Ik ben sinds korte tijd de trotse eigenaar van een nieuwe laptop. Deze moet gaan dienen als GPS navigator in de vrachtvagen. Ook om prestaties en dergelijke bij te houden, maar tevens om 's avonds een dvd 'tje te kunnen bekijken.
Op de adapter die normaal in het stroomnet wordt gestopt staan volgende zaken. Input 100/240 V~ 50-60 Hz 1.5 A Output 19V *** 7.1 A.
Waar hierboven *** staat staat er in werkelijkheid een doorlopende horizontale streep met daaronder evenwijdig daaraan een stippellijn. Ik werkte tot nu als volgt. Van 24 volt naar240 volt ~ via adapter en dan via de adapter van de laptop naar 19 volt. Dit heeft een redelijk groot verbruik van de batterij tot gevolg. Vraag. Op welke manier kan ik (schema) iets maken dat van 24 volt gelijk naar 19 volt en natuurlijk de benodigde stroomsterkte gaat?
Je hebt al een goede gelijkspanning van 24 V. Als eerste zou je even moeten uitzoeken of je laptop niet op 24 V mag, daarvan heb ik geen idee. Mag dit niet, dan is m.i de eenvoudigste manier om enkele gelijkrichtdiodes in serie te zetten met je voedingslijn (reken zo'n 1.3V verlies per diode, dus een stuk of 5. Ga eventueel eerst wat aan de veilige kant zitten en neem er 6) in dit geval zal je belasting redelijk constant zijn en kun je gewoon net zo lang diodes schakelen tot je tevreden bent over de spanning bij in bedrijf zijnde laptop. Klein puntje is dat als je laptop uit staat, er weer direct
24 volt staat omdat er dan geen spanningsverlies meer is, maar dat lijkt me geen probleem. Mogelijk dat andere posters dit laatste kunnen bevestigen, want je wilt je laptop ook niet opblazen natuurlijk. Hal.
Als de laptop 'uit staat' dan staat de voeding nog gewoon aan en wordt dus gevoed met 24V (zal in de praktijk al gauw 26 tot 27 volt zijn). Bovendien zal de belasting niet constant zijn. Als laatste ga je bij
1.3V bijna 10W per diode verstoken. Dat is best veel (en kost je dus ook extra energie). De huidige configuratie zal een rendement van rond de 80% hebben bij max vermogen (m.a.w. 160W in voor 133W uit). Met diodes (uitgaande van 26V boordspanning) 182W in en nog steeds 133W uit bij volle belasting. Kortom: een verslechtering. De enige oplossing is een schakelende DC-DC converter (hoewel deze vrij simpel kan zijn omdat de duty-cycle vast mag liggen).
--
Reply to nico@nctdevpuntnl (punt=.)
Bedrijven en winkels vindt U op www.adresboekje.nl
Ik zou voor een echte spanningsregelaar gaan, hoewel goed bedoeld is de diode oplossing vrij gevaarlijk, tijdens het rijden worden de akku's bijgeladen en kunnen de spanningen fors hoger worden (eventuele spikes nog daargelaten bij uitschakelen blowers/verwarmingselementen etc. etc.), 24V wordt gemaakt door twee akku's van 12V in serie (in feite 12 loodcellen ipv 6 voor een 12V loodakku), 12V akku's worden in standby bedrijf al met 13.8V geladen maar als ze snel vol moeten (hoge laadstroom) meb je al snel meer spanning op de polen staan vanwege de inwendige weerstand (ik ga nu even niet op de juiste manier van akkuladen in maar kan best eens boven de 14.5 uitkomen, voor een 24V systeem zit je zo snel dicht bij de 30V, spikes komen daar nog bovenop, terwijl de spanning wel weer onder de 24V kan zakken met uitgeschakelde motor en ingeschakelde belastingen (de akku is "helemaal leeg" als de klemspanning zonder enige belasting exact 24.00 V is), kortom de variaties zijn vrij groot en het risico daarom vrij hoog. Waar Hal waarschijnlijk wel gelijk in heeft is dat die 19V niet zo heel precies komt, met een exact geregelde (niet via een diodesysteem dus, zie uitleg verderop) 21V zal de laptop vrijwel zeker ook goed overweg kunnen (en scheelt je enorm aan dissipatie, 21-19=2V, een lineair vermogen van ca.
2*7=14 Watt), de interne voeding van de laptop regelt die "19" weer naar de intern bruibare spanningen, de 19V wordt door de laptop vrijwel zeker nergens direct voor de voeding van eea. gebruikt.
