Czego uzywacie do wywolywania PCB w metodzie fotochemicznej? Macie doswiadczenie z wywolywaczem AGT-087?
Dzis robilem pierwsze podejscie do tej metody i wydaje sie, ze wywolywacz bardzo slabo zadzialal. Wzor sciezek nie pojawil sie po wywolywaniu, mimo trzymania plytki przez 2 minuty (zalecaja 30-60s, max 2 minuty).
Naswietlalem przez kalke techniczna 4 swietlowkami UV 8W z czasem od 1 do
9 minut (ogolnie 9 malych, probnych plytek). Laminat pokryty emulsja swiatloczula fabrycznie (nie Positiv).
Btw, czy zamiast kalki technicznej mozna uzyc zwyklego papieru i potraktowac go Transparentem, czy to nie zadziala tak dobrze?
Od wielu lat używam wodorotlenek sodowy w granulkach. Aktualnie kilogram w różnych sklepach internetowych kosztuje około 10 zł. Poprosiłem znajomą laborantkę aby mi odważyła 5 gramów (tyle daję na pół litra wody). Te 5 gramów wsypałem sobie do małej fiolki i zaznaczyłem poziom jaki zajmuje. Teraz zamiast ważyć odmierzam tą fiolką. Każde wywoływanie jest udane.
Najprawdopodobniej problem leży nie w wywoływaczu tylko tej emulsji "światłoczułej". Nie miała on czasem barwy zielonej? Kupiłem kiedyś takie gó.no i po kilku próbach wywaliłem.
Piszą że zawiera Na20 (hi hi tlenek sodu)i nie zawiera NaOH, tyle że Na2O+H20 daje NaOH.
Chujnia z patatajnią krótko mówiąc, człek kupuje, ale nie idzie dowiedzieć się co. Nie ma reakcji po 2 minutach? Hm, pomyślmy, zaoszczędzili na torebkach, najpierw środek zaabsorbował wilgoć(przez pory taniej folii), później CO2 (NaOH reaguje z CO2)i środek można wyrzucić do kosza po 6 miesiącach leżenia na półce sklepowej.
Kup se zwykły NaOH albo jaki wywoływacz w metalizowanych torebkach.
Tak myślisz? Nawet przez 9 minut nic by się nie naświetliło?
Naświetlarka wygląda tak:
formatting link
To stary skaner (Plustek OpticPro 1248U) wyłożony folią aluminiową, na niej 4 świetlówki i dwa paski LED (do ustawiania kalki technicznej, jak będę chciał naświetlać dwustronnie, podczas normalnego naświetlania niewykorzystywane). Szyba (wydaje się szklana, 3,5 - 3,8 mm) może blokować UV?
"The main thing to say here is DO NOT USE SODIUM HYDROXIDE for developing photoresist laminates. Use of Sodium hydroxide is the primary reason people complain about poor results when trying to photo-etch PCBs."
"It is completely and utterly dreadful stuff for developing PCBs - apart from it's causticity, it's very sensitive to both temperature and concentration, and made-up solution doesn't last long. Too weak and it doesn't develop at all, too strong and it strips all the resist off. It's almost impossible to get reliable and consistent results, especially so if making PCBs in an environment with large temperature variations (garage, shed etc), as is often the case for such messy activities as PCB making."
Więc wolałem jakiś niekretowy wywoływacz :) Przecież one też muszą działać...
Tak sądzę. Wynalazki typu kalka zjadają mnóstwo światła.
Zwykłe szkło puszcza do 350nm, nie powinno więc być problemów. Pytanie, co to za świetlówki? Ja mam fabryczną naświetlarkę Proma 140007, z folią Ulano naświetlam dwie minuty.
Możesz zrobić ortokrzemian dodając szkło wodne do roztworu NaOH. Pytanie, ile go dodać :-) Słyszałem też, że dodatek łyżeczki soli kuchennej do roztworu kreta poprawia stabilność, ale tego nie sprawdzałem. Moim skromnym zdaniem nie warto się bawić. NaOH po prostu działa.
Jeżeli płytkę byś naświetlił będzie schodził lakier w postaci widocznego brązowego zabarwienia. Po wszystkim zostaje wzór. Efekt jakbyś wrzucił herbatę do wrzątku, tylko na mniejszą skalę ;-)
U Ciebie nie ma reakcji, więc wygląda na to, że płytka jest nienaświetlona. Inni pociągnęli już wątek w tym kierunku, więc nei będę się rozpisywał.
