Drukarka 3D

A pewnie, ale i ceny. Ogólnie zżywice cuchną nad pojęcie, brudzą niebywale i są drogie, a w wersjach specjalnych - bardzo drogie.

Już się poprawiłem.

Filament ma skurcz. Jeśli masz prawidłowo ustawioną drukarkę, to w sumie jedyny problem "wymiarowy", resztę da się skalibrować/obejść. W dodatku skurcz też da się w jakimś stopniu kontrolować na etapie projektu.

W przypadku UV, co byś nie robił, orientacja przedmiotu może powodować błedy majace sie nijak do deklarowanej rozdzielczości. Ludzie drukują "na kancie" ręcnie dłubiąc setki supportów.

Ogólne dla UV mam taką zasadę: co najmniej jedna powierzchnia boczna przedmiotu wyjdzie bardzo źle, lub kilka wyjdzie kiepsko.

UV w przypadku figurek daje niesamowitą rozdzielczość detali, jednocześnie potrafi dać 0.5mm błedu jeśli źle ustawisz przedmiot.

W dniu 2022-08-27 o 20:55, Irek.N. pisze:

Creality Ender 5 PRO ( albo Ender 5 Plus jeśli chcesz mieć nieco większe pole druku ).

Najlepiej od razu wymienić ekstruder na porządny metalowy oraz rurkę ( capricorn PTFE XS ). Można też wymienić płytę główną na cichą ( wersja

4.2.7 ) no ale to już tylko kwestia głośności a nie jakości druku.

Kolega jedzie na enderach właśnie ( robi wydruki zarobkowo ). Ja też za chwilę kupuję Endera 5 Plus, bo potrzebna mi druka drukarka rezerwowa.

One są przyzwoite i do pracy generalnie się nadają. Oczywiście poza drukiem z gumy, bo do tego tylko ekstruder bezpośredni musi być.

Pooglądaj sobie na YT "creality ender 5 pro upgrades" , jest tego sporo.

Dnia Tue, 30 Aug 2022 04:43:29 +0200, sundayman napisał(a):

Mógłbym prosić o jakieś namiary na te "wydruki z gumy"?

Materiał: głównie TPU.

Wymaga specyficznego ekstrudera typu direct (Zamontowanego bezpośrednio nad głowicą). Najlepiej z podwójną zębatką. Jest "lepki" przez co na słabych ekstruderach potrafi sie w środku "zawinąc na zębatce".

To nie jest guma, w szczególności uszczelki z tego nie wydrukujesz.

Dnia Tue, 30 Aug 2022 10:04:19 +0200, heby napisał(a):

A podeszwę do buta? Niekoniecznie sportowego.

itd...

Dnia Tue, 30 Aug 2022 10:29:32 +0200, heby napisał(a):

Dziękuję za namiary.

Pewnie tak, ale niestety nie znam cen, nie wiem tez, co Irek zamierza drukowac - moze cena dobra :-)

Moment, bo nie rozumiem. Powiedzmy ze pudelko chce wydrukowac. Taką szescienną kostke pustą w srodku. 10x10x10cm

Na filamencie z dnem nie ma problemow. No moze skurcz jest problemem. Scianki boczne ... nie wiem - moze i jest problem z prostą scianką o takich wymiarach, moze sie krzywic. gorna scianka ... to sie chyba nie da zrobic, trzeba wczesniej jakies podpory projektowac. Gdziesz widzialem fajny film z takim teste, o

A w tej UV jak to wygląda? Z dnem nadal nie powinno byc problemow, chyba ze jak piszesz - odrywanie jakies. Scianki boczne ... namieszales mi w glowie, i sam juz nie wiem - powinny byc proste czy wcale niekocznie?

Scianka górna ... IMhO - to sie powinno udac, choc moze faktycznie nie tak łatwo.

P.S. Warping ... jest takie slowo w angielskim/amerykanskim?

Nie bardzo rozumiem - co tu orientacja zmienia ?

