Foratura PCB

e se facessi solo 4 fori agli angoli per l'allineamento e dopo la seconda incisione il resto dei fori ?

magari al centro dei fori per il monataggio o addirittura all'esterno della zona utile

4 foli li puoi livellare senza problemi a mano

Ci ho provato, ma non sono sufficienti. Con quattro fori (o anche poco di più) hai una finestra in cui tutti sembrano allineati, ma non lo sono perfettamente. Invece facendone molti di più (non dico tutti, ma almeno una ventina) si riesce ad allineare perfettamente e in modo rapido.

In ogni caso non risolvi il problema.... la bava che rimane solleva il master e tutte le piste nel raggio di 15-20 mm risultano sfocate.

Possibile che sia io a non saper fare un foro decente?

Marco / iw2nzm

Ciao, potresti risolvere lavorando con una punta nuova solo per questo tipo di operazioni e puoi provare anche a diminuire la velocità del trapano.Un eccessivo n° di giri è dannoso in primis per la punta stessa considerando che i supporti (vetronite) sono sempre caricati con materiali elastici e tenaci.

Saluti, Lorenzo (M11).

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"Adoro i piani ben riusciti"
                Col. John "Hannibal" Smith

Ciao, grazie dell'intervento.

Come dicevo nel primo post uso punte nuove (non saranno di eccelsa qualità) che rinnovo spesso. Inoltre il trapano a colonna gira alla minima velocità, mi sembra 600 rpm. Sono ancora troppi per la tua esperienza?

Marco / iw2nzm

scusa ma non mi trovo se i 4 ( 8 ) li fai agli angoli dello stampato l'allineamento deve essere perfetto a meno di errori macroscopici

forse e' un po' piu' complicato come manualita' visto che hai pochi riferimenti visivi ma dovresti riuscire

prova con le frese da dentista ( usate :-) ) sono micidiali

"Marco Trapanese" ha scritto nel messaggio news:MqX6h.44757$ snipped-for-privacy@twister1.libero.it...

Scusa, m'era sfuggito :-P

600g/min sono pochi a sto punto pratcamente vai a 1,5m/min, un'avanzamento un po' troppo basso. Credo che 10m/min siano un buon compromesso. Quindi 4.000 g/min. Ci arrivi con il trapano a colonna?

Ciao, Lorenzo (M1A1)

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"Adoro i piani ben riusciti"
                Col. John "Hannibal" Smith

"Marco Trapanese" ha scritto nel messaggio

Se usi lastre presensibilizzate non so proprio cosa consigliarti, se invece stendi tu la patina sensibile sul retro potresti usare la carta vetrata finissima. I laboratori professionali non spruzzano la vernice sensibile ma applicano uno strato sensibile, non ricordo piu' se lo incollano a caldo o solo a pressione.

Ciao Celso

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Marco Trapanese ha scritto:

Io uso solo fotoresist spray. Faccio la prima faccia, la incido, e faccio tutti i fori. A questo punto la rigiro e passo una lama di cutter a 45° sulla faccia ramata, che taglia facilmente tutti anellini sopra i fori. Praticamente dei micro-craterini lunari, ossia tutte le sbavature. A questo punto spruzzo lo spray e procedo.

Giuliano

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- punte nuove al tugsteno

oppure:

- stampi top e bot in modo da avere molto margine libero (20cm ad esempio, in modo da annullare il disallineamento quando introduci la basetta)

- sovrapponi top e bot facendo coincidere i fori

- inserisci la basetta doppia-faccia

- esponi il top (con bot coperto)

- esponi il bot (con top coperto)

- fori

-ice-

Io faccio cos=EC:

- quando preparo i master metto dei crocini di registro su fronte e retro, tipo quelli che usano i tipografi, a diversi centimetri di distanza dal bordo della zona "utile"

- taglio la basetta lasciando un centimetro di margine

- faccio un sandwich master/basetta/master in modo che i crocini di registro escano fuori dalla basetta e siano perfettamente sovrapposti. Fisso i master al bordo della basetta con lo scotch, in modo che non si spostino.

- espongo un lato, giro la basetta, espongo l'altro lato

- incido.

Se i crocini sono allineati con precisione, il risultato =E8 perfetto.

Ma passa un colpo di carta vetrata sul rame dopo la foratura, non vedo il problema

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Gibe
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Ciao Marco

Secondo il mio modesto parere se dai retta al metodo di valerio.gionco non sbagli ;)

Poi alla fine si tratta di manualità e di simpatia verso un metodo.

ciao

PS mandaci le foto dei nuovi pcb và che diamo i voti!!! :P

coals

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Gibe ha scritto:

Il problema sta nel fatto che, evidentemente, la basetta è presensibilizzata e con carta abrasiva o altri mezzi porteresti via anche il fotoresist.

Giuliano

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Sto dormendo, sono troppo abituato a farli di fresa che certe problematiche ormai le ho dimenticate

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Gibe
Modena Italy
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Ciao!!

Ecco una doppia faccia appena uscita dal bagno:

:)

Marco / iw2nzm

Ho seguito i suggerimenti, integrandoli però con questo accorgimento:

ho fissato dei ritagli di basetta su un master, lungo il bordo esterno dell'ingombro reale della scheda. Ho allineato i due master e incernierato uno di essi alla sua estremità. Quindi ho inserito la basetta, chiuso il sandwich e via di scotch. In questo modo, gli spessori evitano che i due master risultino leggermente spostati una volta inserita la basetta.

Anche usando i crocini di registro credo che vada compensato lo spessore, spostandoli di alcuni millimetri.

Ad ogni modo, come potete vedere dal post in risposta a Coals, il lavoro sembra decente. In realtà non ho risolto il problema della bava, solo aggirato :)

Marco / iw2nzm

Non ho mai provato con lo spray, alla prima occasione proverò anche questa strada :)

Ciao! Marco / iw2nzm

Eh no, purtroppo uso le presensibilizzate!

Ciao! Marco / iw2nzm

Arrivo a poco meno di 3000 g/min, ho provato e la situazione peggiora! Probabilmente saranno le punte a essere (per quanto nuove) di infima qualità.

Grazie a tutti per gli interventi! Marco / iw2nzm