Sono riuscito a fare un print con lo "stira e ammira" che non ha nulla da invidiare a quelli fatti con il metodo fotografico, notate le piccole piste che passano in mezzo ai pin degli integrati, ha richiesto solo pochissimi ritocchi e per lo piu' li ho fatti per prudenza piu' che per necessita' (ingrandimento di alcune zone che ritenevo, erroneamente, troppo sottili ecc.) Ho accertato che conta molto la temperatura del ferro (il mio e' regolato su cotone), nonche' la carta usata ed il tipo di basetta. Io adotto due sistemi: se il toner s'incolla facilmente al rame, stacco la carta a caldo, se fa fatica stiro bene e la butto immediatamente nell'acqua fredda.
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N
n.
Celsius ha scritto:
Bello!! Sembra *quasi* come quelli che facevo io con CADStar! ;-)
Complimenti n.
L
lucistel
BELLISSIMOOOO!!! Ottimo,lavoro ...!! Io uso staccare la carta a freddo ..: dopo al Stirata energica ..subito in acqua fredda ..e uso..spellare con le dita ...oppure con uno spazzolino la carta residua verzione" poltiglia" ... Come hai fatto a fare questo capolavoro a caldo??
C
Corrado
Ciao Celso Ho visitato la tua pagina ma non ho trovato lo schema del circuito che hai realizzato con stira e ammira. sto cercando un voltmetro/amperometro con con display 16X2 o 16X1 per monitorizzare il consumo di energia sul mezzo. Ciao Corrado toglitutteleX "Celsius" ha scritto nel messaggio news:1158674986 snipped-for-privacy@sp6iad.superfeed.net...
J
JUL
Celsius ha scritto:
Sembra buono, ma mi piacerebbe vedere anche il master e lo stampato inciso.
Ciao. Giuliano
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C
Celsius
"Corrado" ha scritto nel messaggio
Non e' un progetto mio quindi non l'ho messo, potrei anche metterlo dato che il print l'ho fatto io e lo schema e come quello del datasheet, ma ci vuole tempo che al momento non ho. Se t'interessa ho messo il disegno del print nella risposta a JUL, il progetto e" questo:
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.
Questo usa un display a 4 led, ne ho anche montato uno con lcd e pic ma purtroppo non funziona, la parte elettronica conteneva alcuni errori che ho corretto, purtroppo pero' non conosco il C ed il programma e' fatto in C.
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C
Celsius
"JUL" ha scritto nel messaggio
Quello e' lo stampato inciso, il rame e' scuro perche' ripreso con lo scanner inoltre la bachelite e' di un colore inusuale (giallo-rosa) ho dovuto contrastare molto l'immagine per evidenziare i dettagli. Se vuoi ti fotografo il voltmetro gia' montato e funzionante.
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C
Celsius
"lucistel" ha scritto nel messaggio
Grazie.
In questo caso la carta non e' stata staccata a caldo bensi' a freddo come fai tu, aiutandomi con uno spazzolino da denti ed insistendo molto nei buchi per i pin degli integrati che mi servono come guida per la punta del trapano.
Ma ne ho fatti di belli anche staccati a caldo, dipende dalla carta e dalla basetta, sollevo un angolo se vedo che il toner e' stato trasferito bene continuo a staccare (a volte scottandomi), altrimenti ristiro e butto nell'acqua.
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C
Celsius
"Celsius" ha scritto nel messaggio
M'accorgo solo ora che ho dimenticato di togliere le due righe nere che ho messo come riferimento della posizione dell'integrato, per riposizionarlo correttamente dopo le modifiche, il pulsante che si trova sul lato destro (disegno piccolino) e' facoltativo e serve per far accendere tutti i segmenti per una verifica. Rispetto al print sul web ho eliminato alcuni ponticelli ed ho aggiunto il
7805 con 2 ceramici, ho usato componenti SMD dove possibile per questione di spazio e comodita' di montaggio, il condensatore da 470n l'ho rimpiazzato con due da 220n in parallelo dato che non possiedo condensatori SMD di questo valore.
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A
A.D.