Dit is een simpele lineare (huis, tuin & keuken) oplossing:
Neem een LM317 (datasheet via national.com) en stel die in op een
21.5 V uitgangsspanning en hang er een (ouderwetse) 2N3055 achter op een groot koelblok (basis aan de uitgang, collector aan de input "24V" en emitter is de 21V output). Tijdens het rijden is
28V voor de akkuspanning een goede indicatie, dat geeft een spanningsval van 28-21=7V over de 2N3055 en een dissipatie van ca.
7*7=49 Watt (dat is erg veel, maar te doen, reken via specs van koelblokken na wat je er voor nodig hebt, en zorgvuldig bouwen/zekeren natuurlijk, een omgevingstemperatuur van 50 graden als basis is niet slecht om mee te rekenen, afhankelijk van waar je de converter monteert in de auto, met de 50W kan je dan de temperatuurtoename inschatten bij een bepaald koelblok (ga niet te hoog)).
Beter is natuurlijk een geregelde geschakelde variant (geregelde Buck-converter), maar niet zo simpel als je er geen ervaring mee hebt, zie eens bij dezelfde site, national.com naar de standaard geschakelde regelaars waar alles al voor je gedaan/doorgerekend is, je kunt met veel kleinere koelblokken toe maar ik denk niet dat er een standaard regelaar bij zit die meteen die 7A haalt (wel
5A volgens mij, en mogelijk vind je in de app. notes bij dat datasheet een handige uitbreiding op het standaardcircuit waardoor de maximale uitgangsstroom verhoogd kan worden).
Wat ook nog kan is een standaard 24-12V converter kopen die die 7A aan kan, deze valt op zich bijna altijd om te bouwen van 24-19V maar je moet even in het gebruikte circuit duiken. Een logge en goedkope lineare variant zal het makkelijkst aan te passen zijn, maar een duurdere lichte geschakelde vaak ook wel. Let bij beide wel goed op de gebruikte uitgangs-elko's, kunnen best 16V typen zijn die
19V (op den duur) echt niet leuk meer zullen vinden... , controleer dus alles wat er aan die verhoogde 12V uitgang hangt (monitor-ic's etc.) of het die hogere spanning ook mag hebben.
En kan ik die dan zelf maken? Want blijkbaar hebben ze in de garage (merk vrachtwagen) nog niet gehoord van een 24 to 19 volt convertor. Wel van 24 naar 12, (13.8) voor bv radio of cb apparatuur, maar niet voor laptops en zo.
Heb jij daar ergens een schemaatje van? Of eentje die naar 12 volt gaat doch om te bouwen is naar 19 V?
Tja, de laptop is ook niet de minste. Het totale rendement van je conversie zal zo rond de 70% liggen, schat ik.
Vanwaar dit uitgangspunt? Heb je al eens gemeten aan de 24V in een truck, bij en in/uitschakelen van verbruikers en laadcircuit? Ik denk dat je variaties tussen de 15 en 30V zult gaan zien. En dan heb ik het nog niet eens over de spikes.
En 5*7 = 35W warmtedissipatie in totaal. Waar laat je die 35 Watt? Een van de opmerkingen van de OP was dat het batterijverbruik nogal hoog is van zijn huidige oplossing (24 > 220 > 19V).
Besef wel dat iedere spanningsvariatie op de 24V zich 1:1 doorzet naar de 19V uitgang. Jouw voorstel is niet alleen energieverspillend maar m.i. ronduit gevaarlijk voor de laptop.
Aan en uit zijn relatieve begrippen. Er is geen enkele laptop die de voedingsspanning onderbreekt bij het uitzetten. Laadcircuits voor de accu blijven ingeschakeld. Enzovoorts.
Ben het met alle opmerkingen eens, vandaar ook mijn opmerking "eenvoudigste". Opmerking van OP was dat hij allesbehalve elektronicus is. Dan moet je wel naar een eenvoudige oplossing. (heb inderdaad ook nog eens zijn belangrijkste probleem, het rendement, over het hoofd gezien). Het was beter geweest als ik gezegd had: Als je weinig van elektronica weet, kun je beter het juiste kopen. Zelf maken zal, lijkt mij, tot teleurstellingen leiden. Ik werk zelf op een afdeling waar allerlei converters worden ontwikkeld. Daar is het prijskaartje natuurlijk wel verschrikkelijk belangrijk, maar ook zonder deze randvoorwaarde is het moeilijk. Niet om zomaar een converter te maken, maar wel eentje die aan je eisen voldoet: EMI (je wilt je radio niet storen), betrouwbaarheid (hij mag niet defect raken), veiligheid (je wilt geen brand), rendement (want je gaf al aan zuinig met je energie te willen zijn), betaalbaar, maakbaar etc..
