ELV Farbwechsler FWH100 tunen...

Sollte gehen. Gute Kühlung ist aber unbedingt nötig, da je nach Strom (bitte im Datenblatt nachsehen) 1-2V abfallen entsprechend 8-16W je Triac.

Gruß, Robert

Jochen Reeg schrieb:

Versorg die Schaltung erstmal mit etwas mehr als den vorgesehenen

12VAC, durch den Spannungsabfall an den Triacs werden deine Lampen sonst mit deutlicher Unterspannung betrieben, das schmälert den Wirkungsgrad, und damit die Helligkeit, ganz erheblich. Du wirst dann wohl gar keine 100W mehr haben wollen, 35W-50W werden dir reichen.

Ja.

Kaum einen nennenswerten, und die Kurvenform hat du fehlinterpretiert.

Gruß Dieter

"Jochen Reeg" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mid.individual.net...

Klassischer Murks aus deutschen Landen, kauf lieber was aus China, das ist wenigstens mit Sachverstand konstruiert. Der TRIAC fuehrt zu gut 1.4V Verlust, deine 20W Halogen macht also nur Licht wie eine 14W Lampe (falls dein Trafo wirklich 12V und nicht

11.2V wie ueblich liefert, dann waeren es noch weniger), kein Wunder das du mehr Watt haben willst.

Bei 50W Lampe verdonnert der TRIAC 10 Watt, ein ausreichend grosser Kuehlkoerper muss also her, je nach deiner Belueftungssituation, und nimm Kabel um den TRIAC zu verdrahten, das erspart dir den Murks mit der Verdickung der Leiterbahnen. Der TRIAC geht vermutilch kaputt, wenn seine Gluehlampe durchbrennt.

Es GIBT Radio-Stoerungen, weil ELV natuerlich die Drosseln in den Zuleitungen der Lampen 'vergessen' hat, und ja: Es ist PhasenANschnitt.

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(Robert Obermayer) 25.12.06 in /de/sci/electronics:

Aber nicht lange...

Wirklich?

Die 8A sind ja "Wechselspannung effektiv". Im Dach 8*1,4 = 11,3A I^ * 2V^ = 22W^^ / 2 = 11W oder?

Das Datenblatt sagt auch, das es nur ca. 9W sind.

Rainer

(Robert Obermayer) 25.12.06 in /de/sci/electronics:

Aber nicht lange...

Wirklich?

Die 8A sind ja "Wechselspannung effektiv". Im Dach 8*1,4 = 11,3A I^ * 2V^ = 22W^^ / 2 = 11W oder?

Das Datenblatt sagt auch, das es nur ca. 9W sind.

Auch ist die Zeit in der 100% "On" ist rel. kurz. Lass es 50% sein bleiben ca. 5W.

Rainer

Dieter Wiedmann schrieb:

Für jeden Kanal steht ein Ringkerntrafo mit 160W zur Verfügung. Bei 'nur' 100 Watt hat der schon etwas mehr Ausgangsspannung als bei Vollast. Die Spannung lag bei 100W AFAIK bei ca. 12,5V. Der kleine Haken an der Sache ist, dass die Lampen später an rund 30m Leitung (vermutlich

2,5mm²) hängen und auf nem See rumschwimmen... Das ganze hat letztes Jahr auch schon mit 3 75W Leuchtmitteln (allerdings in Reihe und als Zuleitung insgesamt 5mm² für + und -) funktioniert. Die Trafos waren natürlich auch in Reihe geschaltet. So waren die Verluste relativ gering. Nun möchte ich das Ganze fürs nächste mal etwas bunter gestalten und je ein Leuchtmittel in rot, gelb und grün verwenden. Leider schlucken die Farbfilter nicht gerade wenig Licht, so dass ich die 100W wahrscheinlich doch brauchen werde. Hat vieleicht jemand einen besseren Vorschlag, um die 3x 100W zu dimmen? Die Trafos in Reihe (24V), gleichrichten und daraus dann per PWM dimmen und so anpassen, dass auch nach dem langen Kabel noch 12V an den Lampen ankommen?

Gruß Jochen

Jochen Reeg schrieb:

Ich weiss ja nicht ob da ein gewisser Etat vorhanden ist, eventuell ist es die Einfachste und Wirkungsvollste Lösung einen Farbwechselnden Scheinwerfer zu benutzen. Im Architekturlichtbereich gibt es da einige Geräte die eben für den Einsatz im Freien konstruiert sind. Vielleicht sind Leuchtstoffröhren auch eine gute Wahl. Gegebenenfalls kann man so ein Gerät vielleicht auch mieten. Steuerung über DMX oder verschiedene Stand-alone-einstellungen. Also was Lichtausbeute und Farbsättigung betrifft ist da eine Entladungslampe mit mechanisch verstellten dichroitischen Filter sicherlich den Halogenlampen vorzuziehen.

