Witam,
Jest mała płyteczka z czujnikiem i paroma elementami. Będzie ona przymocowana do maszyny, gdzie może się zdarzyć, że jakiś opiłek metalowy wyląduje na tej płytce. W związku z tym chciałbym zalać taką płytkę np. klejem termoplastycznym ale jednocześnie chciałbym nadać temu jakiś estetyczny kształt kostki a nie gluta. Czy macie wypraktykowaną metodę uzyskania czegoś takiego?
Dodam, że czujnik i złącze muszą wystawać poza tą "zalewkę".
Obudowa czyni cuda. Dopiero wtedy się zalewa, jeśli jeszcze trzeba. K.
W dniu 2017-05-10 o 18:00, John Smith pisze:
Zazwyczaj tym cudem jest uczynienie z czegoś małego, coś ogromnego.
Potrzebuję obudowę o rozmiarze wewnętrznym 10x20x5. Póki co orientacyjnie bo projektu jeszcze nie zrobiłem. Tak więc mam możliwość dostosowania się do wymiarów.
Jeśli potrzebne są jednostkowe ilości to najprościej będzie wydrukować obudowę na drukarce 3D. Łatwo dostępne są też kapsle do monet o różnej średnicy. Grubość w tym wypadku może być mniejsza niż 5mm. Jeśli czujnik ma być zasilany baterią to zobacz taką budowę z PP:
Paweł
W dniu 2017-05-10 o 19:40, Pawel pisze:
Może i racja. Sprawdzę temat. Czy orientujesz się jaka jest twardość i wytrzymałość mechaniczna takich elementów? Czy np. przy obudowie 100x100 i grubości ścianki powiedzmy
2mm pokrywa nie będzie się uginała pod lekkim naciskiem? (przy zastosowaniu odpowiedniego materiału oczywiście). To pytanie nieco na przyszłość.Rozmyślałem też nad wykorzystaniem mojej CNC ale jest kłopot z materiałami, albo nie potrafię się ich doszukać. Na A znajduję płyty PCV do max 10mm. W tym przypadku to wystarczy, ale jakbym chciał kiedyś
15mm, to lipa. Na Ebay jest wybór ale koszty przesłania zabijają.Nie nie, czujnik zasilany jest z zewnątrz (3 przewody). Obudowa musi być o przekroju prostokątnym.
Rozważ użycie cienkościennego profilu aluminiowego Płytkę można włożyć do środka i całość zalać żywicą do elektroniki. Do większości profili dostępne są też zaślepki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Paweł
W dniu 10.05.2017 o 20:34, Marek S pisze:
Z takimi tematami uderzaj od razu do hurtowni sprzedających tworzywa sztuczne dla reklamy/budownictwa.
Mam na tapecie pokrewny temat. Dorobiłem się frezarki CNC i teraz siedzę nad frezowaniem małych obudów z tworzyw sztucznych. To co potrzebujesz to się nazywa plexi wylewana opisywana też "do lasera" ;-) Nie topi się przy frezowaniu a lecą wióry. Ze zwykłą nawet nei próbuj, szkoda czasu i nerwów. Jak chcesz mega mocną obudowę to jest też poliwenglan lity 5mm opal, dymiony lub czarny (można zrobić 2 połówki i złożyć). Na frezie dwupiórowym 2mm jak dotychczas najlepsze efekty osiągam jeśli chodzi o krawędzie. Są na A ;-) ścinki płyt po pare zł.
Materiałów do druku 3D jest multum. Od gumy po wzmacniane włóknem szklanym kompozyty. Jednak przy 2mm grubości płytka 100mm nawet wykonana z dość twardego materiału będzie się jakoś tam uginać. Tak samo jak dostępne gotowe obudowy z różnych materiałów. Twardości metalu nie uzyskasz na taniej drukarce.
Jednak - do 99% normalnych zastosowań nadają się typowe tworzywa do druku 3D. Chociażby PET. Wydruki są bardzo solidne i efektowne. Bardziej niż o materiał powinieneś się martwić o drukarkę - bo najtańsze zabawki nie dadzą ci rezultatu którego oczekujesz.
Sam używam druku 3d właśnie do tego zastosowania i polecam.
