Printfremstilling for begyndere.....

Hej,

Jeg har også haft alverdens problemer indtil jeg fik skudt mig ind på lortet. Jeg bruger en af de der små billige lamper du kan købe ved Harald Nyborg (20 Watt halogen) til en halvtredser der har en halvkugle som bund og to længde justerbare stænger med en lille lampe for enden. Jeg nævner dette fordi eksponeringstiden jo er stærkt afhængig af reflektoren i lampen og pærens styrke. Jeg laver sjældent større print end

10 x 10 centimeter (lysets vinkler) og det fungerer fint. Jeg printer layoutet på min laserprinter retvendt (vend den lige selv i hovedet) for at selve trykket kan ligge an mod printet (vigtigt) og så dypper jeg ellers layoutet i madolie (bedre genemgang af lyset og skarpere kanter på banerne + det holder layoutet fast) og lægger det på printet (layoutet ned af mod print) glem det ikke. og tjek lige en ekstra gang at du ikke får et spejlvendt print ! og placerer lortet under den omtalte lampe. Afstand mellem kant på lampens skærm og print 10,5 centimeter. Der selvfølgelig forskel på pærer og den UV stråling de afgiver, også netspændingen kan spille en et pus. De tider jeg har nævnt her er ve 228 volts veksel. Prøv dig frem med nogle strimler fotoprint på en sentimeters bredde og lidt varierede tider til du har den rette tid. Jeg eksponerer selv i 26 minuter og vasker derefter olien af printet (i vand med opvaskemiddel) og en forsigtig finger før jeg fremkalder det i en opløsning på 1 del natronlud på 27,7% til 30 dele vand. ved Ca. 30º C. Natronluden fås i den nævnte styrke i Matas. Fremkald ikke længere end at du kan se foto emulsionen forsvinde mellem banerne, hvis du fremkalder længere forsvinder det hele. Herefter rens igen forsigtigt med vand denne gang uden berøring, og læg printet til tørre hvor det ikke får UV. når det er tørt ætser du det i Ferroklorid ikke for stærk opløsning. Puha...... det var en længere smøre...... men hvad gør man ikke for den hobby....?

Håber du får held med dit projekt.

Mvh. Leif

Reply to
Leif
Loading thread data ...

-sender det ud i yen, og betaler for det....

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Hmmm... Det er KUN print, jeg køber ude i byen...

Hvis du skal lave print som er jævnt belyste og som er ens fra gang til gang, så bør du bygge (købe) en lyskasse med et par UV rør i. Jeg laver ikke print selv, men faconætser små emner i nysølv og messing, og det er samme process. Dertil har jeg bygget en lyskasse med et par små (8W) UV rør og en timer. Så er jeg sikker på at få helt ens belysning hver gang.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Leif skrev i en nyhedsmeddelelse:3f5f60f9$0$24714$ snipped-for-privacy@dread14.news.tele.dk...

den

under

og

sentimeters

selv

vand.

længere

hvor

ikke

Hej Leif Når du nu har lavet printplader i 10 år, som jeg har, så finder du ud af, hvad du har gjort forkert.

1 Jeg bruger rigtige UV lamper og dermed kortere belysningstid. (jeg kan belyse A4 format med 2 lamper) 2 Mine film laver jeg med 2 stk. klare transperanter lagt sammen (printet på laserprint) 3 Ferroklorid har jeg brugt en gang og aldrig mere, det svineri gider jeg ikke mere. I dag bruger jeg natriumsulfat og det er meget renere og hurtigere, at arbejde med.

Med venlig hilsen

Ejvind Andersen Fjern"xx"

Reply to
EA 2730

"Bo Bjerre" skrev i en meddelelse

ja det er også helt fint Bo, jeg skulle måske have lavet en smiley, det var ikke ment som en kritik af dig eller andre jeg bliver bare så glad når jeg ser nogen virkelig myre på for at ... "lave det selv" ..

en

ja nu har du gjort mig nysgerig "faconætser" er det så også med fotoresist (positiv 20 eks.)og film og ætser du alt metalet væk eller hvordan ? jeg er meget indtreseret for jeg laver selv fortiden en del experimenter med aluminium forplader til en analog synth , hvor text skal ligge dybt nede i en alu plade , men det driller .... du kan måske hjælpe med et par tips

venlig hilsen Michael M Jensen

Reply to
Michael Meidahl Jensen

"Michael Meidahl Jensen" skrev i en meddelelse

...

