auch bei mir besteht das Problem, dass durch die Glimmlampen in den Tastern die Energiesparleuchten ausgeschaltet nachflackern. Der winzige Strom reicht bei warmen Leuchten wohl, um sie nochmals zünden zu lassen.
Eine typische Abhilfe sind wohl Kondensatoren parallel zur Leuchte. Die aktuell verwendeten mit 220 µF reichen aber nicht aus, um das Flackern ernsthaft zu unterbinden. Vielleicht würden größere Kondensatoren helfen? Dann kann ich mir aber die ESL wohl komplett sparen. Wie viel Energie verheize ich in jedem 1 mF-Kondensator, der direkt parallel an der Netzspannung hängt?
Welche anderen Abhilfen gibt es? Eine Möglichkeit sind bessere ESL - die billigen von Ikea neigen mehr zum Flackern als die guten von Osram. Die von Osram sind aber nicht nur teurer, sondern ausserdem hatte ich da sowohl schlechte Erfahrungen mit der Schaltfestigkeit (Ausfall nach zwei Jahren) als auch mit dem trägen Aufstartverhalten.
Kann man das Problem an der Ursache beheben - z.B. durch Umbau der Glimmlampen auf LEDs?
Am 16.12.2010 09:16, schrieb Martin =CE=A4rautmann:
kern
Ich gehe mal davon aus, dass du 220nF meinst. W=C3=A4ren es wirklich 220u= F,=20 m=C3=BCsstest du nichts gegen das Flackern sondern gegen das Knallen beim= =20 Einschalten unternehmen :-)
Da du Taster mit Glimmlampen erw=C3=A4hnst, hast du wohl einen=20 Treppenhausautomat eingebaut. Nimm doch einfach Gl=C3=BChlampen. Bei der =
kurzen Einschaltdauer im Treppenhaus lohnen sich ESL nicht.
Ist das eine eigenständige Frage oder bezieht sie sich auf einen anderen Faden?
Da hier von Tastern die Rede ist, gehe ich mal davon aus, daß ein Treppenhausrelais oder ein Stromstossschalter die für das Licht zuständig ist. In diesem Falle und bei korrekter Schaltung sollte das eigentlich nicht passieren, denn der Strom der Glimmlampen geht normalerweise nicht durch die Leuchten sondern durch die Relaisspule. In diesem Falle sollte mal die Schaltung überprüft werden, denn die Dreileiterschaltung, bei der der Neutralleiter getastet wird ist seit langem in Neuinstallationen nicht mehr zulässig.
Wahrscheinlich nicht, denn wenn der Kondensator parallel zur Netzspannung hängt, kann er (theoretisch) überall im Haus sitzen, ohne Wirkung zu zeigen. Die Energie die im Kondensator verheizt wird lässt sich über den Scheinwiderstand ausrechenen (Hab grad die Formel nicht zur Hand). Aber die sollte niemanden (ausser dem EVU) stören, da es ein reiner Blindstrom ist, den der Stromzähler nicht zählt.
Meine Erfahrungen sind eher gegenteilig. Die teureren Markenlampen halten länger und sind schneller hell. Das Problem mit der Schaltfestigkeit haben nahezu alle Energiesparlampen, da durch das Zünden die Elektroden verheizt werden, die mit der Zeit einfach kaputt gehen. Billige ESL haben die Probleme, daß sie sehr lange brauchen, bis sie ihre volle Helligkeit erreicht haben. Wenn mit Aufstartverhalten die Zeit zwischen Einschalten und Zünden der Lampen gemeint ist, das hängt damit zusammen, daß die besseren ESL wohl schonender aufgeheizt werden, bevor sie zünden, was im Normalfall der Lebensdauer zuträglich ist.
Im Normalfall eigentlich nicht, wenn man bedenkt, daß eine normale LED ca. 15mA benötigt. Und moderne Treppenhauszeitschalter einen maximalen Glimmstrom von 5mA haben. Und selbst wenn man Low Current LED's verwendet die bei 2mA schon leuchten, ist bei mehr als 2 Tastern schluss. Ähnliches gilt für mechanische Releist, deren Spulenstrom auch nicht nenneswert größer ist.
Die einzig sinnvolle Abhilfe ist hier der Einsatz von für den Anwendungsfall geeigneten Leuchtmitteln, also herkömmlichen Glühlampen. Die haben keine Probleme mit häufigem Einschalten und sind sofort hell. Ausserdem sind sie preiswerter als ESL's. Das EU-Verbot für Glühlampen ist nur Augenwischerei und Lobbyismus, denn eine ESL hat eine wesentlich schlechtere Gesamtkostenbilanz gegenüber einer Glühlampe, enthält Giftstoffe wie Quecksilber, benötigt in der Produktion wesentlich mehr Energie und enthält Elektronik, die nach dem Lebensdauerende teuer entsorgt werden muß. Ganz zu schweigen von der Gasfüllung und der Leuchtschicht.
Energiesparlampen sind nur da wirkliche Alternativen, wo über einen längeren Zeitraum (mehrere Stunden) kontinuierlich Licht benötigt wird. Denn nur dort halten sie länger als eine Glühlampe. Aber wer will im Wohnzimmer schon so grätziges Licht haben, wenn er abends dort vorm Fernseher sitzt?
