Pytanie do Użytkownika

W dniu 13.10.2024 o 09:10, Uzytkownik pisze:

A ty musisz pokazać jakim jesteś burakiem. Nic nowego.

W dniu 13.10.2024 o 11:05, Uzytkownik pisze:

Zazdraszczasz czy porównujesz się do srania w wannie?

W dniu 14.10.2024 o 10:47, Janusz pisze:

Jak myślisz? Dlaczego najgorszych tłumoków i partaczy nazywa się "Januszami", Januszu? :)

W dniu 14.10.2024 o 15:46, Uzytkownik pisze:

Taaa widać jaki burak z ciebie wychodzi.

Tylko z jakim momentem obrotowym? W 99% problem stukania to właśnie źle skręcona obudowa. Przerabiałem to już wiele razy.

Ale też nie można wykluczyć innych rzeczy. Bąble - jest to mało prawdopodobne. Chyba, że podwyższyłeś temperaturę wody grzewczej w trybie grzania CWU do 120'C. Tyle, że się nie da ustawić tak wysokiej temperatury. Jeżeli nie wchodziłeś w tryby serwisowe to samo też się nie przestawiło. Ale można to sprawdzić zwiększając obroty pompy w trybie serwisowym.

Stuki mogą też pochodzić od uszkodzonej uszczelki pod palnikiem i zabrudzonego palnika. Tylko zanim tam zajrzysz trzeba kupić uszczelkę, bo uszczelka podczas odkręcania palnika lubi się uszkodzić. Kolejnym elementem mogącym generować stuki jest zawór przełączający oraz zawory zwrotne. Zwłaszcza jak jest zamontowany zawór klapkowy zamiast ze sprężyną. Choć i te zawory ze sprężyną także potrafią się oberwać, a w zasadzie jak się uszkodzi sprężynka to potrafią stukać. Jeżeli w instalacji jest kocioł węglowy z zaworem różnicowym to potrafi stukać kulka znajdująca się w takim zaworze.

To, że słyszysz stuki wewnątrz kotła nie oznacza, że nie mogą one powstawać w instalacji. Dźwięk się przenosi po rurach, a wymiennik w kotle to dość duża powierzchnia, działająca jak membrana głośnika.

Stuki też mogą być spowodowane rozregulowaniem zespołu gazowego, na skutek czego może dochodzić do mikrowybuchów w komorze mieszania. Palnik (siatkę katalityczną) warto jest umyć specjalnym płynem do czyszczenia palników.

Najlepiej jest się wyposażyć w stetoskop motoryzacyjny i osłuchać skąd dochodzą stuki.

W dniu 14.10.2024 o 16:33, Janusz pisze:

Płyta Ci się zacięła czy co?

No dobra, poluzowałem wszystkie śruby i dokręciłem z powrotem lekko. No i stuki ustały... Szlag by to trafił... W poprzednim poście mówiłeś o przesmarowaniu uszczelki dekla - mógłbyś polecić czym konkretnie? No i ten płyn do mycia siatki katalitycznej, to ma jakąś nazwę? Przygotowuje się powoli do przeczyszczenia komoryprzed kolejnym sezonem i bym to zrobił jak już go otwieram...

Czyli zbyt mocno skręcone. Uszczelka dekla zgnieciona i dekiel dotykał do obudowy. Jest to standardowy przypadek w tych kotłach. Takich przypadków trafiłem naprawdę wiele. Poprawiałem po serwisantach i po użytkownikach, którzy sami czyścili kocioł :) Tylko po każdym otwarciu wymiennika trzeba wyczyścić uszczelkę oraz szczelinę w której ta uszczelka jest obsadzona.

Ja używam normalnych past termoprzewodzących, głównie AG Termopasty. Ale równie dobrze może to być smar silikonowy lub silikonowy z teflonem. Jest tego cała masa na rynku przeróżnych firm. Środki czyszczące nie pamiętam symboli. Używam głównie środków firmy Conel. Po prostu idę do hurtowni, biorę z półki i płacę. Mają środki do czyszczenia wymienników oraz palników.

W dniu 14.10.2024 o 10:48, Janusz pisze:

A Ty jak zawsze uważasz się za autorytet w tematach o których kompletnie nie masz pojęcia, a jak ktoś Ci zwróci uwagę, że się mylisz to wyzywasz go od buraków. Chcesz leczyć swoje kompleksy to udaj się do jakiegoś psychologa. Ta porada, której udzieliłeś nie dość, że jest błędna to jest szkodliwa, bo może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia kotła. W tych kotłach niczego się nie odkamienia, a zalewanie wymiennika "gorącym odkamieniaczem" może tylko doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Zanim po raz kolejny udzielisz komuś takiej, szkodliwej porady to zapoznaj się z budową takiego kotła oraz dokumentacją serwisową, a najlepiej to jedź na szkolenia dotyczące serwisowania tych kotłów tak jak ja i dopiero wtedy się wymądrzaj. Kotły te są bardzo dobre i bardzo łatwe w serwisowaniu o ile za ich serwisowanie nie zabierają się tacy "Janusze".