W dniu 10.05.2017 o 18:31, Marek S pisze:
Jak nie musi być bardzo estetycznie, to zlutuj z kawałków cienkiego laminatu, u mnie w szkole tak pracę dyplomowa zrobili (cyfrowy miernik pojemności) i bardzo to fajnie wyszło. Chyba było pomalowane, dokładnie nie pamiętam, bo to 30 parę lat temu ;)
W dniu 2017-05-10 o 23:14, Maciek pisze:
Super! Dzięki!
OK
To może też coś podpowiem.
Ja stosuję frez mniej więcej taki jak tu:
Powiedz mi jeszcze: tworząc wnętrze obudowy zbierasz materiał w kilku krokach, czy od razu pełną głębokość?
W dniu 2017-05-11 o 04:45, sundayman pisze:
Kumpel zastanawia się nad zakupem takiej drukarki więc być może załapię się u niego na takie usługi.
Domyślam się, że tania drukarka nie załatwi tematu. Z kolei przy drogiej też nie ma gwarancji czy to bubel nie będzie. Czym się kierować przy wyborze?
W dniu 2017-05-11 o 08:29, Cezary Grądys pisze:
hahaha - sprytne! :D O minimum estetyki muszę zadbać :-)
Zastanawiałem się nad kupnem i nie kupiłem :) tzw. "łamacz". Jeśli można zaptać :) Co nim konkretnie frezowałeś i jakie masz doświadzenia?
A jak z krawędziami przy cięciu? Wychodzą w miarę ładne?
W kilku krokach. Bardziej zależy mi na razie na wykonaniu precyzyjnych detali niż na przyspieszaniu produkcji. Frezem o którym pisałem frezowałem po 0.75mm na głębokość 3,5mm przy posuwie 800, dwa dni i było ok. Dzisiaj poległ. Myślę, że zmniejszenie posuwu lub zbieranie po 0,5 pownno być bezpieczne dla niego.
Próbowałem też testowo jednopiórowym 3mm, idzie na raz ale nie jestem zadowolony z krawędzi, wychodzą lekko jajowate, nie trzymają wymiaru i obudowa się nie składa na wykonanych rantach. Dziwacznie to wygląda. Jakby frez był stożkowy, ani zmiana posuwu ani zwiększenie przejść na to nie wpływa. Kupiłęm już dwupiórowy 3mm, zobaczymy jak będzie ;-)
Plexi do zabawy mam PERSPEX 923 5mm z A, jest ok ;-)
W dniu 2017-05-11 o 22:44, Maciek pisze:
Ten frez służy głównie do pracy krawędzią boczną - przeciwnie niż wiertła. Używam go wyłącznie do wycinania kształtów w PCB. Przykładowa płytka przed wycięciem:
A i jeszcze praktyczne uwagi. Może Ci się jakaś przyda - skoro o doświadczenia pytasz. Przestałem używać piły do wycinania fragmentów z większego arkusza PCB. Zamiast tego CNC + w/w frez. Jeśli chcę wyciąć zgrubny prostokąt do dalszej zabawy, to nawet nie stosuję żadnego softu poza samym kontrolerem. Z palca wklepuję G-kody (po ustawieniu prędkości zagłębiania i cięcia) i ładnie mi wycina. Dotyczy to również laminatu fotoczułego z nalepioną folią. Po wytrawieniu płytki, wrzucam ją na CNC, pobieram kształt docelowy z Eagle, transformuję go do ułożenia płytki na stole (bo znajdzie się ona w innym miejscu niż gdy wycinałem ją wstępnie) i docinam po pożądanego kształtu (nie zapominać o korekcie grubości narzędzia - kody G41/42). Tą samą transformację stosuję do wiercenia otworów potem.
Przed dodaniem korekt:
Ba! Idealne. Są matowo gładkie. Ten frez działa jak pilnik. Zostawia pył, żadnych wiórów. Oczywiście w przypadku foto-płytek z naklejoną folią, krawędzie folii będą mocno poszarpane. Tak więc przy cięciu wstępnym takiego laminatu daj ze 2mm zapasu aby uniknąć naświetleń krawędzi. Sam laminat będzie miał krawędzie gładkie jak pupa niemowlaka (przynajmniej przy 12000 obr/min).