"peter govaere" schreef in bericht news:esiwc.145046$ snipped-for-privacy@phobos.telenet-ops.be...
laptop
19
12 volt heb ik in de vrachtwagen ook al hoor Peter, maarik dacht dat het makkelijker was om naar beneden te gaan dan naar boven. Ik bedoel maar dat het makkelijker is en minder energie kost om van 24 v naar 19 v te gaan dan de naar beneden gehaalde van 12 v terug naar 19 v te moeten opkrikken. Daar ligt eigenlijk de basis van mijn vraag.
Toch bedankt.
als ik het fout zie hoor of lees ik het hier graag. Ook als dit een ander licht op de zaak werpt mogen nieuwe sugeesties zeker komen.
Ok, maar als het rendement belangrijk is moet het wel een geschakelde ("lichte") versie zijn, anders ben je de geschatte 50W aan warmte kwijt in het geval van maximaal verbruik van de laptop (in feite zal het iets minder zijn als je voor de 21V kiest (is ca. 10% hoger dan de 19V), de regelaar in de laptop zal bij maximale belasting dan ook ca. 10% lager zitten in opgenomen stroom dan de opgegeven 7A, ongeveer
6.3A dus. Je kunt aan het datasheet van de in de 24-12V(geschakelde) regelaar gebruikte ic's proberen te achterhalen hoe de 12V ingesteld wordt en het aan te passen is. Je kunt waarschijnlijk ook zoals Peter zei een auto-adapter voor je laptop proberen te vinden (al is de stroom wel hoog, zal wel een originele worden) want als je in de vrachtwagen al standaard 12V hebt vanaf de fabriek en deze niet al te oud is denk ik eerder dat er een moderne geschakelde regelaar achter hangt (als fabrikant houdt je dan al snel rekening met zware autoradio's en dan is linear al snel niet handig meer vanwege de hitte/dissipatie door het lage rendement), het rendement daarvan is meestal behoorlijk groot en maakt het niet zoveel meer uit of je van de 24 of de 12V naar de 19V gaat (Zoek uit waar die converter in de vrachtwagen zit, dan is vrij snel te zien af het een lineare (groot/log met veel koelaluminium) of geschakelde is denk ik.
"Marco Polo" schreef in bericht news:hpfwc.144863$ snipped-for-privacy@phobos.telenet-ops.be...
een
Wil je persé zelf bouwen?
24-->19V is te koop, zomaar even van het web geplukt, b.v.:
formatting link
Klik op de link : DC DC converters. (links in beeld) Daarna op : 24 to 19 Volt (18, 17, . . . 12 volt) Reducing Converters. (midden in beeld, tamelijk onder in de tabel) Zo te zien twee modellen : 140W/200Wpiek en 70W/138Wpiek.
Google zelf even met "DC/DC converter" voor meer keus, >1 miljoen hits. (DC DC, DC-DC, DC/DC, converter(s), convertor(s), omzetter)
Nog een tip; meet eens het werkelijke stroomverbruik van je Laptop. Mogelijkerwijs ligt het gemiddelde stroomverbruik een stuk lager dan de op de voeding genoemde 7.1A en ligt het max. verbruik alleen onder bepaalde omstandigheden* in de buurt van 7.1A. Mocht dat zo zijn, dan is een simpele lineaire (zelfbouw) regelaar een wat beter haalbare kaart.
"JKoning" schreef in bericht news:40c2105f$0$824$ snipped-for-privacy@morenews.zeelandnet.nl...
laptop
19
Bklijkbaar heb ik dan de verkeerde zaken ingegeven in google. Bedankt voor de link, de gegevens die ik beter ingeef, en vooral voor de uitleg in het algemeen. Ik ga zo meteen even kijken op de url.
Zijn je accu's *toevallig* zo uitgevoerd dat je ergens halverwege de tweede accu een aansluiting kunt maken??
In een grijs verleden zaten de doorverbindingen tussen de cellen buitenop. Dat waren die dikke plakken koper :-) Later zijn die onder een laag "teer" verdwenen (maar als je de "teer" weghaalde, kon je er toch weer bij). En hoe zit het tegenwoordig?
In principe is alles nu natuurlijk geheel weggestopt, maar je weet maar nooit. Als je geluk hebt, kun je een "aftakking" maken op een deel van de accu.
Hou er rekening mee dat die 24 V slechts een nominale waarde is. Onder lading (dus tijdens het rijden) is de spanning 29 V (tweemaal 14,4). In rust is de spanning rond de 26 V (tweemaal 13).
Per cel moet je dus ongeveer 28/12 rekenen = 2,3 V. Voor 19V zou ik dus zoeken naar een aftakking op de positieve zijde van de 8e cel. D.w.z. de 2e cel op de tweede accu.
Maar kijk eerst maar even, voordat we verder gaan. Ik denk dat spikes inderdaad een risico zijn. Maar ALS er een aftakking gemaakt kan worden, kun je daarna het probleem van de spikes oplossen.
ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.