Ciao a tutti. Ho un access point wrt54gl con a bordo linux e un tot di cose carine. Mi piacerebbe usarlo in auto come "computer di bordo", disabilitando il wifi per consumare meno. In pratica userei le due seriali a bordo e gli altri segnali gpio presenti. Mi chiedo se non usando l'auto per qualche giorno mi troverei l'auto a terra o meno. Inoltre mi chiedo come consumare meno possibile sapendo che internamente c'e' un AP1509 (2 Ampere) e che l'aggeggio funziona bene dai 5 ai 18 Volt. Lo connetto direttamente? O meglio aggiungere un regolatore esterno? Grazie della collaborazione JohnnyRun
Si perchè a motore acceso direi che non esiste proprio una corrente continua, o almeno non "piatta" come dovrebbe essere. Ci sono tante di quelle impurità che se non filtrate potrebbero danneggiare l'apparecchio.
Scusate, son stato frettoloso. Tommaso: l'access point puo' essere alimentato tra 5 e i 18VDC. Il regolatore interno non ha dissipatore (e' in smd). Celsius: io lo vorrei sempre acceso. In pratica tirando fuori dal cassetto degli avanzi (chi non ne ha uno?) un modulo gps seriale e un nokia 3210 ho messo in piedi un rudimentale localizzatore con poche righe di codice. So bene che qui molti di voi sarebbero capaci di fare il tutto con un micro e un po' di assembly, ma io non ne son capace...
Se lo devi usare a motore acceso dovresti montare un filtro con protezioni, guarda nei vecchi post che c'e' anche lo schema postato da me, inoltre io ridurrei un po' la tensione per non sovraccaricare troppo il regolatore interno, potrebbe andar bene un 7809 se basta 1A, altrimenti un 78S09 oppure
2 7809 in parallelo secco ma richiedono parecchio raffreddamento, se sei capace fatti questo:
Si la batteria è una capacità infinita, se prendi l'alimentazione da la è tutto pulito. Se la prendi dall'accendisigari o dalla scatola dei fusibili cambiano le cose invece.
Si infatti. Il filtro sulle auto si fa (se uno vuole fare le cose bene per disaccoppiare la batteria dal circuito) con un induttore avvolto su bobina (toro di solito) del valore intorno ai 0.4 mH (milli) in serie alla batteria che regge la corrente voluta. Seguito da 2*2200µF e da un 100nF in parallelo In parallelo inoltre un diodo tipo 1N54xx (dipende dagli spike,
1N5410-1N5420 va più che bene -vedere datasheet-).
Poi ne abbiamo già parlato altre volte bastava cercare :)
La bobina si oppone ai transitori, i condensatori fanno da filtro passa-basso e cortociruitano tutto quello che non è continua. Non passa niente fidati. Cmq con un oscilloscopio ci si chiude in auto, si incomincia ad accendere e spegnere l'impossibile e si vede. L'ideale uno che va ad inverter lo provi con abs e altre amenità simili.
I produttori di stereo, amplificatori etc di tutte le marche fanno così.
La tensione "mediana" dichiarata dall'alimentatore del coso =E8 11.5V (tra5 e 18) quindi non siamo vicinissimi ne al limite superiore ne a quello inferiore. Se =E8 costruito per funzionare fino a 18V non vedo il caso di dissipare potenza nei 78xx (sopratutto perch=E9 consumeranno a motore spento). Solo per il filtro lo spazio lo trovi senz'altro, ma per le alette di raffreddamento e lo spazio per far circolare l'aria ?. Perche mettere in serie due regolatori switching ??? perche perdere un altro 20% di rendimento con aumento dei consumi ? con un lineare poi =E8 uno sfracello. Non dimentichiamoci che richiedeva di limitare i consumi.
Può essere benissimo, l'ho sempre visti e gliel'ho detto. Io su quelli che ho fatto io nn l'ho messo.
Suggeriscono di fare filtri con mov, transorb etc e nessuno si lamenta... Figurati con una bobina e vai discorrendo quanto può andare bene!
Si però è meglio forzare con l'accendere ventilatori, tergicristalli, lunotto termico, luci etc. Insomma fare un pò di "casino" e vedere cosa esce. Con un doppia traccia vedi il "prima e il dopo" :)
Ehehehehe, non credo sia la stessa cosa. :)
Penso che qualche stronzo di Ing, non dico tanti, basta uno, che è alla Sony, Aiwa, Grundig (era fallita una volta bo...) Pioneer, JVC etc sappia fare un pò il suo lavoro che vedi quello che t'ho detto.. Se bastava un transorb (& C.) penso che ci mettevano solo quello. Che so quanti pezzi faranno? non ne ho idea, 10k? E' se qualcosa non serve sai bene che sono i primi che non ce la mettono.. sulle grandi quantità sono soldi.
Ora confrontarli con quelli di it.hobby.hi-fi... Uno che conoscevo che progettava (tra le altre) apparati per i VVFF, CC etc m'ha detto le stesse cose. Poi basta che ti scarichi un pò di circuiti dai vari siti di manuali di servizio in giro.
Cmq figurati, poi ognuno si regola come meglio crede e c'ha le sue idee.
Siccome a volte su internet si fraintende, io ho incominciato il mio discorso sotto il tuo non per "riprendere" quello che avevi detto tu, l'ho fatto solo per comodità perchè ormai stavo li. Visto mai.. giusto per chiarire.
Non me ne intendo, ma credo che serva piu' quello (al posto giusto) che tanti microfarad. Sempre che si vogliano ammazzare i disturbi con ferquenze alte.
MOV e Tranzorb (forse meglio i secondi) servono per abbattere gli spilli; non e' detto che oltre una certa frequenza i disturbi non "scavalchino" la bobina.
Spero che luci e resistenze varie "disturbini" solo quando si accendono... Per altre utenze che "scintillano" magari e' meglio risolvere il problema alla fonte ed evitare che se ne vada a spasso sui cavi.
Cioe' una traccia per il prima ed una per il dopo? Ci vuole una strumentazione di cui neanche conosco l'esistenza!
=EC.
Mah, non e' detto...
Forse e' meglio dare un'occhiata a cosa succede in apparecchiature un po' piu' serie di quelle che si trovano in vendita negli ipermercati... E' ovvio che li' quasi tutto e' ridotto all'osso!
tc
Beh, si spera che per le cose "serie" si proceda con serieta'...
Certamente meglio che seguire i "sentito dire" o "ho sempre visto che si fa cosi'"... Io purtroppo posso solo subire le idee degli altri.
Avevo una AN di non mi ricordo chi sugli spike d'auto (che ora caz.. non riesco a trovare) Tipo +400/-80 V di escursione, la freq. non me la ricordo. Cmq sta roba va tutta in giro per l'auto durante i transitori, la centralina ce l'avrà la protezione, il motore del tergicristallo o dei finestrini lo sai che gliene frega :)
Vanno bene quelle per i Triac (detto dal progettista che mi disse ste cose), meglio se bobina incrociata. I costruttori stanno sui 0.4 mH. Ma le frequenze non sono alte.
si ovviamente sui transitori, infatti accendi spegni accendi spegni :)
è ma tu filtri quello che devi, mica puoi andare in giro per l'auto e fare il lavoro che non ha fatto il costruttore.
No un canale sulla sorgente senza filtro e un canale sulla stessa sorgente dopo filtro, forse così è spiegato meglio.
Si ok ma un dvd per auto Alpine per dirla una, se vive per 10 anni con quelle protezioni vuoi che non ci viva qualcos'altro autocostruito o simile.
Io c'ho passato una giornata dentro un auto per vedere se era effettivamente così.
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