Posuw 800? Rajdowiec! Ja przy PCB stosuję 200. Boję się więcej. A to chyba zbliżona twardość materiału? Rozwiń sformułowanie, że po 2 dniach poległ. Złamałeś frez? Jeśli tak, to ja bym dał zbieranie po = grubość narzędzia - niewielki margines. Czyli przy 2mm średnicy, powiedzmy 1.75. Natomiast regulowałbym szybkość trawersowania. Narzędzie zużywa się więc lepiej zawsze wolniej niż szybciej.
Będzie 2x lepiej :-D 2x więcej krawędzi zbierających w teorii daje 2x szybsze zbieranie. Jednakże martwi mnie to co napisałeś. Jakie masz obroty wrzeciona i moc silnika? Możesz pokazać efekt końcowy? Jaką masz maszynę?
Dziś zamówiłem dokładnie to samo za Twoją namową :-)
W dniu 11.05.2017 o 21:28, Marek S pisze:
To raczej odpada, ale powiem, ze tamta obudowa wyszłą bardzo fajnie, a nie był to prostopadłościan, ale coś jak kalkulator.
W dniu 2017-05-11 o 21:27, Marek S pisze:
Na dobreprogramy w blogach jest test kilku drukarek 3d, daj go kumplowi do przeczytania, z tego co pamiętam to z kilkunastu tylko dwie od razu drukowały nie zostawiając kłębowiska nitek, resztę trzeba było stroić a i tak niektórych nie udało się testerce dostroić.
W dniu piątek, 12 maja 2017 01:37:52 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Potwierdzam doswiadczenia Marka.
W praktyce pewne wariacje od tego co opisał istnieją ale to specyfika kazdego projektu czy warsztatu.
Od siebie dodam ze bardzo ładne pudełka wychodza ze sklejki 4mm dla wyrobów naręcznych i stołowych i z 6mm przy wyrobach rozmiaru mebla.
U siebie dłubie w sklejce i uwielbiam ten materiał. Plexi jest fajne ale wlasnie, jak niedobre to albo sie klei do freza albo peka. Sklejka toleruje sporo wiecej ale niestety jest gorsza pod wzgledem wplywu wody. Ale w zastosowaniach wewnętrznych jest calkiem ok.
Uwielbiam sklejke. Pleksa mi sie kurzy....
W dniu czwartek, 11 maja 2017 22:44:57 UTC+2 użytkownik Maciek napisał:
W czym pracowales? U mnie frez 1.5mm (taki pilnik) tnie posuwami na poziomie 800-1200-1500 sklejke 4mm na raz.
W aluminium sie tak certole jak piszesz i fukam smarowidlem.
Plexi tnie sie dobrze nawet dwupiórowym i wtedy trzeba szybkie posówy.
Jak ja to widze to tak naprawde ograniczeniem jest nie frez a sztywnosc materiału jak robisz delikatne elementy.
Po trochu to robie w pełnym drewnie. Frezem 6mm zbieram po 2-3-4mm na przejazd w dębinie/sosnie. Tam tak naprawde problemem jest przegrzewanie sie freza. Posówy na poziomie wlasnie 800, czasem obniżam do polowy jak widze ze sie cos grzeje albo mocno w rezonans wpada.
W dniu piątek, 12 maja 2017 01:37:52 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Jesli tniesz duzo pcb to niestety nie ma różowo i frezy będą mieć ciężko. Polecam frezy wlasnie piłkowe ale o srednicy 3.175mm
One sie nie złamią. Jak ich nie przegrzejesz to posłużą długo. Feler tylko taki ze fikusników drobnych nie wytniesz.
U mnie frez 3.175mm jest wieczny. Jak nie przywale nim w imadło to ani sie nie stępi ani nie złamie w materiale do 6mm.
Frez 1.5mm jest ok ale daje sie łamać powyżej 4mm na przejscie.
Frez 1mm lamie sie od patrzenia na niego :) W praktyce zbieram takim maks 2mm.
Wydaje mi sie ze tu akurat problemem jest to ze w takich warunkach same wióry materiału zaczynają skrawać lub topić materiał przy górnym brzegu.
A ogólnie to niestety feler jest taki ze rzadko kto sobie liczy prędkości posuwu , ilośc wióra jaka mozna usunąć w oparciu o prędkości skrawania albo podane przez producenta albo uniwersalne.
Dlatego ja kupuje pare frezów, puszczam jeden lub dwa na coraz wyższych parametrach i jak padnie to cofam 30% i tak jeżdze. Predkosci se zapisuje w notatniku.
ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.