Buono, ma non mi stupisce più di tanto: con il tuo metodo ho realizzato circuiti per componenti SMD con spazi tra i piedini di
0.5mm e piste larghe anche meno di 12 mils! Purtroppo non mi è mai venuto in mente di fotografarli, altrimenti li avrei potuti mostrare... :-) Il metodo è indubbiamente ottimo, assolutamente ai livelli di quello che si può fare con un bromografo "casalingo". Ho provato sia con carta fa forno che con fogli di acetato (lucidi per proiezioni), staccando a freddo, ed i risultati sono quasi sempre buoni...
Per i flogli blu ho verificato che la temperatura ottima è attorno ai
100 o 110 gradi ("Lana"). Per carta da forno e acetato non mi ricordo, probabilmente è la stessa... Dipende molto però anche dalla pressione che si fa sul ferro.
stacco
Io di solito stacco a freddo, ma a volte ho problemi con le arree estese coperte di toner: se ne stacca spesso qualche frammento...
Ciao, A.D.
E
Er Palma
A.D. ha scritto:
Anch'io ho avuto risultati ottimi con lo stira e ammira. Dipende molto anche dalla basetta e dal toner cmq. Sono riuscito a stampare le scritte/disegni dal top della basetta con spessori di 0.5mm e qualcosa meno. Ho provato tutto, lucidi, pnp, carta fotografica, riviste... Il problema spesso è la temperatura che dovrei gestirla elettronicamente, infatti devo recuperare un ferro nuovo. Ora ho una laser nuova e sto sperimentando. E' una canon lpb2900i da 600dpi e il bello è che lascia chili di toner! Devo riprovare con i lucidi! Ora il miglior risultato l'ho avuto con una carta fotografica da fiera e staccata in acqua e sapone per piatti + spazzolino, ma che due palle! :) Il pnp non mi sembra il top se uso i piani di massa. Mi si staccano dei pezzi qua e la che devo ritoccare col pennarello.
Devo provare a misurarla con l'lm35 e vorrei farmi una gestione elettronica che mi tenga la t costante sui 100 +o- 5°C. Magari con una variazione dinamica non con un on/off come succede ora.
Già. Il mio problema ultimamente è che mi si corrode un velo di rame nonostante la copertura del toner sia perfetta! Non me lo spiego. Le parti coperte dal pennarello (Delcon PC 33) invece rimangono praticamente perfette. Uso cloruro ferrico un po' rigenerato. Ho paura che sia per via del ph dello stesso. Faccio il tutto a temp ambiente e di solito uso piani di "massa" fittizzi in modo da lasciare meno zone estese all'acido. Appena è finita l'incisione però mi ritrovo con il rame tutto rovinato. Devo provare a prendere dell cloruro ferrico nuovo. Ho provato anche con HCL + H2O2 ma all'epoca andava bene pure il cloruro! Bah...
Cmq bellissimi i circuiti con le serigrafie dei componenti! Tra l'altro ti risparmiano non poco tempo sul posizionamento/scelta valori dei componenti! E poi fa figo! :)
C
Corrado
OK Grazie 1000 Celso speravo che fosse con lcd visto tutti quei piedini sullo stampato. Io ho comprato su ebay una vecchia laserjet 6p e stampo 4 passaggi su un foglio per lucidi e poi foto incisione, per le basette presensibilizzate in alcune fiere dell'elettronica se ne trovano delle buste per pochi euro e sono di ottima qualità . Ciao Corrado "Celsius" ha scritto nel messaggio news:1158698686 snipped-for-privacy@sp6iad.superfeed.net...
L
Luigi
Il giorno Wed, 20 Sep 2006 18:13:18 GMT, Er Palma ha scritto:
Esistono varie versioni: LM35 (senza suffisso) e LM35A, garantiti da -55 a
+150°C, LM35C e CA (-40 +110°C), LM35D (0 +100°C). Se vuoi regolare i 100°C, considerando un certo margine di sicurezza, devi usare per lo meno LM35C.
Devi usare un sistema a PWM.
E
Er Palma
Luigi ha scritto:
Si si tranquillo! Ho anche i tmp35 di analog!
Si si infatti pensavo la stessa cosa, alla fine è come un dimmer!
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