mein portabler MP3-Player ist nur mit einem Batteriefach für eine Microzelle ausgestattet. Nun bietet es sich ja im Auto an, dass man den Player nicht mehr durch eine Batterie/Akku versorgt, sondern sich selbst was bastelt. Als erstes wäre da eine kleine Schaltung zu bauen, die die unregelmäßigen 12V KFZ-Bordnetz auf stabile 1,5V herunterregelt (dafür brauche ich eine Anleitung und Bezugsquellen für diese Zigarettenanzüneradapter als Einzelteil). Desweiteren muss ich ja eine Verbindung zum MP3-Player aufbauen und dafür bräuchte ich eine Art Batterieattrappe, die praktisch genauso aussieht wie eine Microzelle aber innen hohl ist und mir die Gelegenheit bietet, meine Drähte vom KFZ-Bordnetz-Netzteil anzulöten. Über Tipps, Anregungen und entsprechende Angaben von Bezugsquellen würde ich mich sehr freuen!
Wenn es gehen würde, würde ich mir gern das Netzteil selbst bauen und kein fertiges kaufen (diese bieten ja viel mehr Spannungen als ich sie brauche, vor allem auch viel mehr Leistung als für einen kleinen MP3-Player) und den entsprechenden Abschnitt in der dse FAQ habe ich gelesen, allerdings werden dort ja irgendwie nur Lösungen für Notebooks und andere Leistungsfresser beschrieben.
Nicht wirklich. Suche "UBat" in dar FAQ und finde eine Schaltung fuer den Zigarettenanzuender, die 5V produziert. Wenn man an Stelle des L4940 einen LM317 verwendet, lassen sich auch 1.5V erzeugen. Schau in's Datenblatt des LM317 bei
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Falls du deinen MP3Player ohne Batterie mit dem USB-Kabel am PC anschalten kannst, hast du gute Chancen, dass du garkeine Batterie-Attrappe brauchst. Ist zumindest bei meinem MP3-Player so ;)
Wenn du WinME oder 98 hast, kannst du mal folgendes versuchen:
- MP3-Player vom PC abstecken
- Gerätemanager öffnen (Wintaste+Pause)
- Universeller serieller Bus Controller
- USB-Stammhub öffnen
Bei WinME wird so die automatische Geräteerkennung deaktiviert ;) Stecke jetzt deinen MP3-Player am PC an (ohne Batterie) und versuche ihn anzuschalten.
Wenn der Player jetzt angeht, kannst du deinen Player über USB mit Strom versorgen ;)
MfG
Chris
PS: Ich habe mir auch so eine Versorgung gebaut. Leider funktioniert die Spannungswander-Elektronik erst ab 7V (darunter bricht die Spannung für den Player zusammen)
Danke für den Tipp, hat aber leider nicht funktioniert. Mein MP3-Player versetzt sich auch sofort bei Verbindung mit dem PC in einen speziellen Modus in dem man nicht abspielen o.ä. kann. Wenn mir jemand eine Bezugsquelle für eine Batterieattrappe nennen könnte, wäre das Klasse!
Hm, so ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe aus dem Datenblatt des LM317 und
Ich möchte gerne möglichst alle Teile bei Reichelt bestellen, diese sind wie folgt: Zuerst mal das Gehäuse, Stecker und der Kühlkörper. Den KK habe ich für TO-220 ausgesucht, ich schließe das aus der Bestellnummer LM317-220 für den U-Regler (er wird mit Wärmeleitkleber befestigt):
Habe ich mit der Sicherung die richtige Entscheidung getroffen bzw. sollte ich lieber eine einlötbare nehmen? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Sicherung durchbrennt?
Oben in der Schaltung habe ich die Zenerdiode eingezeichnet, in der FAQ ist von Transils die Rede, leider konnte ich unter der Bezeichnung P6KE22A nichts bei Reichelt finden, Google sagte mir es seine eine Zenerdiode. Also habe ich einfach mal eine Zenerdiode mit 22V und 1,4W eingeplant, den Varistor habe ich auch mal aufgeschrieben, lt. FAQ soll man ihn ja alternativ zur Z-Diode nutzen können. Habe ich denn jeweils das richtige Bauteil ausgewählt bzw. Was soll ich rausschmeißen? (und in welche Richtung muss ich Z-Diode einlöten? In Sperrichtung dh. mit Balken nach Plus, oder? Damit sie nur bei Überspannung durch Zener-Effekt leitend wird?)
So, das einzige was nun fehlt ist diese Batterieattrappe, es müsste halt soetwas wie ein Hohlzylinder aus Plastik mit 41mm Länge, ca. 10mm Durchmesser und an der Ober- und Unterseite elektrisch leitend sein. Ich würde mich über jegliche Anmerkung, Kritik, Tipp freuen!
Ich würde anstatt der Z-Diode einen Varistor verwenden. Ich denke, das ist sicherer.
[Reichelt...]
ist
Also
Richtung
So, wie du sie drin hast, wäre es richtig
Wenns einfach sein soll: Entsprechend dickes Rundholz und Reisnägel (Schreibt man das so?) draufstecken. Mit einem Folienleiter oder dünnem Draht kannst du die Leitungen rausführen. Wenn die Kabel stabiler sein sollen, kannst du in das Rundholz furchen hineinsägen und die Kabel damit an eine Seite der Attrappe leiten. Dann musst du eine kleine Einsparung in das Batteriefach machen :/
Ach ja: Falls du willst, kann ich dir den Schaltplan meines Spannungswandlers schicken (EAGLE)
Habe ich denn den richtigen Varistor ausgewählt (22V, 1,3W), der auch für das KFZ-Bordnetz geeignet ist?
