Qualcuno che ha realizzato un bromografo, magari doppiafaccia in valigetta?
- Che tipo di vetri avete usato? Sono tutti trasparenti agli UV? Vi sono specchi nelle pareti interne della valigetta?
- I neon, che tipo/modello e la loro reperibilità?
- Come fare aderire il master alla basetta e centrare la pellicola su entrambe le facce senza impazzire con fori e misure micrometriche?
- I tempi d'esposizione e il temporizzatore (schema)?
- La realizzazione delle pellicole: quali i migliori acetati e quali stampanti? Spray annerente?
- Le basette: di che marca per ottenere il risultato migliore? Quali invece le più scadenti?
Io ho alcune idee e un progetto in mente che esporrò man mano che questa discussione prenderà corpo e ringrazio fin da ora chi darà il proprio contributo.
Io dopo vari tentativi falliti o sprecisi di stira&ammira, ho acquistato un kit su eBay per bromografo... anzi, due, per un totale di quattro lampade Philips TL-8 "Actinic", 4 starter, 2 reattori, 4 portastarter e 8 torrette portaneon.
Avevo idea di realizzarlo doppia faccia, due tubi per lato... ma per il momento l'ho fatto monofaccia, in una scatola di multistrato fatta da me, con spazio per realizzare l'eventuale seconda faccia.
Nessun vetro! :) Ho posizionato i neon sul coperchio, così posso mettere la basetta direttamente sul fondo della scatola! Per far aderire il master alla basetta uso un rettangolo di plexiglass. Non c'è nessuno specchio, solo un rettangolo di PVC bianco dietro ai neon... ce l'avevo e l'ho messo lì, magari riflette un po' e fa più luce!
Vedi sopra: Philips TL-8, 8 watt l'uno, trovati su eBay.
Non ne ho idea, per ora è singola faccia. Ma i fori credo siano un'ottima soluzione...
Ad occhio! La prima esposizione l'ho fatta di tre minuti: il disegno è venuto poco marcato, ma l'incisione è stata buona. Le successive le ho tenute dai 4 ai 5 minuti: sviluppo ed incisione perfette.
Stampante usata: HP Laserjet 1200 a 600dpi. Acetati?!?!?!?! Carta bianca comune! Risultati perfetti! Non ho provato piste sotto i 10 mils con distanza pista-pista sotto i 10 mils, forse in quel caso è meglio un lucido... ma il risultato con carta comune era perfetto.
Ne ho comprate due dallo stesso venditore del kit, non so la marca, ma i risultati sono stati ottimi. Qualche mancanza di photoresist (si vede il rame ad occhio nudo) nel perimetro della basetta... pazienza, due-tre millimetri di sciupo, ma le piste son venute perfettamente. Piste, magari, un po' delicate (un paio si sono alzate nella saldatura), ma forse sarà il mio saldatore a 25W troppo aggressivo, anche se 25W non mi sembrano tantissimi...
Ciao : io ho usato il contenitore superiore di un vecchio scanner regalatomi da un amico che vende P.C.(+ contenitore inferiore fatto di legno.) questo possedeva già vetro e coperchio con gommapiuma per pressare il tutto. Ho aggiunto 3 tubi a luce nera di wood da 8 W con rispettivi starter e reattori ( due neon in serie + il terzo da solo ) + un timer luce scale che ho inserito all'interno. non ci sono riflettori i tubi sono equidistanziati di 7cm e distano 7 cm dal vetro uso acetati della xerox per inkjet stampati con HP 1220C in misura di 2 sovrapposti e incollati con attak per avere nero molto coprente per i doppia faccia faccio 4 fori passanti di riferimento da 1 mm in corrispondenza delle torrette per fissare lo stampato al contenitore e allineo in due esposizioni diverse prima una faccia e poi l'altra tempi di esposizione di 5-6 minuti e risultati ottimi, non rintocco quasi mai dopo lo sviluppo
ho trovato un po di difficoltà a trovare basette di buona qualità che ora prendo da distrel....
"Roberto" ha scritto nel messaggio news:4660b986$0$4794$ snipped-for-privacy@reader4.news.tin.it...
Io ho preso due scanner (non identici ma simili come spessore), ho tolto l'interno, gli ho accoppiati tramite cerniere (facendo i fori per i bulloni sulcontenitore dello scanner) ed ho inserito due tubi (15W ciascuno) su ciscun scanner, con tanto di doppio timer per poter eventualmente differenziare l'accensione dei neon posti sulle rispettive parti supoeriore ed inferiore (utile inc aso di monofaccia o se vedi che i tempi sopra e sotto gli devi diversificare per eventuali differenze di distanza dei neon dal master). Ho comunque tolto entrambi i vetri dagli scanner perchè utilizzo due vetri da 3mm (presi da cornici di quadri formato circa A4) tra i quali metto i due master Top e Upper e nel mezzo la basetta presensibilizzta, facendo tipo un tramezzino. Per l'allineamento utilizzo il seguente metodo:
-fisso sul vetro inferiore con scotch il master Upper
-posiziono la basetta senza la plastica protettiva sul lato inferiore sul master upper verificando che un angolo (che chiamo guida) collimi perfettamente con l'angolo del master disegnato e chiaramente corrispondente (è importante che l'angolo scelto sulla basetta sia il più possibile a 90°)
-fermo la basetta con due goccie laterali di colla ultrarapida attaccandola al master inferiore.