Napiszę tylko tyle, że u mnie na naświetlarce - diody UV z TME (łącznie
18W) + obudowa skanera z szybą plexi + kalka, działa wszystko bardzo dobrze. Czas naświetlania 60s. Żadnych dodatkowych transparentów nieużywam.
Testowo może przykryj czymś kawałek laminatu i naświetl nieużywając kalki, zobaczysz czy będzie jakiś efekt.
Używałem tego środka, bardzo dobry ale ekonomicznie bardzo kiepski. Zamiast niego zwykła soda kaustyczna.
Tak zwykle się dzieje gdy płytka jest nienaświetlona dostatecznie lub prześwietlona. W tym drugim przypadku przez moment widać reakcję (zmianę koloru warstwy światłoczułej). U mnie proces wywoływania to max 30s. Większe stężenie wyżre w mgnieniu oka wszystko. Mniejsze stężenie - zadziała. Jednakże zauważyłem, że jeśli stężenie jest za małe (wywoływanie > 2 min) to raczej nic z tego nie będzie. Stosuję 3g sody na mniej więcej szklankę wody. Dość łatwo jest przesadzić.
Bardzo ważne jest aby woda była w temperaturze pokojowej. W cieplejszej soda rozpuszcza się szybciej ale i reakcja staje się gwałtowna - zeżre wszystko. W temperaturze pokojowej można ją zalać i odczekać ze 2-3 minuty. Sama się wtedy rozpuści. Potem wystarczy tylko zamieszać parę razy aby resztki też uległy rozpuszczeniu.
Używam dodatkowo miękkiego, szerokiego pędzla bo rozpuszczone fragmenty potrafią osiąść i przykleić się z powrotem do miedzi.
No i tu błąd. Ja mam lampę z 6cioma takimi świetlówkami. Naświetlanie bardzo blisko - kilka cm (lepiej robić to z większej odległości bo będzie bardziej równomierne, ale taka konstrukcja). Płytka jest naświetlona (po wcześniejszym, 1-minutowym rozgrzaniu lamp) po ok 15s. Ja naświetlam 60s ponieważ mogę sobie na to pozwolić - używam bardzo dobrej jakości folii do wydruków atramentowych Ulano gwarantującej bardzo wysoki kontrast. Kontrast jest tu słowem kluczowym. O nim będzie dalej. Zapomnij o laserówkach - one potrafią zniekształcić (rozciągnąć) powierzchnię nośnika i mają kiepskie zaczernienie (niski kontrast).
Kalka techniczna, to jeden z najgorszych sposobów jaki mogłeś wybrać. Sama tłumi UV a dodatkowo rozprasza je powodując podświetlanie krawędzi ścieżek. Cienkie Ci znikną. Niski kontrast to wąska granica pomiędzy niedoświetleniem a prześwietleniem. Nawet jeśli już dobierzesz czasy, a lampy trochę się zużyją - szlag trafia całą pracę. Karton PCB straciłem zanim się nauczyłem tejże metody. Przy wysokiej jakości wydrukach, wydłużasz naświetlenie sporo ponad potrzebę i nie przejmujesz się, że lampy trochę ostygły, czy zużyły się. Zawsze wychodzi idealnie.
Podziała bardzo dobrze na wzrost zapotrzebowania na spierniczone PCB :-)
Nie jest to regułą. U mnie np. takie efekty nie występują więc nei ma co generalizować.
Z laserami jest tak, że niektóre drukują wręcz na popielato oszczędzając toner. Nie każda taka drukarka nadaje się, przykładem może być HP 1320, ma bardzo słabe zaczernienie.
Kontrast dodatkowo poprawia się umieszczając wydruk na klika minut w oparach rozpuszczalnika nitro (np. sru do słoika z watą namoczoną w nitro, dodatkowo można podgrzać)
... a ja prototypy tylko na tym robię i wychodzą ok :-) Kalka ma sporą zaletę, jest dość tania.
QFNy32 robiłem i wszystko ładnie się naświetlało/wytrawiało. Trzeba jedynie pamiętać aby nadruk był od strony płytki a nie na stronie zewnętrznej. W przeciwnym razie, fakt, może taki efekt wystąpić o którym piszesz.
No i fakt, w tej metodzie klisza to podstawa. Mnie się udaje z kalką, może moja laserówka po prostu daje radę na niej.
ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.