BS170 fasullo ?

Se satura già sul drain del primo stadio, c'è qualcosa che non va nella polarizzazione. Sicuramente stai anche alterando qualcosa se non prelevi il segnale con un ingresso ad alta impedenza e disaccoppiato. Prova a vedere se continua a saturare anche prelevando il segnale dopo il C da 22nF; se lo fa, allora Q1 o ha problemi, o è farlocco, ed essendo enhancement il biasing non si discosta molto da quello di un normale bipolare pnp, a parte il fatto che lui vedrebbe una tensione di gate e il bjt una corrente di base, ma visto che c'è di mezzo un a resistenza siamo lì. C'è il rischio che sia un bjt rimarchiato e che in qualche modo riesca a funzionare, anche se mi risulta che abbiano fatto sta porcata con parecchi jfet, ma mai sentito con i 2n7000 che vengono prodotti su licenza da diverse case e costano davvero poco.

Quei mosfet sono dei muli una volta nel circuito, ma prima di montarli basta toccarli nelle condizioni sbagliate per mandarli a donnine. Hai la possibilità di controllarlo con un tester per componenti? Quelli cinesi da pochi soldi funzionano bene, e riconoscono subito cosa hai fra le mani senza dover realizzare un circuito di prova.

dimenticavo che quel test l'ho fatto con il gain al massimo altrimenti non c'è saturazione anche se l'uscita su Q1 è leggermente più bassa di quella dell'originale.

Non voglio farvi perdere tempo e chiedervi di risolvere per cui stavo pensando di prendere questi BS170 su TME, ma poi come dovrò manipolarli, devo usare un bracciale antistatico ?

Allora, messo qui

Fatti anche i test trovati online con i puntali scambiandoli ecc ecc

Il giorno Tue, 14 Jan 2025 23:18:48 +0100 nando snipped-for-privacy@nihil.com ha scritto:

devi tenere i piedini cortocircuitati fra loro, con un filo di rame sottile oppure infilandoli in un francobollo di foglio di alluminio; poi dopo che li hai infilati e saldati, rimuovi il filo o l'alluminio.

Lo si faceva con i primissimi MOS, prima che nel die venissero incorporati direttamente i diodi di protezione.

Il 15/01/2025 08:45, Giacobino da Tradate ha scritto:

ah grazie buono a sapersi

Quelli che avevo preso dovrebbero averlo, sarà per questo che sopravvivono ancora.

nando ha scritto:

hai controllato che tu non abbia "errato" qualche componente? hai modo di fare una comparazione strumentale con quello del tuo amico ? vedi se i vari nodi,a parità di segnale,sono uguali

Il 14/01/2025 17:07, nando ha scritto:

Lo schema è conforme al circuito campione? Il circuito che hai realizzato è esatto rispetto allo schema? I valori dei componenti che hai montato, in particolare i vari gruppi RC, sono esatti?

Il 15/01/2025 16:10, emilio ha scritto:

i componenti sono corretti

quello dell'amico è aperto a panza all'aria e tutto coincide

cosa dovrei controllare nei nodi, che non ci sia corrente ?

Il 15/01/2025 16:50, LAB ha scritto:

S', l'unica differenza è che sui tre drain, al posto delle due resistenze da 3.9k e 1.2k ce n'è una da 5.1k e al posto dei due condensatori da 1nf in parallelo ce n'è uno da 2.2nf e anch'io ho fatto cosi.

con un minimo di tolleranza, tipo...resistenze 1Mega dello schema, da me

Comincio a pensare che essendo costruiti a mano, ci potrebbe stare che suonino leggermente diversi, infatti tanti si lamentano che quello che hanno suoni un pò cupo.

Il 16/01/2025 01:49, nando ha scritto:

Tutto vero ma tra un monta e smonta, improvvisamente ha funzionato brillante come quello del mio amico, meglio cosi.

L'unica cosa è che dopo avere aggiunto il boost, alzando il gain o il volume o il boost viene fuori un fischio variabile pazzesco tipo questo

Controlla i disaccoppiamenti sull'alimentazione. Ogni stadio deve avere il suo bravo condensatore verso massa nel punto dove arriva l'alimentazione, o ancora meglio, la classica coppia alta+bassa capacità per offrire un percorso ad impedenza più bassa possibile verso massa nei confronti del segnale audio nei punti dove non deve essere. Questo in particolare se hai un ampli, anche di bassa potenza, alimentato sulla stessa linea. 9 volte su 10 un pre o un ampli che fischia lo fa per questo motivo; si pensa che i condensatori siano per filtrare l'alternata, ma è a batteria e non c'è niente da filtrare e si tolgono. Quello è un errore madornale che trasforma qualunque amplificatore in un oscillatore. La spiegazione è che togliendo i condensatori si permette al segnale di viaggiare sulle linee di alimentazione verso gli stadi precedenti. E siccome normalmente abbiamo resistenze verso le basi, i gate o i piedini di ingresso di opamp che arrivano da lì, finisce che uno o più si mettono ad amplificare quel segnale, e se arriva con fase e intensità giuste, finisce che oscilla.

nando ha scritto:

no,le V e con un oscilloscopio le forma d'onda e il top è se l'oscilloscopio che usi ha pure la funzione della FFT

Il 17/01/2025 09:26, asdf ha scritto:

quindi non è sufficiente solo quello di 47uf che c'è all'inizio ?