J.

Filementy mają rózny skurcz. Taki PLA trzyma wymiary, a taki nylon potrafi wyrwać kawałek szła podczas studzenia.

Studzenie jesy nieuniknione - warstwy już wydrukowane wczęsniej będą miały temperaturę kilkudziesięciu stopni vs temperatura wychodząca z hotendu rzędu 2x0.

Skurcz w przypadku nylonu powoduje rózne naprężenia któe widać na źle zaprojektowanym przedmiocie jako wgniotki, wykrzywienia, zbielenia itd. No i nie trzyma wymiarów.

Taki test nie pozkauje kurczenia się tworzywa, z resztą zrobiono go na PLA, które kurczy się niemierzalnie.

Każda warstwa, któa jest równoległa do wyświetlacza, w wyniku naświetlania, przykleja się do niego.

Drukarka ciągnie potem wydruk w górę, odwrywając duża, delikatną powierzchinię.

Powierzchnia się "naciąga" i kiedy drukarka ponownie dociska przedmiot do wyświetlacza - tworzy się bąbel, psując wymiary powierzchni.

Dlatego dodaje się supporty.

ALe one powoduje odwortny efekt - jesli na support działa duża siła jest rozciągany, powodując, że miejsce gdzie jest podpiąty - lekko się wybrzuszy. Dostaniesz płaską powierzchnię wygladającą jak pikowana poduszka.

Boczne wychodzą idealne.

Te nachylone w rozsadnych granicach również.

Ale jeśli chcesz wydrukować "pręt" który ma styk tylko w jednym miejscu ze stolikiem i jest mocno przechylony - to zauważysz, że wyjdzie wykrzywiony. Żywica nie jest utwardzana w 100% i jest trochę plastyczna. Wielokrotne odrywanie jej od stolika wygina ją.

Szczególy w drukarach UV są niesamowite.

Wymiary - wymagają poświęcenia zazwyczaj czegoś, aby uzystać te, któe chcemy. Wszystkie raczej nie uzyskasz dobrze. Drukowanie na dużej ilosci supportu jest niewątpliwie jakimś rozwiązaniem, ale wtedy powierzchnia nie wyjdzie czysta - będzie masa punktów mocujących.

Pamiętaj o odrywaniu - powierzchnie równoległe do wyświetlacza będą plastycznie odkształcać się, jeśli po drugiej stronei nie ma supportu, a jak jest, to pojawą się zagłebiania w miejscach mocowania.

W przypadku filamnetu to wynik odlepiania się wydruku od kiepskiego stolika, a w przypadku Nylonu czy ABS - efekt kuczenia się i dużych sił. Takie PETG potrafi podczas "wrapingu" wyrwać kawałek szkła czy powierzchni PEI.

Aby zminimalizować przypadek, kiedy *nagle* odrywana jest duża powierzchnia. Wyobraź sobie drukowanie pustego sześcianiu - jego ścianki boczne wyjdą super, ale ostatnie ścianka równoległa do do wyświetlacza - wyjdzie wygięta. Bo ta ścianka pojawi się "nagle" pod koniec wydruku i będzie od razu zrywana z duża siła powodując deformacje, a żywica na tym etapie przypomina twardością podgrzane tworzywo.

Teraz postaw ten sześcian na narożniku. Ani jedna ścianka boczna nie pojawia się "nagle". Ale musisz dać support. Co oznacza, że co najmniej jedna będzie brzydka.

Coś trzeba poświęcić.

Ale drukowanie "w powietrzu" ladnie pokazuje :-)

Rozumiem, ze jak dno drukujemy, to przykleja sie tez do stolika?

Chodzi mi o samo slowo ... no jest

i nawet to znaczy.

Dzieki za info. Widac szybkosc to nie wszystko :-)

A moze te metalowe 3D lepsze ? :-)

J.

Tak.

ALE.

Prawie nigdy nie drukuje się przemiotu bezpośrednio "na stoliku". Na stoliku drukuje się podstawę do mocowania supportu. Właściwy przedmiot wisi na supportach.

