Re: Préampli qui manque de puissance et qui crachotte

C'est exactement ce que j'ai fait hier et j'ai mesuré 50k J'aurais aimé refaire la manip aujourd'hui pour m'en assurer mais j'ai plus de jack ^^

Le 23/09/2010 22:09, michel ou sam a écrit :

Comme dit par François, ce n'est pas le même préampli et de toute manière c'est écrit 1M sur le circuit (et le code couleur correspond)

Le 24/09/2010 00:34, the kills a écrit :

Par mon pote musicien lui-même.

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Nop, 2001

Ouep, déjà posté ailleurs mais je le reposte ici :

et pour le schéma de cette partie :

GRENON Loïc a écrit :

Si le tube n'est pas exactement dans la plage de réglage de fonctionnement de l'appareil ça peut, sur certain matos poser des problèmes. Mais je ne pense pas que ça soit au point de griller un truc, juste générer des perturbations (sauf si c'est des tubes de merdes).

Quand tu changes un tube sur du matos, tu as soit un appareil assez tolérant et tu peux mettre un tube de même référence sans trop te soucier du reste. Sur d'autres matos, il faut coller au plus proche du point de fonctionnement de l'appareil défini en usine.

Ben si ton tube n'est plus polarisé normalement, il risque de ne pas fonctionner ou de griller selon l'endroit de la casse.

Après c'est fonction du schéma etc.

Le 24/09/2010 18:39, the kills a écrit :

Ok donc d'après lui, Mesa rentre plutôt dans la catégorie des appareils assez tolérant.

Je ne connais pas du tout les triodes mais dès qu'un tube est enlevé de son circuit, il n'est plus (ou ne peut plus être) polarisé ?

Ben voilou, déjà problo sur la carte avé les jacks ou sur V1a.

.

C'est AMA un 7 quelque chose. Le tazunien fait des croix et des bâtons, là c'est incliné, donc probablement un 7.

Truc Mesa typique, avec une 1M qui fait dans la décharge avec une constante de temps déconnante.

Règle de survie #1 : on calcule la constante de temps pour être inférieure au temps que met neuneu pour ouvrir le coffret avec sa Dremel et son couteau à huîtres. Donc une 270K, c'est bien, et ça permet quand même une petite sélection naturelle.

Règle de survie #2 : on ne monte que de l'ininflammable surdimensionnée sur une partie B+. Donc genre PRO3 à minimum 6 mm du cuivre pour tout le monde, et champougne pour les autres.

Nan. Le condo a de fortes chances d'être secoué ou fuiteux. En plus c'est du

53D Sprague en version fin des années '90 fabrication United Chemicon, parmi ce qui se fait de pire après quelques années en résistance série équivalente et comportement thermique (les Sprague Atom actuels sont encore pires, mais les idiophiles les adorent). Donc poubelle et changement pour du sérieux, cf. infra.

Toute la carte est secouée sur la partie B+ - l'autre côté, qui doit correspondre à la chauffe en continu semble OK. Donc on démonte tout, on vire les composants niquedouilles, on nettoie en douceur - c'est fou comme du carbone déposé peut être conducteur, surtout avec plus de 300 V de DDP, on remonte avec des composants kivonbien.

Bah, il y a 6 x 12AX7 en polar de cathode lambada, soit elles marchent plus ou moins mal, soit elles sont mortes.

Les résistances de puissance datent de 1992, les condos de 1999. Soit Mesa a acheté en surplus, soit ils avaient des stocks meumeu, soit le ampli est resté en stock quelques temps - ce qui arrive plus souvent qu'on croit.

Vi, répondu zailleurs zaussi.

Vu que c'est pareil sur les deux jacks, je vais pencher sur V1a mais qu'est-ce ? J'ai cru comprendre que c'est en rapport avec la première triode de l'étage d'amplification mais rien de plus. Qu'est-ce qu'il faut vérifier ?

En fait, c'est le circuit imprimé qui est estampillé 2001

;)

Vi, la convention universelle : première double triode V1, sections V1a et V1b.

Une diode silicium chute environ 700 mV dans son sens passant et bloque en inverse. Chaque diode doit être vérifiée individuellement.

AMA le condo est fuiteux. Si vous avez un capacimètre digne de ce nom mesurez la résistance série équivalente (ou son inverse, le facteur de dissipation) puis le courant de fuite - vous ne devez pas avoir plus de 2 ou

3 ohms de RSE et quelques mA - la formule empirique est Imax < 3 * SQR(C * V), avec V au nominal, je vous laisse calculer...

Une self coûte cher, rayonne et est réactive - elle peut amener d'autres problèmes, surtout sur des alims mal foutues au épart.