Ho provato a mettergli in parallelo uno da circa 180pf ma non cambia niente.

Diciamo che prima di aggiungere il boost era abbastanza silenzioso, solo fruscio con tutti i pot al massimo. Con il boost aggiunto e tutto al max fischia già con gain boost a zero, contrariamente a quello originale che rimane silenzioso fino a 5/10 di gain boost.

E' anceh vero che non terrò mai al massimo il volume nè il gain del boost, però ci sono diverse combinazioni (tono compreso) che sono al limite fischio, basterebbe starci sotto ma meglio che non ci fossero, potrebbe essere un rischio da vivo...te lo immagini, schiacci sul pedale e fischia tutto...:-D:-D:-D

Il 17/01/2025 12:12, emilio ha scritto:

adesso funziona ma ho un problema di fischio/oscillazione

In teoria si, ma in certe condizioni può non esserlo, in particolare se l'elettrolitico non è di buona qualità e offre un'impedenza troppo alta nei confronti dell'AC a frequenze audio, oppure hai collegamenti piuttosto lunghi, in particolare sulle linee di alimentaione, e infine se la batteria è la tipica cinese, anch'essa con impedenza interna elevata. (impedenza == resistenza in AC)

Prova a mettere qualche altro elettrolitico piccolo (22-47uF vanno benissimo) anche a ridosso degli altri stadi, quindi fra il positivo, vicinissimo alle coppie di resistenze di drain, e massa. Masse e alimentazioni devono essere corte, se finiscono in un solo punto è meglio. Inoltre, il collegamento della batteria in corrispondenza del primo mosfet, cioè dove il segnale è più debole non mi piace per niente; io l'avrei collegata dalla parte opposta, per minimizzare gli effetti della sua resistenza interna sul disaccoppiamento con gli stadi precedenti. Detto ciò, lo schema non mi piace molto. io avrei tenuto i source a massa con un resistore fisso e poi messo un condensatore in serie ai potenziometri, così da avere il punto di lavoro in CC più stabile e poter variare il gain senza sballare tutto.

ps. se ti serve più gain, puoi lasciare il primo stadio più basso e amplificare sugli altri mettendo un piccolo elettrolitico in parallelo alle resistenze sul source degli altri mosfet; mettendolo molto piccolo amplificherà solo le alte frequenze e potresti riottenere la brillantezza che cercavi. C'è parecchio da sperimentare.

Adesso è tutto, la brillantezza l'ho ottenuta...forse qualche filo saldato male o lasco posizionamento di qualche componente sugli zoccolini di prova.

Risolto quello, adesso si presenta questo feedback, non è il mio ma di un altro utente con stesso problema

Si trova da qualche altra parte? Non mi riesce di vederlo perche vu0le che mi iscriva per forza, provato sia con Firefox che Chromium: niente. Una volta Vimeo non richiedeva l'iscrizione per vedere i video, ma sono secoli che non lo uso. E' normale ora?

Non ti seguo, parli del solito switch sui pedali, quello che comanda sia l'alimentazione che il bypass? Sullo schema all'inizio del thread non lo vedo, immagino solo si tratti di quello. Può dipendere da come è collegato. Per caso hai attorcigliato i fili di ingresso e uscita, anche se isolati?

Il 19/01/2025 18:01, asdf ha scritto:

sì, il 3pdt

l'ho ripreso con il cell, qui puoi vederlo

no no

proverò con dei fili schermati nei punti critici.

Sembra diverso da quello del primo post, ma è questo che succede a te? A me sembra più un feedback, però non è chiaro se la chitarra sia attaccata o meno.

In teoria dentro un pedale (metallico) non sarebbe nemmeno necessario, ma se usi mosfet con una resistenza di ingresso elevatissima, bisogna quantomeno evitare di attorcigliare ingressi e uscite insieme (se non schermati) perchè se no sarebbe come accoppiarli per via capacitiva.

Forse dovrei poter vedere come è montato il tutto per farmi un'idea, perchè potrebbe dipendere da qualcosa che sullo schema non appare.

ps. Per salvare i video dalle varie piattaforme, c'è l'estensione VideoDownloadHelper che dovrebbe funzionare su un mucchio di siti, immagino anche su Vimeo.