printplaatje lijm?

Harrie Geerts schreef in berichtnieuws

In HF gedeelten is het een soort was. Voor andere dingen vast te kleven: Bison kit. Hot melt staven kan ook, maar het kan onderdelen door de gebruikte hoge temperatuur beschadigen, zoals electolytische condensatoren etc.

Eerder polyetheen, maar met allerlei toevoegingen om het plakkeriger te krijgen.

Zuiver polyetheen (of welek kunststof dan ook) zou geen probleem geven. Al onleedt zuiver PVC bijvoorbeeld erg snel.

Thomas

"Jopie" schreef in bericht news:crs91e$1rfu$ snipped-for-privacy@nl-news.euro.net...

van

je

en

die

mogelijke

werkende

Ja, die electronica fabrikanten rotzooien zeker maar wat aan. Geloof je het zelf? Is het je wel eens opgevallen dat apparatuur zonder kit ook kapot kan gaan?

Kitten die hap!

Deze lieden deden allen hun zegje over, voor, tegen of helemaal niet hot melt glue. Ga maar eens kijken wat het allemaal aan eigenschappen heeft:

Gewoon secondenlijm eventueel met versneller gaat ook goed. Of "black tac" (soort zwarte pek)

Ik vertrouw bisonkit absoluut niet. De lijm die oxideert en kan gaan geleiden lijkt er verdacht veel op. Het beschadigen van elco's of andere onderdelen door hotmelt lijkt me alleen aan de orde als je ze compleet onderkliedert of ingiet. Dat is niet de bedoeling.

Schakelende voeding van een monitor die niet wilde starten. HP Laserjet 4 fuser voeding opgeblazen. Allemaal door kit op de verkeerde plek.

Tsja, nekschot, wat moet je nou weer met zo'n opmerking. Maar natuurlijk, gewoon:

De Laserjet 4 is wel een van de meest betrouwbare werkpaarden onder de laserprinters. 1 dood paard en het ligt allemaal aan de kit.

uitsluitingen

Plonk to you too, quasi interessante deense groeten, wat moet ik daar mee.

Juist daarom. De kit is het enige wat meestal lukraak wordt rondgespoten. In dit geval had de kit sluiting veroorzaakt tussen het primaire en secundaire deel van de voeding die de fuser voedt.

"Frank Bemelman" schreef in bericht news:41e18191$0$6217$ snipped-for-privacy@news.xsall.nl...

KNIP ....hoop slap gelul

Ik heb bij hele hordes Sony tv,s de print moeten reinigen omdat de fabrikant een of ander wijzigingsdraadje met kit had gefixeerd, waardoor na enige tijd de voeding in de protektie schoot.

Dus helemaal geen gelul, maar iemand die weet waar hij over praat.

Ben

op

printplaatje

Mij maak je niet wijs dat hotmelt van 160 graden een Ctje beschadigt die ook gesoldeerd wordt met 350-380 graden aan de pootjes. Componenten kunnen aardig lang hoge temperaturen verdragen; een (industrieel vervaardige) print die gesoldeerd wordt in de oven moet zeker een paar minuten een paar honderd graden verdragen. Dan zal die hotmelt weinig doen.

Jeroen

ook

print

honderd

Zeker nog nooit in verdiept? Zo hoog zo lang en je kunt de hele productie

Typische getallen zijn 260 graden Celcius max. voor 10 seconden voor bijv. in een infraroodoven.

Kijk bijvoorbeeld eens in een willekeurige assembly application note:

Het is al moeilijk genoeg om dat een paar graden Celcius omhoog te krijgen om loodvrij te gaan solderen.

Eric

"BenDeGek" schreef in bericht news:41e2c950$0$6218$ snipped-for-privacy@news.xsall.nl...

Voorbeelden,

fabrikant

tijd

Dan mag je je naam weleens veranderen ;)

Jeroen schreef in berichtnieuws

Uhuh... En even met de vork prikken of het PCB 'gaar' genoeg is... ;o)

Wat citaten van specificaties van oa: Nichicon, Philips semiconductors, Rubycon, Elna etc:

-"... SOLDERING TEMPERATURE 350-380 °C, 10 s maximum ..."

-"... Soldering time:3 seconds or less up to 350°C to prevent ..."

-"... temperature 350 +/- 10 °C Time of soldering 3 +/- 1 second ..."

-"... Pre-heating 120 150 60 120s Operation heating 240 MAX. 5s MAX. ..."

-"... Maximum Lead Temperature (Soldering 10s) ..."

-"... When soldering temperature is too high and the soldering time is too long, it will have adverse effects on the capacitor's characteristics and the PVC sleeve may split or shrink ..." etc. etc.

-Hot- melt glue: 370-395 °F is 190-200 °C

De fabrikant adviseert de temperatuur/tijd. Logisch gezien kan een hoge temperatuur dus wel degelijk van invloed zijn op het welzijn en levensduur van zo'n ding en de oorzaak zijn voor latere storingen.

Zelf zou ik het niet aanraden maar van mij is iedereen vrij om elk componentje vol te proesten met dat thermoplastisch materiaal nadat het met een 80 Watt soldeerpook minutenlang op de PCB is vastgebakken. 't Zal dan vast en zeker geen betrouwbare schakeling met lange levensduur zijn.

eerlijk gezegd heb ik me inderdaad nooit echt verdiept in geautomatiseerde soldeerprocessen, heb er niet echt veel mee te maken. Maar toch moet een print een redelijke tijd in een vrij hoge temperatuur doorbrengen. Een druppeltje hotmelt om een typisch wat groter SMD beker-elcootje vast te zetten zal het Ctje geen schade toebrengen (dat doe ik regelmatig). Dat is wat anders dan zo'n dingetje volledig ingieten ;) Meestal doe ik dat trouwens met een apart soldeerpuntje en de bout op 150-160 graden; opwarmen van zo'n pistool duurt al gauw tien minuten.

Jeroen

Heb er hier ook nooit problemen mee gehad zowel voor het vastzetten maar ook isoleren , of het nu harde 220 volt was of wikkelingen van een VHF oscilator spoel , heb er zelfs al een keer een scheurtje in de HSP spoel van een lijntrafo die aan het sproeien was mee gedicht Die TV doet het nu al weer 4 jaar

Secondenlijm , bisonkit , siliconenkit , gips en metselcement zou ik beslist afraden. deze hebben alle vijf ongeveer dezelfde slechte electrische eigenschappen.

Het is wel raadzaam een lijmpistool te gebruiken wat goed heet wordt , van de meeste 5 euro produkten is de temperatuur net iets te laag om de lijm goed vloeibaar te laten worden , dan wordt het "plakken" i.p.v. lijmen. Je hebt ook verschillende soorten patronen , sommige goedkope merkloze patronen willen niet echt goed smelten , je moet met de nagel gemakkelijk in de patroon kunnen drukken dan heb je de goede .

"leov" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@> > Hallo,

op

printplaatje