Ja, Bo ... måske lidt OT men vi er flere der gerne vil have nogle tips

Hilsen Heine

Reply to
Heine Ravnholt

Det var egentlig en god ide, det kunne komme til at se ret prof ud :)

Brian

Reply to
Brian Lund

Hmm.. Jeg har selv en stor og skummel humor, som jeg af og til ikke kan skjule, og somme tider kommer jeg til skade. Det var da MIG, der skulle have lagt ud med en smiler :-))

Mht. faconætsning, så bruger jeg det til små mekaniske dele. Jeg er modeltogs galning (smily..) og mange ting kan man ikke købe eller er utroligt kluntede, når de støbes i plastic. Så tegner jeg dem i et CAD program

formatting link

Jeg tegner delene fra BEGGE sider, og når man har styr på ætseprocesssen kan det lade sig gøre at fjerne halvdelen af materialetykkelsen fra hver side. Dermed kan man ætse f.x. en bukkelinje eller et skilt med fremstående bogstaver. Jeg ætser normalt i nysølv, kobber eller messing fra 0.1 til

0.4mm tykkelse.

Og NEJ: positiv-20 brugte jeg for ca 25 år siden, og det er noget bras, for man kan ikke styre tykkelse og lysfølsomhed. Derfor køber jeg en fotofolie, der normalt bruges i den grafiske branche til f.x. lithografi. Metalfolien renser jeg med skurepulver og gør HELT ren. Afslutter med at skylle den i dest vand. Herefter dyppes den få sekunder i ætsevæsken og skylles igen. Denne anætsning gør at fotofolien hæfter rigtigt godt, og at den ætser mere jævnt bagefter. Efter sidste skylning i dest vand lufttørres den. Støv og fedtede fingre er dine sande fjender.

I en almindelig kontor laminator lægger jeg nu fotofilm på BEGGE sider. Herefter er resten som at ætse print. Man skal sørge for at en ætsetap på alle emnerne, så de ikke falder af og forsvinder ned i karret. Jeg ætser i et opretstående gennemsigtigt kar, så jeg kan følge processen hele tiden. Det er vigtigt at der er cirkulation, så hele arket ætses jævnt.

Hvad ætser jeg så? Da det er i skala 1:160 er ting som skovle, lad til trillebører, cykelstel, havebænke, stakitter, gadelygter, gittermaster til signaler o.s.v. oplagte emner.

Hvis nogen vil vide mere, har Olsen skrevet en artikel om hvordan han gør det..

formatting link

Jeg har aldrig ætset aluminium, og har derfor ikke erfaringer.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Hej Bo,

Der er nu en måde :) Læg materialet på et hurtigt roterende underlag og spray i centrum af rotationen. Resisten fordeles jævnt udefter (når der øses nok resist på), men giver dog en vulst langs kanten af pladen, så der må bruges nogle mm større plade end det færdige emne.

Hastigheden (sammen med viskositeten) bestemmer så tykkelsen og det giver mulighed for nogle ret skarpe ætsninger, da der kan opnås meget tynde lag

- og så tørrer det væsentligt hurtigere end ved "passiv" spraying.

Jeg har ikke ligefrem faconætset med metoden, men har dog ætset et foto af den ældste (som spæd) ind i en 1mm messingplade (via lithfilm) - det forgår ikke lige med det samme :)

--
Venlig hilsen,
Søren
              * If it puzzles you dear... Reverse engineer *
LM317-PSU-Designer v1,0b
Reply to
Søren

Ha, jeg kan stadig huske dengang jeg var LIDT yngre... Der fandt man en gammel gramofon, helst til 78'plader på et loppemarked. Den var meget anvendelig til at sprede Positiv-20 med. Men jeg må indrømme at en færdigkøbt folie, der kan lamineres støvfrit på er No.1. Jeg tror ovenikøbet ikke at det er dyrere. Specielt ikke, når man skal have film på begge sider af metalfolien

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Hej Bo,

OK, jeg brugte en motor fra en industriventilator med en lysdæmper foran (til hastighedsreg.) og den kunne gå så hurtigt at lakken blev fordelt så tyndt at den næsten ikke var til at se :)

Jeg kender ikke det folie, har du noget mere info på det (link, pris, andet) ?

2-sidet spray kan dog let "rotations-sprøjtes" med en "kantholder" og en lille tørrepause mellem hver side.
--
Venlig hilsen,
Søren
              * If it puzzles you dear... Reverse engineer *
LM317-PSU-Designer v1,0b
Reply to
Søren

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.