Wenn es dir auf minimalen Preis und Selberbasteln ankommt ist vielleicht auch eine Mechanische Lösung mit Servomotoren die 3 mechanische Filter vor einem billigen Scheinwerfer mit z.B. HCI-T 150W/942 (Halogenmetalldampflampe) in den Strahlengang schwenken zweckmässig.

Oder eben eine Feuchtraumwannenleuchte mit 3 Röhren und 3 dimmbaren Vorschaltgeräten ausstatten. Steuerung 0-10V dann wieder selber basteln oder als fertige Platine dazu kaufen.

Wären das Optionen für dich, oder sind die AR111 aus technischen Gründen praktisch unerlässlich?

bye uwe

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Schutzfilter auch nicht viel schlauer, als die Frontlinse zum Schutz
vor Streulicht zu lackieren. ;-)"

"Jochen Reeg" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mid.individual.net...

MOSFETs und PWM, aber dein Problem beginnt frueher mit den langen dicken Kabeln, wie du richtig erkennst.

Wegen Wasser ist Schutzkleinspannung aber auch nicht so doof.

Es bleibt nur, mit 230V moeglichst dicht ran an den See, und dort jede Lampe (die offenbar an verschiedenen Orten im Wasser liegen sollen) per Kabel mit 12V erreichen.

Wenn du als Netzteil 3 elektronische Halogentrafos mit Dimmeingang nimmst, bleibt nur wenig zum Selbstbau noetig, ein Bruchteil deiner Schaltung.

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Uwe 'hammernocker' Roßberg schrieb:

Wie viel größer ist denn der 'Wirkungsgrad' von dichroitischen Glasfiltern gegenüber normalen Farbfolien? Theaterscheinwerfer, Pult und DMX-Dimmer hätte ich in ausreichender Menge zur Verfügung. Es soll allerdings eine Fontäne von unten beleuchtet werden. Deshalb brauche ich ein Leuchtmittel mit kleinem Abstrahlwinkel. Außerdem möchte ich im Wasser nur sehr ungern Netzspannung führen. Trafos auf 12/24/36V außerhalb des Wassers und ein

30mA FI-Schalter sind mir da deutlich lieber...

Auch keine schlechte Idee! Das könnte man ja trotzdem mit Niedervoltleuchtmitteln machen.

Davon hätte ich sogar vier Stück für UV-Lampen, die man mit bunten Röhren bestücken könnte. Passt aber leider nicht wirklich zu Abstrahlwinkel und Wasser...

Der genaue Lampentyp ist noch offen. Letztes Mal hatten wir 3 50mm Spots mit je 75W. Die waren allerdings gänzlich ungeschützt: Nach 3 Tagen zeitweisem Betrieb waren die Schrauben der Fassungen halb weggerostet und hinter den Schutzgläsern hatte sich ein Aquarium gebildet :-) Die Lampen haben erstaunlicherweise noch geleuchtet! Auf die Halospot bin ich gekommen, weil sie keine Fassung benötigen (6,3mm Flachstecker oder Schraubanschluss), in 100W erhältlich sind, und einfach und günstig erhältlich sind. Eine weitere Idee waren Schwimmbadscheinwerfer. Die 300W dürften recht hell machen, sind allerdings nicht besonders günstig...

Gruß Jochen

MaWin schrieb:

Bei DEN Kabellängen ist das dann - sofern der "el.Trafo" überhaupt noch funktioniert - ein recht brauchbarer Radiosender.

MaWin schrieb:

Die Lampen befinden sich zwar alle in der Mitte des Sees, sollen aber trotzdem mit einzelnen Leitungen (2/3x2,5 oder 2/3x4mm²) angeschlossen werden. 7-adrige Leitung des benötigten Querschnitts wäre wohl etwas unhandlich und teuer. Ichatte sogar schon die Verrückte Idee, mit 3 Trafos 12V-Drehstrom zu erzeugen, dann bräuchte ich nur eine 4-adrige Leitung :-) Das verträgt sich aber nicht wirklich mit dem Wunsch der dimmbaren Einzelkanäle...

Hättest du eine Wuelle für solche Trafos? Könnte man deren maximale Ausgangsspannung auch an den sekundären Leitungswiderstand anpassen?

Gruß Jochen

"Stephan Urban" schrieb im Newsbeitrag news:45917118$0$30677$ snipped-for-privacy@news.freenet.de...

Du meinst, die 30m sind nicht von der Steckdose zum See, sondern Radius des Sees? Das waere dann mehr als Halogenseilsystemtypisch, wohl wahr.

Leider braucht er auch Schwimmbaddtauglich isolierte Halogentrafos, da ist eine Schutzstufe mehr noetig am im Haus.

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MaWin schrieb:

Genau das! Die Trafos würden am Ufer stehen und bis zur Mitte sind es ca. 25-30m. Die genaue Länge müsste ich mal am Kabel vom letzten mal ausmessen, das hat genau gereicht.

Woran erkenne ich die? Welche Schutzstufe haben 'normale' Ringkerntrafos üblicherweise?