Wom=C3=B6glich ist das Problem gar nicht der DC-Strom den Glimlampe, zi= eht, sondern interessantes Z=C3=BCndverhalten. Schlie=C3=9Flich wird da auch= eine=20 Entladung in Gang gebracht. Vielleicht helfen LEDs statt Glimmlampen=20=
in den Schaltern? Mit einem fetten Vorwiderstand bekommt man die auch auf eine vergleichbare Funzelst=C3=A4rke.
Es scheint, du hast das Problem nicht verstanden. In Schaltern mit Glimmlampe überbrückt die Glimmlampe in Reihe mit einem Widerling von ca. 220k die Schaltstrecke. D.h. auch bei "Aus"em Schalter sieht die Last etwas Spannung. Die Glimmlampe braucht ca. 50V und der Rest teilt sich auf Last und besagte 220k auf. Bei ohmscher Last eher kein Problem.
Wenn die Last jetzt aber sehr nichtlinear ist, wie z.B. eine Graetz- Brücke mit Zwischenkreiselko und dahinter ein Schaltwandler, der erst bei einer bestimmten Zwischenkreisspannung startet, dann reichen die
Von Menschen gemachte Gesetze sind veränderbar. Ob Rumstänkern in Usenet-Newsgruppen dazu beiträgt, dass die Politik Gesetze verändert, muss allerdings bezweifelt werden.
Q1/S1 ist ein Stromstoßschalter, S2 ist ein Bewegungsmelder (restliche Anschlüsse zu N weggelassen) O° sind Glimmlampen (Typ 90)
Warum es überhaupt auf die Lampen überstrahlt weiss ich nicht - die Stromstoßschalter funktionieren, die Bewegungsmelder funktionieren, und das Problem tritt identisch an beiden Stellen auf, wo es so kombiniert ist.
Eine Abhilfemöglichkeit wäre der Wechsel auf Taster 533 U, die separaten N-Anschluss mitbringen.
Jung selbst bietet einen 1 µF-Kondensator an, mit der Beschreibung Bei Einsatz mehrerer Glimmlampen kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais führen. Abhilfe: Taster Art.-Nr.: 533 U mit separatem N-Leiter verwenden oder Strom durch Kondensator, Art.-Nr.: 1 MF 250, parallel zur Spule begrenzen.
dann sind es aber nicht die Glimmlampen, wie zuerst vermutet wurde=20 sondern der zum Betrieb des Bewegungsmelder n=C3=B6tige Strom, sofern du = eine=20 zweipolige Variante eingebaut hast.
In einem Datenblatt zu einem Unterputz-Bewegungsmelder steht=20 ausdr=C3=BCcklich drin, dass die Zweipol-Variante nur f=C3=BCr Gl=C3=BChl= ampen geeignet=20 ist. F=C3=BCr ESL wird auf die dreipolige Version verwiesen, weil diese i= hren=20 Betriebsstrom nicht =C3=BCber die Last erh=C3=A4lt.
Bis jetzt sind Glühlampen erlaubt. Ich freue mich auch sehr, daß endlich die viel besseren Halogenausführungen bezahlbar geworden sind. Blöderweise gibt es im normalen Laden nur Funzeln -- ich will weiter
Es sind keine Treppenhausautomaten, sondern Stromstoßschalter, parallel zu Bewegungsmeldern, und die laufen teils auch mal die ganze Nacht durch.
9 W ESL statt 60 W Glühbirne macht bei 10 h am Tag, 700 Tage Lebensdauer
9W: 1 EUR + 10 h/d * 700 d * 9 W * 0,20 EUR/kWh = 13,6 EUR/2 Jahren
60W: 0,4 EUR + 10 h/d * 700 d * 60 W * 0,20 EUR/kWh = 84,4 EUR/2 Jahren
... Sprich, der Austausch der 6 Taster gegen solche mit N würde sich da schon recht schnell amortisieren. Als Festkosten hatte ich angesetzt: eine ESL mit 2 Jahren Lebensdauer gegenüber zwei Glühbirnen mit je 1 Jahr Lebensdauer, Stückpreis je 20 Cents (Restbestände).
Hm, stimmt, die könnten natürlich auch ausschlaggebend sein - die sollte ich mal abklemmen. Es sind irgendwelche Billigdinger, aber jeweils dreipolige Varianten. Zweipolige würden womöglich überhaupt nicht funktionieren mit einer ESL, und sie tun es ja doch.
Das klingt plausibel, wobei ich hier von dreipoligen ausgehe.
Warum sollten die mir hier helfen? IMHO geht es nicht um Abschalt-Spitzen. Die ESL flackert nach dem Ausschalten noch eine zeitlang weiter, bis sie abgekühlt ist.
Mit dem Ausschalten des Bewegungsmelders hatte ich das nicht in Verbindung gebracht. Der wirkt auf mich tatsächlich ausgeschaltet.
Wenn snubber, dann müsste ich dieses RC-Glied wo anbringen?
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