epopea cavi lancia y (assorbimento lunotto termico )

Rieccomi con i cavi della y della mia fidanzata. :-D

Visto il periodo augusteo di fermo per tutti mi e' stato praticamente impossibile acquistare cavi per sostituire quelli bruciati.

Con un pochetto di pazienza ed un occhio d'aquila mi son controllato tutti i cavi incriminati ed ho notato che a parte un paio di cavi da sostituire il resto e' tutto integro, i punti che sembrano spellati in realta e' la guaina del cavo che si e' fuso per sicurezza ho coperto con del nastro isolante ogni punto incriminato.

In attesa di acquistare sti 10 metri di cavo ho isolato il portellone d'accordo con la mia meta' che non avrebbe circolato piu' di tanto la notte visto che e' senza luci targa, per ora ho ripristinato la fanaleria posteriore ed eliminato momentaneamente lunotto termico, tergi lunotto, stop superiore e luci targa.

visto che vorrei mettere dei fusibili a tutti questi cavi che vanno sul portellone ( un difetto di fabbrica della lamiera a lungo andare lima la guaina ) mi servirebbe sapere quanto assorbe il lunotto termico.

Come faccio a conoscere tale valore? Osservando il lunotto non l'ho trovato stampigliato da nessuna parte, personalmente attaccherei l'amperometro ma qualcuno sa piu' o meno che valore passa, giusto per non fondere l'amperometro ed impostare il corretto fondo scala.

P.S. a chi fece la battuta di non lamentarmi se poi prende fuoco... vorrei che te vedessi come e' fatto questo impianto elettrico, dire che e' "casereccio" e' dir poco, di sicuro lo faccio meglio io anche ad occhi chiusi.

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ishka
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ishka ha scritto:

Domanda da chi non ha visto la cosa dal vivo : ma non conviene risolvere il problema a monte, cioe' modificare il passaggio cavi o mettere un parabordo apposito sulla lamiera ? (tipo quelli per i passaggi parete nei quadri elettrici)

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Alberto Rubinelli

ishka ha scritto:

puoi misurarne la R con un tester, poi fai I=V/R e trovi la corrente. comunque,cosi a naso ,penso che 10A li assorbi tutti. emi

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emilio

infatti è quello che pensavo pure io.. senza considerare che le varie linee in teoria dovrebbero gia essere protette.

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Davide C.
www.ingegnerando.it



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ahrfukkio

"ishka" ha scritto nel messaggio news:g912pc$sb5$ snipped-for-privacy@tdi.cu.mi.it...

Ma si son fusi i cavi di tutte quelle utenze o solamente uno ? Suppongo solo uno,in tal caso non basta tagliarlo alle due estremità e sostituirlo con uno di adeguata sezione acquistato in un qualsiasi negozio di materiale elettrico avendo cura di stagnare bene le giunture, per poi isolarle con termorestringente di adeguato diametro ?

Ciao, Pier.

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Pier GSi

Pier GSi ha scritto:

niente connessioni a stagno, faston maschio e femmina crimpati

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Alberto Rubinelli

"Alberto Rubinelli" ha scritto nel messaggio news:g916jh$ba9$ snipped-for-privacy@aioe.org...

Perchè preferisci faston crimpati ? Io per sicurezza stagno sempre, sopratutto quando intervengo su cablaggi della centralina relativi a sensori hall/potenziometri o cose del genere...

Ciao, Pier.

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Pier GSi

Pier GSi ha scritto:

perche' in caso di surriscaldamento, tengono. non e' una mia scelta, e' il metodo utilizzato da tutti i produttori d'auto.

su connessioni di segnale, non ci sono problemi di corrente. Non ho capito dove stagni ... centralina e sensori in genere hanno gia' appositi connettori. O forse parli di riparazioni interne ?

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Alberto Rubinelli

"Alberto Rubinelli" ha scritto nel messaggio news:g916qu$ba9$ snipped-for-privacy@aioe.org...

d'auto.

Vero, pero' se il cavo è ben dimensionato prima di surriscaldare la saldatura deve intervenire il fusibile...

genere...

Parlo di modifiche un po' particolari, tipo se monti il motore di un'altra auto e la centralina di serie non è riprogrammabile spesso conviene metterci quella originale del nuovo motore, e la maggior parte delle volte ha connettori differenti...oppure cablaggi adattatori per centraline riprogrammabili, per prelevare segnali come temperature-giri-velocità-angolo farfalla da inviare a moduli esterni di acquisizione dati, ecc ecc...