1M est une valeur trop élevée. On monte de la 220 à 330K ininflammable, qui se prend environ 2 mA, soit 700 mW sous 350V dans le pire des cas. Une 1W chaufferapas mal, une 2W sera tranquille, une 3W en vacances.

Revenez à ma première contrib' :

Les causes possibles sont multiples : tubes nazes, alim secouée, résistances de cathode ou d'anode secouées, condos de découplage de cathode secoués, LDR secouées...

L'alim est secouée, elle est même morte, donc corrigez et passez à la suite.

"jj" a écrit dans le message de news:

4c9e13dc$0$5421$ snipped-for-privacy@reader.news.orange.fr... | | là ou le tension d'alim chute brusquement, c'est certainement là ou est | le CC, cela peut être un silple condo de découplage. | Bah! On a tous connu des "dépanneurs professionnels" faisant la même erreur que lui : s'occuper de la conséquence flagrante, avant de chercher à identifier la cause, plus fourbe. Ça fait quatree jours qu'on lui dit que tout vient sans doute d'un condo fuiteux, mais c'est sûr que c'est moins facile à repérer qu'une résistance qui s'est mangé un retour de flammes.

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IOBA

Le 26/09/2010 17:11, IOBA a écrit :

Ben oui, tant qu'il n'aura pas réparé l'alim, il n'y aura pas de jus sur les lampes, il n'est pas pret de cracher quoi que ce soit !

JJ

Le 26/09/2010 17:11, IOBA a écrit :

Justement, j'essaie de comprendre comment identifier la cause ...

Si je m'occupais que de la conséquence flagrante, je n'aurais fait que remplacer la résistance, qui aurait probablement refumé.

"GRENON Loïc" a écrit dans le message de news:

4c9f899a$0$32451$ snipped-for-privacy@reader.news.orange.fr... | | Justement, j'essaie de comprendre comment identifier la cause ... | | Si je m'occupais que de la conséquence flagrante, je n'aurais fait que | remplacer la résistance, qui aurait probablement refumé. | Certes, et c'est comme ça qu'on apprend : en faisant mal ;-) Si l'on peut te faire un "reproche", c'est d'avoir insisté : la description ouvrait une piste, sinon sûre à 100%, du moins à prendre fortement en considération : tout le monde pense à un condo fuiteux ; et là, déjà, tu fais une erreur de débutant (je résumet caricature) "pas de condo bombé, donc pas de condo foireux". Non !!! un condo bombé est forcément foireux, mais un condo foireux n'est pas forcément bombé (d'ailleurs ceci ne concerne que les chimiques). Or de deux choses l'une, soit tu disposes du schéma et d'un oscillo, et tu peux facilement tester les valeurs constucteur sur circuit, soit il faut démonter (logiquement) chaque condo pour le tester de façon fiable au capacimètre. En insistant avant cette vérification de base, tu étais assuré de griller de la résistance, ce qui est un moindre mal (pour autant que tu aies relevé les valeurs des dites résistances *avant* de les passer au grill). Plus grave, la latence de fumage d'une résistance est loin de te mettre à l'abri de la destruction des étages de puissance (transistors, ou ici tubes). Ne jamais se précipiter Réfléchir Apprendre à reconnaître les "signes qui ne trompent pas" Faire les vérifications de base avant de vouloir voir (ou dans ce cas entendre) par toi-même.

Encore une fois, rien de dramatique : c'est en faisant des erreurs que l'on apprend à ne plus les faire. Ici, tant que tu peux trouver les pièces de rechange, ça ne fait que te coûter plus cher... et te faire découvrir plus de choses. Bon courage

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IOBA

Le 26/09/2010 20:40, IOBA a écrit :

Bah pas de mal, j'en suis un ;)

Ben non, juste que je savais qu'un condo électrochimique pouvait bomber ou couler donc je dis que là, ça n'est à priori pas le cas. C'est pas pour autant que je suis sûr qu'il n'a rien. Vous me dit qu'il peut y avoir un condo fuiteux mais je ne sais ni ce que c'est, ni comment le repérer (forcément).

Il suffit juste de retrouver la bonne valeur de la capacité ?

Un simple capacimètre suffit ? Ou il faut - ce que j'ai cru comprendre - plutôt quelque chose d'un peut plus évolué et qui puisse mesurer la résistance équivalente série ?

Ben, c'est ce que j'essayais de faire. La résistance a grillé sans que je fasse quoi que ce soit, je voulais juste que mon pote me montre quel était le problème, quel bruit ça faisait. Elle aurait très bien pu griller avant.