
Nun, 1.Samstag im Dezember. Was gibt es da zu sagen? Ist das Wissen nicht angeboren?
Olaf
Das, was da seit 40 (vierzig) Jahren ist:
Karl
Na klar, Mann, ey, da geht'et bei de Borussia so richtig vollet Roahr zur Sache, woll ...
Nein. Die LED fangen bei einem gewissen Strom an zu glimmen. Welche Spannung in diesem Moment anliegt, hängt von vielen Faktoren ab, Farbe der LED, Temperatur, Baujahr etc. Und auf dem Oszillogramm war die typische Entladekurve mit exponentieller Stromkennlinie zu sehen. Da nützen solche Spannungsangaben erst mal gar nix. Aus der Form hab ich geraten, dass die Abschaltung durchaus in Ordnung sein könnte, auch wenn die Kurve im ersten Moment etwas bedenklich aussieht.
Olaf Kaluza schrieb:
Vielleicht ein geschickt getimtes LCD-Filter davor? Wie einst Tek aus Schwarzweiss einen Farbmonitor gemacht hat?
*duck*
Ich meinte damit dass sie anfangen zu glimmen wenn diese Spannung ueber der LED abfaellt. Bei aelteren roten liegt die oft bei 1.6V, ab da fangen die bei Zimemrtemperatur an nennenswert Strom zu ziehen. Natuerlich darf man die nicht spannungssteuern.
Aber wie auch immer, das Problem bei Olaf seine Kiste ist wohl eh optischer Art.
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