mijn caravan koelkast krijgt ongeveer 10 volt ipv de 13,7 die hij zou moeten hebben. {Bij draaiende motor) dat betekend eigenlijk 30 % minder rendement in de zomer
nu bestaan er boosters tbv de caravan op een accu te laden die ""maken"" 14 volt van de ingangsspanning heeft iemand daar een schema van of waar is een schema te koop
voor de specialisten de + en de - van de koelkast komen rechtstreeks via een relais van de accu met 6 mm2 dus dat moet goed zijn.
Hmm, dit zou zelfs wel eens 45% minder kunnen zijn - als een hogere spanning tenminste ook gepaard gaat met een hogere stroom. Het (koel)vermogen is dan evenredig met het kwadraat van de spanning, dus krijg je een verhouding van
100:55 voor 13,7:10 volt. Maar goed, dit geldt uiteraard alleen als die koelkast zich als een weerstandsbelasting gedraagt. In feite verlies je trouwens geen rendement. Je moet er in principe nog steeds dezelfde hoeveelheid energie in stoppen om een bepaalde hoeveelheid warmte van binnen naar buiten te transporteren. Het gaat alleen wat langzamer.
En dus komt de vraag op: heb je eigenlijk wel een probleem? Zo'n caravankoelkast werkt toch ook gewoon met een thermostaat om een bepaalde binnentemperatuur te bereiken? Hooguit doet het ding er wat langer over om die temperatuur te bereiken, en dus draait 'ie langer door als 'ie aanslaat. Alleen als het apparaat normaal al meer dan de helft van de tijd moet draaien, heeft het aanbieden van een hogere spanning mijns inziens zin.
Ook met zo'n booster heb je ergens in het systeem nog een behoorlijk verlies zitten.
Hoeveel volt staat er op de accu? Hoeveel volt staat er over het relais contact? Hoeveel volt staat er over de kabel? Misschien ergens een slecht contact?
"ht" schreef in bericht news:cke0d8$flo$ snipped-for-privacy@news5.zwoll.ov.home.nl...
Zo'n booster levert mijns inziens alleen maar nog meer verlies op. Die caravankoelkastjes werken - hoe vreemd het ook mag klinken - meestal met een verwarmingselement. Een compressorsysteem als in keukenkoelkasten zou het in een hobbelende caravan niet lang uithouden. Daarbij is een normale accuspanning 12V en met enig verlies is als het goed is ook wel rekening gehouden. Toch is het verlies te groot voor mooi en het is nogal onwaarschijnlijk dat je die in een 6^2 kabel zomaar kwijtraakt. Ik zou dus eerst eens een nader onderzoek doen waarbij vooral alle overgangen tussen de kabel en iets anders verdacht zijn. Vuile - en zwarte contacten schoonmaken. Desnoods de kabel opnieuw vastzetten. Het zou me verbazen als daar niet een paar volt winst te maken valt. Laat eens horen hoe het afloopt.
petrus bitbyter
--
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.771 / Virus Database: 518 - Release Date: 28-9-2004
"ht" schreef in bericht news:cke0d8$flo$ snipped-for-privacy@news5.zwoll.ov.home.nl...
Een schema vindt je bij
formatting link
Zoek dan op produktnr 191060. Let er wel op dat het schema maximaal een stroom toestaat van 2 A. Met aanpassing van de componenten kun je wel tot ongeveer 8 A komen. Fred
Eventueel met de koelkast in werkstand (motor draait, eventueel koelkast even open laten staan tot deze aanspringt) de spanning meten op de accu en op de aansluiting van de koelkast zelf en je weet of het kabelverlies is. Zo ja kabelverlies opheffen of stekkerverlies!
Er is natuurlijk niets beter dan de oorzaak oplossen dan allerlei kunstgrepen toe te passen.
Groeten PP
"Stanley" schreef in bericht news:416aa87c$0$44081$ snipped-for-privacy@dreader2.news.tiscali.nl...
das mooi maar het element is 110 watt... en voor de andere antwoord is er zit een 12 volt verwarmings element in zonder thermostaat de 230 volt en de gas aansluiting hebben wel eenn thermostaat bij 25 buiten temperatuur loopt de koelkast op naar ongeveer 12 gr. celcius
"Fred" schreef in bericht news:416aa76d$0$158$ snipped-for-privacy@reader2.nntp.hccnet.nl...
Kijk eerst eens naar kabel en stekkerverliezen ik had hetzelfde probleem met een losse koelkast in de auto die werkte ook niet 100 % nadat ik een nieuw kabeltje hed getrokken was alles perfect.
--
Groeten Robert Oor
registered Linux user 361161
Dat rendement is heel wat minder dan 30%. Een koelkast is dan wel geen ohmse weerstand, maar laat ons even veronderstellen dat hij dat wèl is; een R van 2 Ohm, bijvoorbeeld. Een spanning van 13.7V geeft dan (13.7 / 2) × 13.7 = 93.8W Bij 10V is dat (10 / 2) × 10 = 50.0W; ± de helft, dus!
Ik zou het eerst in een andere richting zoeken: de alternator van een draaiende motor levert normaal 14.4V¹. Als de spanning bij de koelkast geslonken is tot 10V, gaat er zowat 1/3 van de spanning verloren in te dunne leidingen en/of slechte contacten. Tracht de zwakke plekken op te sporen en te verhelpen, voor je de motor/leidingen/contacten extra gaat belasten met een booster, die uiteraard extra stroom gaat vragen, om het spanningsverlies te compenseren, hetgeen zich dan weer gaat uiten in nóg meer spanningsverlies!
¹) 13.8V (hoe kom je aan die 13.7?) is zowat de maximum spanning die een loodaccu *permanent* kan verdragen. Als de accu snel terug moet opgeladen worden (zoals bij een auto) kiest men voor 14.4V
ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.