Pomoc - identifikacija SMD komponente...

Ako izgleda kao ovo:

vezane uz sklop napajanja na laptopu nec VERSA... kad sam ga dobio vec se culo cvrckanje kad bi laptop radio, a baterija se punila istodobno (jer sam je prethodno negdje vani ispraznio) - sto je baterija prema indikatoru bila punija, ili presla 90% napunjenosti baterije zvuk bi nestao... dok nisam jucer ostavio nesto skidati i kad sam se vratio - laptop ugasen (nemoze se upaliti niti na bateriju) samo ponovo ono isto cvrckanje (kad je na punjacu) - s tim da je sada periodicno 1sek ON, 1sek OFF...

uglavnom rastavio sam laptop nasao koja komponenta proizvodi zvuk ali izgleda da je nemogu identificirati...

SMD - 7x4,2x2 mm sto je standardna mjera za capacitor - ima polatizacijsku oznaku (bijelu liniju bocno - element je crni) i na sebi ima oznaku u dva reda...

takvih ima cetri komada grupiranih 2+2 tocno sa druge strane motherboarda (pod tim mislim na TOP - BOTTOM layer) ima jos ista takva grupa od 4 (2+2) elementa markiranih

kad sam maknuo pretpostavljam neispravan element i spojio punjac zvuka vise nije bilo, ali niti paljenja laptopa, pa sam negdje na netu nasao da je to tantal kondenz. low ESR 15?F , a po dimenzijama sam zakljucio da bi mogao biti 25 ili 30V

- pa sam stavio takav keramicki SMD koji sam nasao (15?F 25v), ali nista....

- ima li netko neku ideju sto bi to moglo biti - jesam li promasio komponentu (po vrsti) ili je mozda ipak nesto drugo riknulo... (malo me kopka da bi to ipak mogla biti neka dioda iz Wheatmannovog mosta ili sl. - bas bi se poklopile 2 grupe sa po cetiri diode koje bi sluzile regulaciji napona - kolko me osnovnoskolsko pamcenje sluzi...)

Rekao bih da je taj tvoj 15 mikrofarada, 150 mi se cini previse za tako malo kuciste. Ali moguce je da je i 150 mikro ako je malog napona, ti kondenzatori su obicno na railovima manjim od 5V (5V, 3.3V, 2.5V, 1.5V). Najlakse bi bilo skinuti isti takav sa ploce pa mu izmjeriti vrijednost, ako imas sa cime skinuti bez da ga ostetis. Probaj naci kakav low ESR elektrolit pa ga zamijeni sa njim. f

istina - izgleda tocno tako (jako jako slicno), ali kako da protumacim vrijednost od 150 ??? vecina tutoriala na netu kazu da su prva dva vrijednost x treci je multiplier od 10 (faktorijel) 10 na n-tu... ali neki kazu da je kod tantal kond. vrijednost u microfaradima, a neki u nanofaradima koja je vrijednost prikazanog na slici ? oznacenog sa 100 ???

ako je u mikrofaradima onda je 10 microfarada, i takvi postoje, ali ako je u nanofaradima onda je to 10 nanofarada = 0.010 mikrofarada ??? (ako sam dobro izracunao) , a takvih nema (pogotovo ne u toj dimenziji kucista)

ovdje tvrde da su to nanofaradi...

- dali je moguce da ne radi jer kondenzator nije tantal (ovaj koji sam stavio) ?

moram uzet digitalac od frenda pa cu staviti i par slika negdje na host...

ps. ako imate bilo kakvih pitanja o autima - tu sam doma...

malo

ako

elektrolit

- pazi sad ovo - nakon sto sam spojio nekoliko stvari (tastaturu, mousepad, hard, bateriju...) ponovo se pojavilo cvrckanje...!!! ovaj puta iz kondenzatora neposredno do ovog koji sam zamjenio...

- sad mi se vec cini da uopce nije stvar u kondenzatoru - sad opet cvrcka i kad nista nije spojeno ne Motherboard osim punjaca...

