Fernsehreparatatur

Olaf Kaluza schrieb:

Nö, Chassis DA-100.

[HOT kaputt]

Ja.

Gerade der 10n ist berühmt, schlägt bei erheblich geringerer Spannung durch.

Aber schau unbedingt auch nach C607 (330u/10V) und dem Optokoppler im Netzteil (IC705).

:-)

Gruß Dieter

Ne..ich war das nicht. Ich habe auf keinen Fall das Subject verbrochen. [schaehm]

Gute Information. Damit war es kein Problem das Servicemanual zu finden.

Ich muss gestehen mir ist nicht so ganz der Sinn dieser Impulskondensatoren klar. Ich denke mal da schwingt die Energie beim ein/ausschalten drin rum. Ist es okay wenn ich den 10 und 15nF jeweils durch einen WIMA FKP1 1600V von Reichelt ersetze oder braucht es da noch was spezielles? Bringt es etwas FKP1 2000V zu nehmen? Das wird dann wohl vom Platz her etwas knapp, aber wenn man dadurch deutlich an Zuverlaessigkeit gewinnt koennte ich die vielleicht noch reinquetschen.

Ich bestelle aber auf jedenfall mal zwei BU2525AX und nehme auch den von Philips. Hat bestimmt Gruende das er doppelt so teuer ist wie die chinesische Konkurenz.

Kondensator kucke ich mir auf jedenfall an. Aber wenn ich das richtig sehe dann ist der Optokoppler wohl ein gaengiger Schwachpunkt der bei meiner Mutter noch nicht aufgetreten ist? Oder meinst du der Koppler ist als Folge gleich mit verstorben?

Meine Idee war die beiden Impulskondensatoren, C607 und den HOT zu wechseln und es dann zu wagen das Teil einzuschalten. Einwaende?

Olaf

Olaf Kaluza schrieb:

So ist es. Wenn du magst kann ich dir einen Scan aus entsprechendem Lehrbuch schicken, als PM.

Das Problem ist, dass die Dinger üblicherweise recht eng toleriert sind. Also miss die gelieferten unbedingt nach, und korrigiere notfalls durch Parallelschaltung.

Schadet sicher nicht.

Wohl tust du.

Nö, der ist nicht selten die Ursache. Zu hohe Versorgungsspannung der H-Endstufe, und dann erwischt es halt weitere Teile.

Nö, aber kontrollier unbedingt die o.g. Versorgungsspannung.

Gruß Dieter

Jepp, ziemlich wahrscheinlich ist das so.

Beide auf jeden Fall zumindest nachlöten. Ich hatte schon mehrfach "kalte" Lötstellen in diesem Bereich. In Wirklichkeit wurden die dann sogar offensichtlich sehr warm, das Basismaterial der Platine war im Bereich einer der Lötstellen sogar öfters mal weggekokelt.

Sowas sieht man dann aber auch recht deutlich, deswegen gehe ich davon aus, daß das bei dir nicht die Ursache ist, du hättest es wegen der Verfärbungen auch im Anfangsstadium kaum übersehen können. Wie auch immer: Das Nachlöten kann jedenfalls ganz sicher nicht schaden. Und wenn dann der Ersatz-BUxx wegknallt, hast du damit jedenfalls erstmal eine Stelle weniger, wo du nach der Ursache suchen mußt...

Flyback-Diode käme noch in Frage oder der eigentliche Fehler liegt garnicht in der Horizontalendstufe, sondern im SNT, aus der die Versorgungsspannung dafür kommt. Hier solltest du auf der Primärseite nach kleinen tauben Elkos suchen.

Klaro, man kann nie genug wissen.

So eng? Haette ich nicht gedacht.

Gut, dann wechsel ich den auch mal. Obwohl ich es eigentlich merkwuerdig finde das ein Optokoppler kaputt geht. Ich kann mich nicht erinnern das jemals irgendwo gehabt zu haben.

Gut, mess ich dann mal.

Olaf

Interessanterweise hat der TV nirgendwo kalte Loetstellen. Danach hatte ich als erstes gesucht. Gerade auch an den typischen Stellen wie z.B am Zeilentrafo sah alles gut aus.

Ich hab schon hier und da mal einen ausgeloetet. Die sind alle auf Sollwert. Sind uebrigens alle von Epcos.

Allerdings noch nicht den 330er der angeblich immer kritisch ist. Den werde ich einfach mal sowieso ersetzen.

Olaf

SHARP: Sie Haben Aber Reichlich Pech. Das DA100 ist ein ganz =FCbler Hauf= en.

Nimm lieber nen gelichaltriogen Philips oder Grundig vom Recyclinghof u=20 und repariere den.

Schade um die Teile. Es ist ein SHARP. Das einzige brauchbare an dem=20 Teil d=FCrfte die A66EAK-R=F6hre von Philips sein, wenn er denn eine drin= hat.

Guido

Olaf Kaluza schrieb:

Welche Adresse?

P.S.: Guido hat schon Recht, dieses Chassis ist unter Profis sehr unbeliebt.

Hm..die Adresse die in meiner News steht? So wie es schon immer war und immer sein wird?

Aber der Fernseher hat bei meinen Eltern irgendwas zwischen 5 und

10Jahren funktioniert. Sollte ich da jetzt fuer 10Kroeten Bauteile einbauen und er dann nochmal solange halten dann ist das vollkommen ausreichend. Und immerhin scheinen die Elkos von guter Qualitaet zu sein. Ich kenne eine ganze Menge sehr teurer Geraete (keine TV) wo ich schon immer mal mindestens den Anlaufkondensator im Netzteil wechseln musste. Man sollte doch mal meinen das die Hersteller wenigstens dieses Problem eines Tages in den Griff bekommen sollten. [seufz]

Ausserdem, wenn ich das Teil nicht hinbekomme dann ist es meine Pflicht [doppelseufz] als Berater bei einem von diesen neuen LCD-TVs taetig zu werden und ich hab weder grosses Interesse noch irgendeine Ahnung von Fernsehern weil auch ein sehr guter TV halt nur das Fernsehprogramm anzeigen kann und das ist keinerlei Aufwand oder Interesse wert.

Und als letztes interessiert die Qualitaet eines Chassis eine Mutter deutlich weniger als die Frage wie der TV optisch zur Einrichtung passt. :-D

Olaf

Hallo Olaf,

der "Sollwert" bei alten Elkos ist oft noch OK, aber der ESR steigt gewaltig, die Kapazität messen alleine reicht oft nicht! Falls Du in Zukunft öfter Reparaturen machen möchtest/sollst, ist die Investition in ein ERS-Meter gut angelegtes Geld. Und soo teuer sind die nicht.

Jorgen

Na...das sehe ich aber meistens anders.

Was veranlasst dich zu glauben das ich soetwas nicht habe? .-)

Olaf

Und selbst der ESR sieht gut aus, solange der Elko noch kalt ist :( Erst nach Erwärmen lief der Elko komplett aus dem Ruder...

-ras

--

Ralph A. Schmid

http://www.dk5ras.de/ http://www.db0fue.de/
http://www.bclog.de/

Was erstaunlich ist, meist wird der ESR mit Erwärmung besser, also kleiner..

Jorgen

"Sollwert" klang so nach Kapazitätsmessung ;-)

Jorgen

Naja, kaputte ELkos machen manchmal komische Sachen :) War auch eher der Einzelfall...

-ras

--

Ralph A. Schmid

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