Jak nie zależy Ci na podstawie i jej jakosci - to nie ma problemu. Na przykład podstawa figurki może być drukowana wprost na stoliku.

Kilka pierwszych warstw ma bardzo długą ekspozycję na UV - co powoduje objaw posiadania przez taką podsatwę "rantu" w dolnej części.

W 3D słowo "wrap" oznacza podwijanie brzegów przedmiotów w wyniku kiepskiej adhezji albo silnego skurczu.

UV są czasami wolniejsza od filamentu. Zależy co drukujesz.

Hobbystycznie nieosiągalne.

To nie wiedziałem, że się nie da. I drukuję uszczelki od paru lat w ten sposób :)

Oczywiście uszczelki do silnika się z tego nie zrobi albo jakichś poważnych rzeczy. Ale do mniej wymagających zastosowań bez problemu. Oczywiście kluczem jest materiał - bo te są różne i dają różne efekty.

Moje uszczelki są mniejsze i harmonijkowe. Ale działają doskonale.

Ja mam deltę z bowdenem i spokojnie się da drukować z TPU, tylko oczywiście bardzo wolno. Tak że to nie do końca prawda że musi być direct.

Czym kleisz nylon, że odchodzi ze szkłem?

To w końcu nylon czy PETG?

Mi się raz oderwało ze szkłem ale to OIDP zwykłe PLA było klejone Hegronem. Zamówiłem sobie szkło hartowane, ale że trzeba było parę dni poczekać to wziąłem też zwykłe, które założyłem i chodzi już ze dwa lata. Hartowane leży na zapasie.

Niczym. Wydruk PETG na gołym szkle powoduje, że wyrywa kawałki. Wydruk nylonem daje podobne efekty, choć nie tak często. Nylon nie tyle wyrwał mi kawałek szkła, co złamał na pół podczas stygnięcia szybę 4mm ;) Nie chciał się kleić, to przycisnąłem pierwszą warstwę solidniej do szyby i okazało się za solidnie.

Zazwyczaj to wyglada tak:

Smaruje się aby *mocniej* przykleić PLA i *słabiej* przykleić PETG. Smaruje się tym samym w obu zastosowaniach.

Oba wymagają zmniejszenia ahezji do szkła, chemią. PETG wyrywa małe kawałki, nylon potrafi złamać szkło.

To nie drukuj PETG na nim. Hartowane czy nie - oderwie. Jeśli nie w dużych kawałkach, to maluteńkimi wyszczerbieniami. Moje szkło hartowane, po drukowaniu PETG bezpośrednio, stało się chropowate. Pod mikroskopem widać tysiące małych wżerek.

Dzisiaj stosuje PEI, ale dla pewności smarowane preparatami typu NeedIt bo inaczej po pierwszym PETG/nylonie miałbym w nim dziury.

Racja, jeśli wyjątkowo wszystko ustawisz, to da się i bez directa *coś* wydrukować. Ale... problemem tpu jest również fakt, że na odległosci ekstruder-hotend ulega kompresji w obie strony, a to jest ze 30cm. Przez co retrakcja i wyciskanie zaczynają być trudne w opanowaniu i kompensacji, szczególnie retrakcja w ogóle nie istnieje bez jakiś absurdalnych wartości które pokonają elastycznośc i faktycznie wyciągnąc filament z głowicy. Direct elminiuje ten problem do odległości rzędu 3cm do stanu, kiedy da się w ogóle tym drukować w sposób sensowny.

Możliwe. No ale ja drukuję w dziesiątkach sztuk, więc potrzebuję możliwie szybko. A nawet na bezpośrednim ekstruderze guma musi być jednak drukowana wolniej niż cokolwiek "normalnego". Więc nie bardzo sobie wyobrażam robienie tego bowdenem. Ale technicznie pewnie się da. Jak ktoś ma całe życie przed sobą :)