Vor einiger Zeit hatte ich mir mal dieses Thermo(toner)transferverfahren angesehen, weil ich nicht auf kommerzielle Prototypplatinen warten wollte.
druckt jemand of Glanzpapier (z. B. von Illustrierten), feuchtet das Papier
nach dem Trocknen abgezogen und die Leiterbahnen waren dann auf der Platine.
Sah toll aus. Naja, sieht alles toll aus, bei anderen Leuten. Wenns klappt, kannst Du mit FeCl3, (NH4)2S2O8 oder HCl/H2O2 jedenfalls recht schnell eine zweiseitige Platine fummeln. Das Fotoverfahren habe ich mir nie
meine Empfehlung.
eben zu, ist aber schon eher spannend. Wenn man also um die ICs
stinken die DIY-Teile voll ab.
Maschinencode geschrieben.
Post verbunden hatte.
ehemaligen Monopolisten total emanzipiert, jeder, der will, kann mit
kommt noch Rapid Prototyping (klar, diese Plastikfilamente sind jetzt nicht vergleichbar mit lasergesintertem Metall, aber selbst kleine CNCs sind durchaus erschwinglich).
CE-Zertifizierung, KBA & Co, die den Privatiers das Leben schwer machen,
kommerziell raushauen will.
Rosige Zeiten. Und selbst die leidige SARS-CoV-2-Sache hat Dinge
Mit vorbeschichteten Platinen von Bungard und Filmen aus meinem
Wenn's noch besser sein muss: Offset-Film aus der Druckerei ein Dorf weiter. Damit ist auch 4mil/4mil kein Problem.
Platine/Film wird zwischen 2 Glasplatten mit viel Klebstreifen montiert.
weil meine Glasscheiben entgegen der Versicherung des Glasers ziemlich
30 sec. Rohrfrei geht auch, wenn man das Aluminium rauspuhlt. (nicht
Induktionsherd habe, muss ich noch eine Pfanne mit Wasser drunterstellen. Photoresist strippen mit Aceton. Noch sauberer wird es mit nochmal
Man merkt den Unterschied wenn man Seno-Glanzzinn benutzen will.
Ja, ich warte auch gerade auf JLBPCB. Gammelt wohl wieder irgendwo bei DHL rum.
Ich brauche jetzt Rogers 4003 oder TMM6 statt FR4. Gibt's nicht bei
Da muss ich mir wohl doch nochmal Positiv-20 antun, vor allem wenn ich ein paar Iterationen brauche bis so ein Mikrowellenfilter auf der Sollfrequenz ist.
Vorsicht, Bilderrahmen haben oft auch UV-Filter im Glas, damit die
vergriffen hab, konnte ich belichten, bis ich die Leiterbahnen auf dem Photoresist auch so schon gut sehen konnte. Nur beim Entwickeln tat sich rein gar nichts...
IIRC funktionierte Plexiglas ganz gut. Vermutlich aber auch nicht jedes.
Hanno
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The modern conservative is engaged in one of man's oldest exercises in
moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification
for selfishness.
- John Kenneth Galbraith
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UV-Bereich auch ohne spezielle Beschichtung oder Filtrierung schon deutlich ein. Borofloat von Schott beispielsweise auf unter 50% Transmission bei UV-B und nahezu 0 bei UV-C. Wenn Du nicht ewig belichten
Manche Kunststoffe sind auch geeignet, dann aber gelegentlich Probleme mit der Planlage.
gut wie gar nicht. Vorsicht aber bei PMMA (Acrylglas, "Plexiglas"): Nicht
hat [3].
Da gibts also viele Fragezeichen. Auch ein Grund, warum ich mir diese Belichtungsverfahren nicht angetan habe.
Volker
P.S.: Falls sich - COVID-19-bedingt - jemand einen UV-C-Strahler selbst bauen will: Ich habe das schon vor einigen Jahren getan, mit einem 55W T26
taugen meist nichts. Besser ist hochglanzpoliertes Aluminium, da kommt man
Ist jetzt nicht so kritisch. Vor meinem Griff ins Klo mit dem Bilderrahmenglas hab ich irgendein deutlich dickeres Fensterglas benutzt und mit einem 12V Halogenspot, so ne Reflektorlampe, aber ohne Schutzglas halt, belichtet. Tat gut, 10-15min Belichtungszeit. Die Turbo-Version war denn ein Halogenstab mit mehreren 100W, den ich mit
Bastelkeller nie wieder... Belichtungszeit 2-3 min, allerdings Probleme mit Unterleuchtung der Platinenfolie wegen der ausgedehnten Lichtquelle, wenn man nicht spiegelverkehrt druckt und kontaktbelichtet.
Ist jetzt nicht so kritisch. Nach 2-3 Versuchen hat man den Bogen raus. Ich hatte eher Probleme mit dem Aufbringen des Photoresists, kann man
ansetzte.
Hanno
[1] Inzwischen gibt es auch aufkleb- oder -laminierbare Folie. Soll deutlich besser handhabbar ein als Positiv20, aber ich hab damit keine Erfahrungen.
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