- samo jos i da napomenem - svih tih 8 kondenzatora sa svojim (-) polom ili masom, su spojeni na masu od Maticne - tj na dio layer-a, koji je probusen i kroz njega ide saraf koji maticnu drzi pricvrscenu za donji dio kucista...

- ma nevjerojatno mi je da je sada "slucajno" riknuo kondenzator bas do ovog koji sam zamjenio... sve mi se cini da mozda nesto drugo uzrokuje takvo ponasanje (cvrckanje) kondenzatora... nazalost nemam s cime izmjeriti kapacitivnost, ali probati cu to rijesiti...

- dali cvrckanje iz kondenzatora (SMD chip like vjerojatno Tantal) nuzno znaci i neispravnost njega samog...???

Skini ga i probaj sa unimerom izmjriti kapacitet , vodljivost , otpor ili sto vec pokaze :c)) Skini sva tri preostala i mjeri. Mozda cvrce jer regulator napona ne radi dobro.

nec, gericom, siemens i slicni laptopi imaju jednu jako veliku manu, to je kad im se desi to sto i tebi da on ode u standby, no nakon nekog vremena potrosi i struju u standbyu te se jednostavno ugasi, no medjutim u biosu je ostalo zapisano da je u standbyu i tu dolazi do nekakvog cudnog konflikta da se vise neda ni baterija puniti i upaliti ni nista, prije nego sto ista lemis i rasturas uzmi bios i izvadi ga van iz kucista te ga staticki isprazni, znaci spoji sve nozice na neku metalnu povrsinu i ostavi 10ak sek, istovremeno izvadi bateriju iz laptopa i odrezi sve moguce izvore napajanja, nakon kratkog vremena slozi bios, spoji na punjac i probaj upaliti, 99% sam siguran da ce raditi

zujanje koje spominjes (nisam citao post dalje od ovoga gdje sam odsjekao) je karakteristicno za switchere, (objasnjavao mi kolega u firmi ali zaboravih veci dio....) uglavnom vecina tih uredjaja ti proizvodi zujanje neke karakteristicne frekvencije dok je u standbyu, ja sam ga prvi puta primjetio na UPS-u, ali cuje se i na tv-u i monitoru.....

evo i malo slika... sad cvrci ovaj ispod zutog...

ovo su cetiri sa donje strane...

pa jel moguce da oni rikavaju jedan za drugim - razmisljam da zamjenim mjesta lijevom i desnom pa da barem znam jeli razlog pozicija, ili... pa time eliminiram mogucnost da je kond.

sad mozda fakat ispadnem luzer - ponukan Amarovom idejom da mozda regulator napona ne radi dobro (iako mi to nije bas jasno jer se regulator napona nalazi van laptopa ??? :-) i provjerio sam ga - i dalje je prijasnje vrijednosti... (19 -21vDC) - ali ono sto nisam rekao je da sam taj punjac kupio preije nekoliko dana na sajmu (slucajno sam nasao originalni NEC-ov bas za taj model) i zadnjih 5-6 dana rabim taj umjesto Gericomovog za koji sam napravio komplicran spoj jer ima neuobicajen Hirschmann konnektor...

- uglavnom evo maloprije spojio ja ponovo MB na taj punjac i NEMA cvrcanja - pritisnem mikrosalter ON a diodice se popale i ugase (sto smatram uspjehom jer niti jedan auxillary nije spojen na maticnu (nema harda, tast, mousepada, baterije, lcd-a.....)

- idem sad sklopit malo tog pa probat upalit... :-)

Dobro da ti nije spusio procesor bez hladnjaka... Bolje da se ne boota nego da ide u dim.

Punjac ne trebas rastavljati ako radi jer neces nista pametno napraviti na njemu. Samo je bitno da moze dati dovoljno struje. U vezi ovih regulatora, u laptopu se 20V iz ispravljaca smanjuje na nize napone potrebne procesoru, chipsetu, memoriji i drajvovima. To se radi pomocu switchera, ovi tvoji tantali sluze upravo filtriranju tih malih napona. Tih switchera moze biti 3, 4, prepoznat ces ih po zavojnicama. Btw. to cvrcanje moze vrlo lako dolaziti iz zavojnice a ne kondenzatora! f

1. laptop sa procesorom athlon 64 ( mobile amd athlon 2500+) (nec versa FC160) NE BOOT-a ukoliko mu na procesor nije spojen HEATSINK ??!!!!! (nevjerojatno...)