[Z-Diode]
Aha, na dann ;)
Hm, das ist eine gute Idee, aber leider auch ziemlich Bastelarbeit. Mich wundert, dass es sowas nicht gibt, ich glaub, ich bin nicht der einzige der Geräte nur mit Batterieversorgung hat. Ich hatte auch schon überlegt mir passende Distanzhülsen aus Plastik und Metall bei Reichelt zu besorgen.
Kannst du mir das als Imagedatei schicken damit ich mir nicht EAGLE installieren muss? Das wäre nett!
Aha, da habe ich ja direkt den richtigen Varistor erwischt, dann schmeiße ich die Z-Diode raus.
[...]
Aha, danke, der einzige Unterschied ist ja nur die Sicherung (ich glaube nicht dass mein MP3-Player mehr als 160mA zieht...) und der zusätzliche
330µF Elko. Den habe ich jetzt auch mal eingeplant. Du hast allerdings die ganzen Schutzdioden weggelassen, das traue ich mich nicht ;) Aber sonst müsste die Schaltung ja klappen, wenn die Gurus in der NG keine Einwände mehr haben.
KS21 ist billiger, Kabel in gefeilte Aussparung einklemmen. (
)
Die schuetzt das ZULEITUNGSKABEL voor'm Wegschmelzen dessen Isolation, kann also je nach Kupferdicke sogar 1A haben, was du halt da hast.
-> P6KE30A (oder 1.5KE22A)
Ja.
Holz, 2 Heftzwecken,
oder Medikamentenroehrchen und gleich alle Teile reinfummeln. Auf den LM317 (SOT223-Variante) passt dann kein Kuehlkoerper, er wird auf einen Kupferblechstreifen geloetet. Sicherung dann gegen kleinere HS N25 1A ersetzen (die HS mit 0.25A ist superflink kaputt wegen Aufladestrom Elko, also nicht sinnvoll).
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Ja, das muss man in dieser Gruppe auch, sonst kriegt man nie vernünftige Antworten ;)
Ja, habe ich ersetzt.
Hm, das bringt ja echt nen Vorteil. 5 Eur gespart ;)
Ja, ich habe die Version von Christof geholt, MINI FLINK 1,0A
Ja, was denn jetzt? Momentan nehme ich den Varistor VDR-0,6 30V, den hast du auch in einem Thread von Christof empfohlen. Ich denke, es ist wohl egal.
Ja, darauf wirds wohl hinauslaufen.
Naja, also sooo viel frimeln will ich nun auch nicht. Ich denke, dass ich nun mein Zusammenstellung komplett habe. Vielen Dank nochmal für alle Tipps. Mir ist gestern eingefallen, dass ich daraus doch mal einen kleinen FAQ-Beitrag zusammenschreiben könnte, der auch zb. die Berechnung des R2 und die Wahl der zusätzlichen Teile (Gehäuse, KK, etc.) beschreibt? Wäre sowas in der FAQ angebracht?
Nun, P6KE22 war der Originalvorschlag. Den hat Reichelt gerade nicht da. Also tut's auch mit etwas hoeherer Spannung ein gleich grosser P6KE30 (dessen Toleranz von 28.5V bis 41.1V reicht dem LM317 mit garantiertem Vmax von 40V, wir wollen wegen 1.1V-Statistik nicht so kleinlich sein), oder der groesseren 1.5KE22 (Toleranz von 20.1V bsi 30.5V).
Es gehen also beide von Reichelt.
Der VDR-0,6 30V schuetzt (leider, max. clamping voltage lt. Epcos Datenblatt) erst sicher bei 93V, ein VDR-0,6 14V ist fuer's Auto besser geeignet (gibt's bei Conrad, leider nicht bei Reichelt), dessen Toleranz liegt von
18V bis 43V, das reicht fuer die 40V die der LM317 *garantiert* aushaelt. Der VDR schuetzt jedoch im Unterschied zur unipolaren Transil negativ ebenso erst bei max -43V wie positiv, und nicht schon bei -0.7V, es kann also sein, das der Elko bei einer positiven Spitze auf +43V aufgeladen wurde, und nun eine negative Spitze vom VDR erst auf -43V begrenzt wird, so das die 1N4001 86V sperren muss. Nimm eine 1N4002, oder gleich 1N4004 wenn du einen VDR nimmst.
Nun, FAQ = frequently asked questions. Bei der Gehaeuseauswahl hatte noch keiner irgendwelche Fragen, ist je eher Geschmackssache, und zur KK-Wahl steht die Waermewiderstandsformel (und ein Hinweis) drin. R2 ist speziell fuer den LM317, es muss ja nicht jeder einen LM317 verwenden wollen, und die allgemeinere Berechnung ist der Spannungsteiler. Gab's auch noch nicht viele Fragen zu dessen Formel.
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Aha, jetzt habe ich die auch endlich gefunden! Dann nehme ich eine 1,5KE
22A. Das müsste dann reichen.
Gut, dann nehme ich jetzt überall die 1N4004, diese 1N400x Reihe ist doch sowieso gleich groß und unterscheidet sich doch nur durch die max. Sperrspannung, oder? Und mit 400V müsste ich ja wirklich auf der sicheren Seite sein.
Naja, stimmt auch wieder. Und wenn nochmal so ne Frage kommt, kann man ja auf diesen Thread hier verweisen (dank google auch schön archiviert ;).
Heute morgen kam das Reichelt Paket (am Sonntag bestellt). Ich habe mich sofort dran gesetzt und die Teile zusammengelötet. Funktioniert alles! Vielen Dank nochmal an Manfred und an Christof.
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