-tolgo la pellicola protettiva superiore e metto il master top facendo attenzione che torni perfettamente l'angolo con quello guida della basetta e fisso il master top con scotch facendo chiaramente attenzione a non spostarlo
-poggio il vatro superiore
- lateralmente ai vetri con i mezzo i due master e basetta faccio scorrere (tenendo il tutto sempre sul tavolo e facendo sporgere da questo un pezzo di "tramezzino") una guida (di quelle che servono per rilegare 10/15 fogli) Il tutto viene come un pezzo unico che metto tra i due scanner per esporre agli ultravioletti
Per i master uso carta da lucido ad alta trasparenza disegnando il master con Ink jet epson e mettendo alta risoluzione, bassa velocità e massimo contrasto e quantità di nero
Espongo per 4,30 minuti e vengono perfette come esposizione e come allineamento al massimo i fori non collimano per 1/10 di mm (chiaramente il posizionamento è una fase critica dove fare molta attenzione e tenere molta calma).
Se avete altre idee su come allineare in modo migliore e senza ammattire troppo sono felice di ascoltarvi.
saluti
"SBS" ha scritto nel messaggio news:4660976d$0$36439$ snipped-for-privacy@reader5.news.tin.it...
Già è la parte peggiore. Io non ho un bromografo doppio e quindi l'ultima vola ho fatto un "sandwich" con i due master icollati allineati e vi ho inserito la basetta cercando di fissare il tutto prima dell'incisione. Solo verso la fine di un lato ho avuto errori di 0,3mm circa. Probabilmente ho mosso io.
Er Palma (erpalma2003_ToGlImIII snipped-for-privacy@gmail.com) ha scritto:
::: Se avete altre idee su come allineare in modo migliore e ::: senza ammattire troppo sono felice di ascoltarvi.
:: Già è la parte peggiore. Io non ho un bromografo doppio :: e quindi l'ultima vola ho fatto un "sandwich" con i due :: master icollati allineati e vi ho inserito la basetta cercando :: di fissare il tutto prima dell'incisione. Solo verso la fine di :: un lato ho avuto errori di 0,3mm circa. Probabilmente ho :: mosso io.
Mi pare che qualcuno avesse provato di allineare i master con la basetta e li avesse poi messi in un sacchetto sottovuoto, che ne dite?
Di bromografi ne ho costruiti parecchi. Per=F2 doppia faccia uno solo e non a valigetta. Ho usato una scatola metallica ed ho inserito due guide per cassetti. Su queste vi ho attaccato profilati di alluminio a L dove poi ho incollato la prima lastra di vetro, con 4 fori in prossimit=E0 degli angoli, dove pio si va ad appoggiare l'altra lastra. In pratica (pi=F9 difficile a dirsi che a farsi) le due lastre di vetro, spesse 4 o 5 mm, vengono chiuse da 4 dadi a farfalla sui rispettivi bulloni fissati al profilo di alluminio. Il tutto quindi scorre avanti e indietro. Infatti per inserire la basetta tiro indietro la maniglia, tolgo i dadi a farfalla, tolgo il vetro superiore, inserisco basetta con i master, rimetto il vetro e fisso i dadi. Poi spingo dentro e accendo.
Tre tubi sopra e tre sotto. Mi pare di ricordare che l'area di esposizione fosse 200x300 mm, comunque i circuiti erano venuti con ottimi risultati.
L'ho costruito cos=EC per due semplici motivi:
- la pressione esercitata dal vetro superiore =E8 aumentata dalle viti a farfalla, perci=F2 il master aderisce perfettamente
- il bromografo alla fine =E8 poco pi=F9 grande della lastra e quindi poco ingombrante.
Come materiali ho usato i miei soliti Philips Actinic BL 8W (ex TL8W/
05) con reattori ultracompatti, comunque tutto quello che ho inserito =E8 quello del kit:
silvia ( snipped-for-privacy@gmail.com) ha scritto:
:: Come materiali ho usato i miei soliti Philips Actinic :: BL 8W (ex TL8W/05) con reattori ultracompatti, :: comunque tutto quello che ho inserito è quello del
: Ciao, ne vorrei costruire uno come il tuo. Non hai : delle foto?
dreffeito non p mica il venditore dei kit su eBay? ;-)
PS. I reattori che uso io sono ancor più ultracompatti e leggeri, perché uso quelli elettronici delle lampade a risparmio energetico :-)
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