Re: Vérifier des condensateurs elctrochimiques

Je penserai plutot a une soudure seche,mais rien ne t'empeche de changer les condensateurs si l'appareil est assez ancien.

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Alain

Pas avec des outils simples. Vu le prix des chimiques, mieu vaut ne pas se poser de question et tous les changer.

François Yves Le Gal a écrit :

Il doit y en avoir pas loin d'une centaine et sur un Ci c'est pas si simple(pour moi)de les dessouder/resouder sans faire de dégâts....

Tatiana a écrit :

Bonjour,

si en touchant le chimique, tu crées un bourdonnement, cela ne veut pas dire que le condo est mauvais, mais simplement qu'il est dans la chaine d'amplification, lorsque tu le touches, tu ramènes du 50hz sur l'ampli.

j'ai eu un problème du même style sur un piano Yamaha, et c'est la résistance qui est dans la base du transistor de puissance chargé de couper l'alimentation qui avait trop chauffé et avait augmenté, le courant de base était limite et des fois ça se coupait tout seul.

je ne crois pas à un problème de condo, regardes plutôt autour de l'alim.

JJ

jj a écrit :

Je vais regarder. Il s'agita aussi d'un Yamaha (CVP 85 A). Mais comment trouver ce transistor: il y a trois cartes et je n'ai pas de schéma.

jj a écrit :

Merci. Je vais regarder. Il s'agit aussi d'un piano Yamaha (CVP 85 A). Mais comment trouver ce transistor: il y a trois cartes et je n'ai pas de schéma...

Tatiana a écrit :

je me rappelle que le mien s'alimentait en 12V avec une alim externe.

le circuit de commande avec le transistor en question était placé près de la prise d'alimentation.

JJ

je confirme. j'ai fait le 2eme dans la liste, avec des composants de fond de tiroir, et ca aide bien au depannage des condos sans les dessouder. j'ai juste modifié la sortie car je n'avais pas de galva j'ai remplacé par un lm3914 et un bargraph à leds ... plus "moderne" ... et tout aussi efficace.

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Jean-Yves.

Pour l'instant... laisse tomber le schéma... tu n'en as pas besoin ! C'est rare qu'un schéma puisse aider lors d'un premier diag. Il faut avoir une vue globale des choses au début... Un schéma ne sert qu'aux diagnostiques de fin... quand tout a été tenté. Et dans ce cas il faut un oscilloscope et un matériel pro. Comme tu n'as pas... oublie le schèma. Marche plutôt à l'intuition... visuel, bruits, trucs chaud=fonctionne/froid=mort... N'es pas peur de faire des testes sous tension... Mais, ne touche pas le circuit directement... prend quelque chose en plastique! Pour des problèmes de tension... mais aussi de chaleur! Nota: tout composants noirs sont suspect... s'il n'y a plus rien d'écrit dessus (sauf diodes de redressement) ;-)

"alain denis"

les

Alain a raison! ;-) c'est une panne intermitante la plus commune.

Vérifier si les soudures sont de bonne qualité :

- pas soudures en forme de goutte, perles ou de couleur mate.

- regarder si des composants bougent (le bout de la patte bouge au niveau de la soudure).

- la patte n'est pas en contact avec la soudure. 8-((

Il faut savoir que les soudures au plomb, peuvent se déssoudée toute seulle ! C'est courrant sur les tubes les TV qui ont chauffées... Ca atteint la température de fusion du plomb/étain et la soudure ce bombe et la patte se déssoude. Généralement, il suffit de gratter la patte du composant... et de la ressoudée. Une "soudure sèche" est une soudure éfféctuée sur une patte de composant sans que la soudure n'ai "accrochée" le métal de celle-ci. On ce retrouve avec un soudure de bonne qualité visuelle... mais un fourreau isolant recouvre la patte du composant. Nous n'avons plus une liaison permanente, mais une liaison de contact (avec résistance de contact). La dilatation/rétration du composant fait que la patte soit en contact avec l'étain... ou non. Pour la repèrer facilement, on prend un tournevis à l'envers... et on tapote sur le soudures/composants! Si ça remarche... c'est dans les environs du tapotage ! c'est ça une soudure sèche. Donc, Regarder l'aspect de la soudure (brillante, de la même couleur que la patte et sans marron à la patte et l'étain.) Taper sur le circuit en fonctionnement, en regardant si il fonctionne lors du coups de tournevis. ... dépoussièrer le circuit avec un gros peinceau, appuyer sur les CI s'ils sont sur des support, vérifier des connecteurs et enlever les traces de "?§?" (???café???) ... truc pas trop normal sur le circuit (avec liquide à vitre/hors tension/faire sécher après). C'est tout...

GzavSnap a écrit :

Merci pour ces explications,GzavSnap. Un examen visuel détaillé ne m'a pas permis de voir grand chose d'anormal. Mais je vais vérifier la soudure des pattes dans un premier temps.

Ce qui est curieux, c'est qu'il y a plusieurs pannes:

-l'arrêt inopiné du piano après un délai très variable;

-l'impossibilité de le remettre en marche tout de suite; il faut attendre un certain temps (au moins 30 mn) et là ça remarche ou non selon les cas.