Niestety pochwaliłem się za wcześnie, po kilku dniach pracy z poluzowanymi śrubam jednak potrafi stuknąć. Na pewno liczba stuków zdecydowanie spadła bo teraz na jeden kilkuminutowy cykl grzania cwu jest jeden stuk maks 2 a wcześniej było częściej. Teraz już nie jestem pewien czy ten jeden stuk to zdarzał się od nowości, bo wtedy ten jeden nie zwracał na siebie uwagę... Co do dźwięku to na pewno dochodzi z wymiennika/dekla. Pukając śrubokrętem w dekiel jest identyczny odgłos

Nie chciałbym być źle zrozumiany, że "januszuję" samodzielnie przy kotle zamiast wezwać fachowca. Oczywiście, że wolałbym dać tą robotę fachowcowi i z przyjemnością popatrzeć na fachową robotę, która robi się sama. Ale na dwóch już się zawiodłem m.in. obserwując jak zabierają się do roboty wg paradygmatu "nic na siłę wszystko młotkiem"... jak dokręcają ze stękaniem dekiel po kolei a nie po przekątnej tylko patrzeć jak gwint puści w bloku albo pęknie oczko na śrubę w deklu...

Ale ja wcale Ci nie zarzucam, że "januszujesz". Ot po prostu wiele razy już się spotkałem i wiem w czym jest problem, a żeby było ciekawiej nawet zdarzają się serwisantom. W jednym przypadku jak usuwałem ten problem to właściciel kotła opowiadał jak serwisant dokręcał zakrętarką "panie tak napierd.....a ta wkrętarka jak z karabinu maszynowego - myślałem, że nią śruby pourywa". Wyraźnie mówił i stukaniu. Czyli z całą pewnością była to zakrętarka udarowa, a nie wkrętarka. Czujesz? Zakrętarką z udarem, a najsłabsze i najtańsze zakrętarki mają momenty obrotowe ponad 100Nm. Nie wiem jakiej marki używał zakrętarki, ale bardziej markowe to mają już od 200Nm wzwyż. Czyli 10-20 razy więcej niż maksymalny moment z jakim te śruby wolno dokręcać, a śruby powinny być dokręcone z momentem 10-12Nm. W instrukcji kotłów nawet jest opis kolejności dokręcania śrub:

W instrukcji do Thermganena Duo nie ma w ogóle takiego rozdziału, no i dekiel ma mniej śrub niż ten ACV, ale jest bardzo podobny. No ale powiedzmy można z tego wywnioskować kolejność, dzięki.

Ilość śrub zależy od wielkości wymiennika, a ten od mocy kotła. W instrukcji Thermagen-a tego nie ma, bo masz tylko i wyłącznie instrukcję użytkownika, a użytkownikowi te informacje są niepotrzebne. Natomiast w przypadku ACV-a jest to instrukcja wspólna: instalowania, konserwacji i użytkowania. Oczywiście więcej na ten temat jest w dokumentacjach serwisowych. ACV czy Thermagen to są takie same kotły z tej samej fabryki, firmy Intergas z Holandii. Czego nie znajdziesz w instrukcji Thermagen-a, spokojnie znajdziesz w instrukcji ACV-a.

Instrukcja Thermagena ma w tytule "instalacja, obsługa" i ma sporo rozdziałów wykraczających poza zwykłą obsługę jak np. dostosowanie do innego gazu, zmiana mieszanki, korekta nastaw mocy. Ale brak rozdziału o czyszczeniu w ogóle. Czy ACV ma ten sam moduł sterowniczy i te same kody serwisowe? Można gdzieś znaleźć pełną listę kodów serwisowych?

Tak. W dokumentacji ACV. To są dokładnie takie same kotły, produkowane na takich samych podzespołach przez jedną firmę. Jedyna różnica na korzyść Thermagena to wbudowana bramka radiowa do bezpośredniego sparowania elektroniki kotła z regulatorami bezprzewodowymi firmy Honeywell. Wejście do trybu serwisowego i kody są dokładnie takie same.

Ok dzięki za info. Oczyściłem, przesmarowałem uszczelkę, dałem też smar pod kołnierze śrub tak jak instrukcja ACV zaleca (choć smarem silikonowym a nie ceramicznym). Tego smaru nie dawał żaden z poprzednich serwisantów. Skręcone no i na razie cisza, brak stuków.