Gruß Jochen

Jochen Reeg schrieb:

Ich schätze das ich mich unglücklich ausgedrückt habe. Wie ich im nächsten Satz sehe ist dir der Unterschied mehr als bekannt. Ich will darauf hinaus das man eine Glasscheibe recht einfach mechanisch bewegen kann. Zudem ist die Lichtausbeute natürlich auf die Halogenlampen bezogen, besonders besonders die Farbsättigung im Hinblick auf Blau.

Angesichts des Bastelprojekts kann ich mir ja eine Produktempfehlung sparen ;o)). Kannst du die Konstruktuion kurzerhand in ein Bodenstrahlergehäuse einbauen? Ich meine die sind idR IP67, Mit vergossenen Kabelverschraubungen sollte es schon unproblematisch ein. Schwirig ist es vielleicht die Wärme von den 300W so raus zu bekommen das es auch ne weile funktioniert.

Vielleicht kannst du pro farbe 2x50W nehmen und das ganze mit 24V speisen? oder vielleicht so:

2x35W rot, 2x35W grün, 2x75W blau

naja, da ist dimmen wohl einfacher. und wie ist es mit nem Netzspannungsdimmer? Wenn ihr diverses DMX-Equipment habt ist doch sicher auch ein Dimmer dabei?

Hmm, klingt einleuchtend.

bye uwe

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Jochen Reeg schrieb:

Hmm, in anbetracht der Länge ist es vielleicht gut einen 28V Trafo zu verwenden und doch Sekundärseitig zu drosseln. Von Insta gibt es das SNT150, ein Schaltnetzteil mit Gleichspannung von 28V. Das gibts auch in einem IP66 Gehäuse. Das heisst dann ACO-Drain Spannungsversorgung, hat

85W Nennleistung, aber es ist das 150W SNT drinnen. Damit müsstest du sekundär dimmen, könntest dir aber 4V Spannungsabfall zu 24V leisten.

Vermutlich ist die Frage einfach ob es was richtiges sein soll, dann kostet es eben wirklich einige Pfennige. Also das besagte Netzteil ist nicht wirklich billig zumal du 3 bräuchtest.

Vielleicht kannst du ein Batterieladegerät vom Auto nehmen, die haben auch etwas mehr Spannung und sind vermutlich günstig und sicherlich Netzseitig dimmbar. Und als Kabel eben 5x6² oderso, Masse auf 2 Adern zusammenlegen.

bye uwe

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MaWin schrieb:

gibts die inzwischen direkt mit Dimmeingang? Wer hat sowas? Was für ein Eingang?

bye uwe

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"Jochen Reeg" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mid.individual.net...

Es reichen 3 Leitungen in der Staerke des Stroms fuer je 2 Lampen, mir faellt zumindest eine Loesung ein wenn jede Lampe noch eine Diode in Reihe bekommt, allerdings geht es dann nicht mehr mit den 3 von mir vorgeschlagenen dimmbaren Halogentrafos. Da die vermutlich eh nicht in der benoetigten Isolationsklasse zu bekommen sind, ist das eventuell nicht so schlimm. Dein Trafo muesste dann aber 17V zur Verfuegung stellen.

Ich find leider die notwendigen Suchbegriffe nicht, um mit Google direkt drauf zu stossen, dafuer bin ich hier drauf gestossen:

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Uwe 'hammernocker' Roßberg schrieb:

Hättest du ne günstige Bezugsquelle für dichroitische Filter, die auf die Halospots passen (Durchmesser geschätzt 80mm)? Die Farbe ist zweitrangig, soll einfach bunt sein :-)

Das ganze komplett dicht zu bekommen und noch die Wärme loszuwerden dürfte ziemlich schwierig werden. Die ganze Konstruktion soll aber auch über der Wasseroberfläche schweben (zwischen den Spritzdüsen) und nicht untergetaucht werden. Trotzdem kanns von oben je nach Windrichtung recht nass werden.

Dimmer wären kein Problem, aber ich möchte ungern Dimmer und Pult für 3 Tage am See aufbauen und müsste dafür auch wieder ne Art wassergeschützten Unterstand bauen.

Gruß Jochen

Uwe 'hammernocker' Roßberg schrieb:

Hm, eigentlich hatte ich grade überlegt, ob ich die 2 12V-Wicklungen der Trafos zu 24V in Reihe schalten und gleichrichten sollte, und daraus dann wie von MaWin vorgeschlagen per PWM (0-12)+xV machen sollte... Aber du bringst mich grade auf eine neue Idee: Ich könnte (zumindest leihweise) ein Schaltnetzteil mit einstellbaren

40-60V DC und 800W bekommen. Daraus dann 12+xV per PWM oder 2 Leuchtmittel pro Farbe in Reihe und 24+xV per PWM. Ich würde mich dann eben auf 2 Farben beschränken, die wären dann aber auch ordentlich hell.

Gruß Jochen