-le fait que le piano ne fonctionne plus sur toutes les touches; en revanche sur la position clavecin, tout fonctionne; sur cordes rien du tout (quand j'arrive à le remettre en marche)

Quand il s'éteint en cours de route, j'entends un léger claquement comme un relais (...) qui changerait de position.

Salut,

Oui, l'élévation thérmique des composants dépand de la température ambiante... donc ces composants arrivent à une température critique de manière aléatoire... et un bout d'un "moment" les composants n'en peuvent plus...

Les composants mettent plus longtemps a refroidire qu'a chauffer... ça arrive parfois sur des régulateurs 7805...xx, sans radiateur, ce composant décroche plus vite qu'avec... on peut y ajouter un ventilateur pour qu'il dur plus longtemps. Mais, dans ce cas c'est un problème de surcharge (!court-circuit!). Il est fait pour une intensité de 1.5A ... mais avec un ventilateur il peut dépasser cette intensité sans trop de problèmes. Touche le composants très rapidement... si c'est chaud... on peut souffler dessus (... ça marche des fois ) et ça réduit le temps d'attente pour le redémarrage. Tu notes la référence du compasant ou tu prends une photo ! Mais, le problème d'arrêt de fonctionnement de ce composant n'est qu'un symptôme lié à un problème qui ce situe en amont. Peut-être un court-circuit, une diode/transistor mort. Dans ce cas le problème est plus sournois.

Profite pour vérifier les boutons... et nettoies les contactes. Parfois, c'est bourré de poussière après 10ans de silence... Si c'est un sélécteur à glissière, le curseur était peut-être posissionné sur "clavecin"... ce qui a préservé cette fonction. Certains potentiométre poussièreux crachent ou ont des mauvais contactes. Il faut dans ce cas, appuyer sur la curseur pour que ça marche. Parfois en manoeuvrant le curseur une centaine de fois... On a du mieux, des fois. Dans ce cas, il faut néttoyer les contactes/les changers. Il y a des bombes spéciales... mais on peut le faire avec un coton tige et du savon/produit à vitre. Si c'est un contacte avec une couche carbone, il ne faut pas trop la frotter... on risque de la retirer.

Pas normal du tout ... 8-( Disjonction de l'alimentation. Une sécurité lors du dépassement de la charge limite ! C'est une petite bilame au niveau de la carte de l'alimentation. Elle chauffe et ... elle coupe l'alimentation. Comme c'est une bilame, elle doit refroidir pour refaire contacte. Ca explique le temps de "réenclanchement" de l'alimentation. Il y a une surcharge sur la carte (pas un courcircuit franc sur l'alim.) et au bout d'un moment, la surintensité crée mets en route la protection de la carte. Donc, tu dois avoir deux zones chaudes sur la carte... l'alimentation... et la source du problème ! Un composant est en court-circuit ... et fait chauffer l'alim. Visuellement, tu regardes si un composant a changé de couleur, si la carte ou le vernis à changé de couleur autour d'un composant... (chaleur!)

GzavSnap a écrit :

Merci beaucoup pour toutes ces précisions,GzavSnap,je vais les mettre en application ce week-end.

GzavSnap a écrit : (....) En cherchant sur le net, je trouve le message de quelqu'un qui a eu un problème proche du mien sur le même piano; il conseille de changer ces condensateurs- là:

En trouve-t-on facilement de la même taille car ils sont assez plats et la place est comptée? Un fer à souder classique (pistolet avec panne assez grosse) peut-il convenir pour l'opération ou est-il préférable d'investir sur un fer plus adapté à ces petites soudures?

"Jean-Yves" a écrit :

Tu n'aurais pas conçu un CI par hasard, qu'on puisse en profiter ?

Les condos actuels sont ... de toute façon... moins gros qu'il y à 10ans... Donc pas de problèmes. Tu peux les comander par corespondance... la pluspart des composants sont encore dispo. Note les références des condos: tension d'utilisation, valeur uF (micro farads), nF (nano fards) et pF (pico farads). p33= 0,33 pico farads.

3p3=3,3 pico farads. 33p=33 pico farads. A= axial (comme une résistance ... un fil de chaque côté.) R= Radial (les deux fils d'un seul côté.) Note pour la variant: couché ou de bout pour la position de soudage

Regarde les sites de vente en ligne ... et leurs catalogues en ligne. Demande un catalogue papier au passage... il est parfois gratuit à la première commande. ;-)

NON pas de fer à la c... Tu es une pro. maintenant ! Tu prends un "kit soudure" à 5 euros en promotion... et tu aurras le fer de faible puissance, un peu d'étain et une belle éponge pour laver la panne. Il y en a souvent avec les offres de kits électronique. Pas la peine d'y mettre chère... un non thérmostaté suffit largement. C'est pas la peine d'utiliser un fer à souder pour couvreur-zingeur ! Et plus c'est gros... plus on a de chance de ce brûler les doigts. Woilà.

Un condo en court-circuit peut très bien faire souffrir l'alimentation... Donc l'intervention est justifiée. Xav.

yavait ka demander gentiment ...!

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Jean-Yves.

"Jean-Yves" a écrit :

Cool merci bien. Tu l'as fait avec quel logiciel ?

GzavSnap a écrit :

Tu vas vite en besogne !!!! Attendons la première soudure...

Un condo en court-cicuit se voit-il à l'ohmètre ? en principe, il devrait marquer 0 Ohm, non?