Ciao, Pier.

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Pier GSi

Pier GSi ha scritto:

Ci mancherebbe ... lo speriamo tutti :) Comunque facci caso, in nessun cablaggio si stagna (salvo sui circuiti stampati interni) , e' tutto crimpato. Spero abbiano fatto tutta una serie di prove nel tempo per scegliere :)

Cioe' .. .hai detto poco ... praticamente sei un professionista :)) Madonna che lavori, io li ho sempre solo sognati da ragazzo ;)))

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Alberto Rubinelli

Alberto Rubinelli ha scritto:

il passaggio e' obbligatorio.

per fare altri passaggi dovrei fare profonde modifiche altrimenti il portellone poi non chiude.

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ishka

ishka ha scritto:

Ok, allora proteggere i cavi con una guaina adatta ? e mettere un paraspigolo sulla lamiera ?

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Alberto Rubinelli

ahrfukkio ha scritto:

ecco appunto in teoria... in pratica la cosa funziona cosi, varie utenze che assorbono in totale 5A/6A collegati all'alimentazione con un fusibile a protezione da 10A, sul filo in questione son passati un paio di ampere facendo arroventare il filo ma non facendo superare i

10A del fusibile, infatti il fusibile ha fuso la plastica e non il ponticello di metallo.

Il filo in questione ha una sezione di 0,8mmq quindi con un paio di ampere si scalda bene ma non si rompe :-(

Questo simpatico filino ha fuso le guaine di altri 2 fili, infatti il quadro comandi era completamente morto perche' l'altro cavo che si e' chiuso a massa aveva un fusibile da 15A e li ne son passati almeno una

20ina facendolo fondere, e meno male altrimenti sarei gia' vedovo prima di convolare a nozze :-(

Visto che il passaggio per i cavi e' obbligatorio, o cambio le luci targa con dei led e ci metto un alimentatore ( cosa scomoda ) oppure aggiungo dei fusibili direttamente sui cavi che vanno al portellone, cosi se malauguratamente si dovesse di nuovo rovinare uno dei cavi il fusibile che non sara' da 20A ma da 1 o 2 o 3A in base all'utenza maggiorato di poco per comodita' di reperimento fusibili interviene senza far cuocere o friggere nulla ;-)

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ishka

emilio ha scritto:

cavolo ma come e' che non ci penso a ste cose :-D :-( so proprio distratto e dire che lo so pure io :-( bah

sgrunt che memoriaccia che ho :-( cmq grazie mille

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ishka

Pier GSi ha scritto:

uno si e' completamente distrutto ma mi ha danneggiato anche altri 2 cavi, cmq si in linea di max gli altri hanno solo subito una copertura con del nastro isolante.

saldature e termo restringente :-D

se ti facessi vedere la qualita' casereccia dell'impianto rimarresti a bocca aperta, un bambino di 5 anni l'avrebbe fatto con piu' ordine e un minimo di senso logico

Cmq si li sostituisco con cavi di pari diametro.

Pero' il tratto dal fanale posteriore sx fino a dentro al portellone e' da sostituire tutto per tutti i cavi, infatti pensavo di metterci anche un connettore senza dover fare la palla di nastro isolante.

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ishka

Alberto Rubinelli ha scritto:

ehi uno dei cavi l'ho saldato perche' all'apparenza mi sembrava scoperta la guaina ed invece ho tagliato il cavo sbagliato, dici che conviene che lo giunto meccanicamente e non a saldatura?

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ishka

"ishka" ha scritto nel messaggio news:g91r9a$k08$ snipped-for-privacy@tdi.cu.mi.it...

Io sono pro-saldatura, punto tutto sull'intervento del fusibile di protezione :P

Ciao, Pier.

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Pier GSi

"ishka" scriveva:

[snip]