1. cak ni procesor nisam znao izvaditi, a niti nigdje nasao kako se vadi iz kucista... (imam puno iskustva sa finomehanikom i mehanikom ali jednostavno sila prema oznakama na CPU holder-u (slike ispod) koju sam se usudio upotrijebiti jednostavno nije bila dovoljna... (a dao sam si oduska - tako i tako sam mislio da je laptop riknuo...)

1. zakljucak - tantal kondenzatori nisu nuzno riknuti kad cvrce !!! :-) CPU mobile amd athlon 2500+ NE RADI bez heatsinka!!!

- sad idem raskopati punjac ali sumnjam da cu ista skuziti - obzirom da je napon u redu (19-21V)

- koji uopce parametar da pratim (jer logicno mi je da amperaza ovisi o tome koliko povuce laptop, a to ne ovisi o punjacu....???)

ako imate koji savjet...

p.s. na laptopu se upravo vrti:

pps thx Amaro za ideju sa regulatorom napona (iako nisam bio siguran sto si tocno mislio - jer neznam gdje je regulator napona - na maticnoj ili u punjacu...) ppps thx filip jer ono je SMD cihip like TANTAL 15 ?F - ostavio sam onaj obicni zasad (iako sam u rs componetnts katalogu vidio da i Tantal low ESR mogu biti zuti - DAPACE JESU)

to je istina... ali laptop mi radi na gericomov punjaè 19VDC 2.6 A... moguèe je da onaj NEC-ov punjaè nije adekvatan... 19vDC 3.16 A - èudno mi je da radi na slabiji pujaè a jaèi ne... (mo¾da ne¹to ili neki element nemo¾e profiltrirati jaèu struju)

- samo da objasnim kako znam koji element proizvodi zvuk...

- u automehanici èesto postoji potreba toènog odreðivanja porijekla zvuka... najèe¹èe kod mehanizma remena razvoda (tzv zupèastog remena) koji se kreèe preko nekoliko klizaèa natezaèa, nekiput vodene pumpe itd, pa je te¹ko odrediti otkuda dolazi zvuk...(ako ne¹to potmulo tuli i sl.)

-to je pogotovo te¹ko jer porijeklo zvuka mora¹ utvrditi kad motor radi... (a nemo¾e¹ birati dali æe netko staviti "sportski"auspuh ili ne...) :-)

- zato postoji automeh. stetoskop koji se poput medicinskog stavi na element koji proizvodi zvuk i pojaèava ga proporcionalno (izgleda kao medicinski, ali ima dugaèku na¹iljenu ¹ipku na kraju, kojom se dodirne dio na koji se sumnja...)

tako da nema gre¹ke... od ploèe sa 50x50 kondentatora (karikiram) ako cvrèi jedan, sa ovim alatom mo¾e se sakriti kao i da svijetli...

- jo¹ uvijek da budem iskren malo malo zuji (na gericom punjaè) sa dijela kao i prije (i to ne uvijek), ali sad mi ga se neda rastavljat dok ne kupim SMD Tantale pa èu ih promjeniti 4 komada...

P.S i u pravu si po pitanju switcher-a (zavojnica) - kad tantali zazuje jaèe, malo se promjeni zvuk jedne od zavojnica (najbli¾e bateriji i pretpostavljam sklopu za reguliranje punjenja...)

ovo ti se vadi tako ta kada skines hladnjak, zapiknes obicni serafciger izmedju procesora i bijele kopce na bokovima procesora i okrenes ga malo.procesor ode na stranu i izvadis ga. montiras ga tako da ga stavis, i na drugu kopcu(suprotnu od one gdje si stavio serfciger kad si ga vadio) stavis serafciger i okrenes.....