Bah... ho letto un po' tutto quel che hai scritto e secondo me stai facendo di un problemino un caso di "richiamo generale" per quel modello di autovettura. :) Scusa, ma tu stesso hai detto che l'auto ha subito degli interventi dal carrozziere (o qualcosa del genere, non rammento bene perche' ho letto a rate). I conduttori che girano nel cablaggio di un'autovettura sono moltissimi e non e' cosi' frequente il caso di cortocircuiti, di norma protetti da adeguati fusibili. Se ci sono lavori condotti sull'auto, con imperizia, i rischi aumentano, come e' logico. Hai trovato un punto che puo' aver verosimilmente danneggiato l'isolamento di qualche conduttore? Poni rimedio, sostituisci i conduttori danneggiati con altri di pari sezione e non ostinarti a voler modificare l'impianto. Poi per i 2 A che scalderebbero un cavo da 0.8 mm^2, non ci pensare nemmeno. Prova e vedrai che non succede alcunche'. E' verosimile che il contatto a massa non fosse netto, ma abbia causato un surriscaldamento localizzato (in virtu' della caduta di tensione significativa) che ha fuso i cavi adiacenti. Fai presto a fare 20 W anche con soli 2 A... Ecco che la protezione esisteva, la mancanza di un contatto netto (resistenza di contatto significativa) ha fatto il resto. Il fusibile non e' saltato ma tu ti sei allarmato. Quanto al lunotto termico, quello assorbe parecchio. Se vuoi misurare la corrente e non hai un amperometro adeguato, controlla la caduta su uno dei conduttori che lo asservono. Su una distanza di qualche metro, con la corrente in gioco, cadranno sicuramente tensioni significative che puoi misurare con un multimetro da 2 soldi. Conosci la resistenza del cavo (te la calcoli, noti resistivita', lunghezza e sezione del cavo), e con la legge di Ohm estrapoli la corrente che ci sta passando. Questa la mia idea. Ciao e buon restauro. Mirko.

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Mirko

Mirko ha scritto:

credo tu abbia frainteso, non e' un caso di richiamo generale, nella tua lettura frettolosa hai confuso me con chi ha detto questa cosa :-D

e cmq credo sia meglio leggere i miei cavi che qualche troll che si diverte a scrivere fregnacce. :-D

Ma si, ma certo, ma infatti n'e' che mi son messo a far la campagna per il richiamo delle vetture :-D

scusa che ostinazione avrei ostentato? Quella di voler mettere dei fusibili in piu' sui cavi che vanno al portellone?

Beh dai se questo e' uno stravolgimento dell'impianto elettrico allora chi monta lo stereo in macchina che fa? Stravolge l'impianto elettrico anche quello :-D

Uhm, ti descrivo la situazione.

Conduttore di rame ritorto composto da 16 conduttori, diametro circa

0,8 rivestito da guaina giallo/rossa lunghezza totale circa 5 metri di cavo. Questo sono le caratteristiche del cavo nuovo.

Stato del cavo, lungheza e diametro invariati, guaina inesistente per circa 3 metri, cioe' 3 metri di cavo NUDO.

Riparazione effettuata al conduttore di massa nel portellone 5 anni fa, da 5 anni a questa parte passa oggi che passa domani 2A la guaina se la portan via ;-)

mi sono allarmato? Credo che dovro' hostare la foto di come si e' ridotto il cavo :-D Forse magari capirai perche' mi sono allarmato ;-) cmq e' quello che credo io, non c'e' stato il contatto pieno altrimenti si bruciava il fusibile invece di fondere il tutto.

Beh scusa ma se misuro la tensione ai capi del lunotto e poi misuro la restistenza a freddo del lunotto non e' lo stesso?

Grazie.

Iz

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ishka

"ishka" domandava:

Ci sono 2 particolari: a) la resistenza in questione sara' inferiore all'Ohm, e cioe' comparabile con la resistenza di cavi e puntali del multimetro. Se hai un ohmmetro per bassi valori di resistenza puoi leggerne un valore con buon margine di incertezza. Se pero' hai un multimetro da 2 soldi, con fondo scala minimo di

200 Ohm, avrai pochissima precisione di lettura (cioe' grande incertezza sulla corrente che lo attraversa quando alimentato a 12V). b) come hai detto giustamente, se misuri la resistenza del lunotto avrai il suo valore a freddo. A regime la corrente che ci scorre sara' un po' diversa (la resistenza un filino piu' alta).

Se vuoi aggiungere fusibili puoi ben farlo, ma se l'impianto e' in ordine... e non manomesso, andresti ad inserire delle resistenze (pensa alle connessioni oltre ai fusibili stessi) che in presenza di contatti indesiderati potrebbero addirittura inficiare l'efficacia del fusibile a monte. L'importante e' che a monte di un conduttore di 5 metri da 1 mm^2 non ci sia un fusibile da 30 A. Controlla piuttosto che le linee siano protette da fusibili di capacita' consona alle sezioni asservite (magari, per errore, e' stato messo un 25A al posto di uno da 8A). Ciao. Mirko.

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Mirko

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