9-15 V -> 12V och 5V

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej!

Skulle behöva få ut 12V (~2A) och 5V (~5A) från bilen. Hur gör jag det
enklast? Vet inte strömstyrkan riktigt. Hade tänkt mig en MAX787 (för
5V) och en MAX1771 (för 12V). Går det att lösa på något enklare sätt
och finns det några stora brister med att använda sig av MAX787 och
MAX1771?

MAX787: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/ln/en/qv_pk/1271
MAX1771: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/ln/en/qv_pk/1030

--
Per J

Re: 9-15 V -> 12V och 5V

Quoted text here. Click to load it

Nej, egentligen inte.

Men frågan är om du behöver exakt 12.0 Volt eller om du
kan acceptera 10.8 - 15 Volt - i så fall kan du skippa MAX1771.

---

Annars är jag lite impad att det finns krets som kan ta
2 - 16 Volt in och ge 12 Volt ut.

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: 9-15 V -> 12V och 5V

Quoted text here. Click to load it


Den där MAX1771 är ju precis i min smak.
Perfekt för batteridrift.


Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Jag behöver exakt 12 V.

På det lilla shemat längst ner på sidorna ser man ju hur man ska
koppla. Men på MAX1771:an står det ju inte några värden på
komponenterna. Hur bär man sig åt för att få fram dom?

--
Per J

Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Det du skall koncentrera dig på är sidorna  13 och 14 i databladet
för  kretsen (PDF-fil) - den lilla ritningen längst ner på webbsidan
passa _inte_ din applikation då den ger mer än 12 Volt ut
när spänningen är mer än 12 V från batteri.
- det är ju bara en diod som sänker något från batteri
till last och switcharkretsen kan inte göra ett dugg åt
saken - det är först när inspänningen är under utspänningen
som den kan börja pumpa upp...


Den lilla kondingen i serie med utgången innan switchdioden
och drosseln efter i sidorna 13 och 14 är _mycket_ viktig
för funktionen om du skall ha stabil 12-volt vid inspänninga
under _och_ över utspänning (hmm, att jag inte tänkte på detta
själv... mycket smart lösning), men räkna inte med att du kan få
ut full ström på denna sätt (har inte läst igenom  databladet),
då interna trissorna bara hanterar en viss maxström.

- arbetsmoderna är lite olika då vid ren uppboostning som den enkla
konstruktionen så behöver trissorna bara jobba med den delen som
fattas mellan ingående spänning och utgående spänning, medans vid
AC-koppling så måste switcharen hantera hela strömmen i alla lägen...

Dessa schemor har också komponentvärden, även om drosseln
inte är alltid lätta att hitta. försök få hem datablad på
den föreslagna drosslen och försök hitta liknande med liknande
elektriska egenskaper (induktans och strömtålighet utan kärnmättnad)
och med ferritmaterial som tål aktuell frekvens (300 kHz) utan
att bli _för_ varm.

---

Generellt så försöker man läsa alla appnötter mm. man kommer
över för vald krets (och det fanns ju en bunt sådana på sidan)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Oj, då blev det helt plötsligt dyrt. Om man ska ha alla komponenter i
figur 6 så hamnar man runt 170 kr eller vad det blir. Behövs alla?
Finns det resistorer på 0,1 ohm?
Går det bra med en kondensator som har högre spänningstal än det som
det ska vara?
Är det bara att ta vilken spole som helst med det angivna
induktansvärdet, när det gäller spolarna?
Vad betyder den "trappan" där det står "OFF" och "ON", och är det
något att bry sig om?
Ser också att det står 12V / 250mA vid Vout. Så den klarar inte av 2A?

Skulle det kunna gå att lösa billigare om man begränsar sig till en
inspänning runt 14V (dvs så att det bara fungerar när bilen är igång)?

Mycket frågor, men någon gång måste man ju lära sig det här...

--
Per J

Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Vilken metod är att föredra? Kan man t ex använda sig av sex stycken
seriekopplade 1N4148-dioder (0,6V per diod?) för att sänka spänningen
3 V, om man kör med diodvarianten? Behöver man något motstånd för att
begränsa strömmen genom dioderna också?

Quoted text here. Click to load it

Är det nödvändigt med dessa kondensatorer? Ungefär hur stora ska dom
vara i Farad mätt?

--
Per J

Re: 9-15 V -> 12V och 5V

Quoted text here. Click to load it

I princip, men  1N4148 är småsignaldioder med absolut
max 100 mA strömfrmåga. Hellre någon 1N400x-variant om
förbrukningen är under 1 A, dvs. välja en lämplig strömstyrka
snäppet ovanför den faktiska förbrukningen. Tänk på att dioden
skall kunna avge värme någotsånär lätt - det är ändock värme
motsvarande 0.6 Watt/A och diod som måste bort. välj gärna TO220
varianter mot kylplåt, dock måste de isoleras med glimmerskiva
och plastbricka (för skruven) från underlaget.


Quoted text here. Click to load it

Man skall alltid störa av om man har plats, och så nära switcharen som
möjligt. Annars så skaffar man sig i många fall skumma och konstiga
bekymmer som man inte alls kopplar till dålig avstörning i många fall.

Kalla det för en försäkring...

(det är sådant som skiljer mellan en något luttrad konstruktör och
nybörjare ;-) ).


Om du ser på switcharens schema så ser du garanterat en fet kondensator
på ingången, den är inte där för att ta bort lite störning - den är en
energireserv som kan lämna _mycket_ ström på kort tid till switcharen.
annars skulle dom här 1-4 amperspulserna (trots medelström på en halv
ampere)på hög frekvens behöva gå hela vägen till batteriet och
därmed handikappas av kablarnas resistan på vägen, förutom att det
också strålar ut mycket störningar i bilen samtidigt iom strömpulserna.

Tyvärr så har en fet konding inte så goda egenskaper på hög frekvens -
bara låg (några 10-tal KHz, sedan blir den för induktiv), därför har man
ett flertal olika mindre storlekar så att var och en gör jobbet på 'sin'
frekvens.


tex. 47 uF som huvudkonding, parallel med 4.7 uF, 100 nF, 10 nF, 100 pF.

Använd minst värdena som står i appnoten för vald krets i fråga,
men dela upp/sätt extra  enligt ovanstående mönster, ju bättre
kondingar, destå glesare kan du ha det mellan värdena,
men avsluta alltid med runt 10-100 pF som lägsta värde.

En puls och fyrkantvåg som switchare avger har väldigt många
övertoner i sig och ofiltrerade störningarna kan uppgå i
flera 100 MHz, därför 10-100 pF konding...

Det är slarv med sådant som gör att man inte kommer
igenom EMC-prover tex. (ofta brukar man dessutom komplettera med
induktanser och baluner då ren kondingfiltrering inte alltid
räcket till - men är för komplicerat/onödigt i ditt fall om
inte störningarna ger problem).


mycket av det här går att räkna/simulera på i någon spice-simulator
(prova tex demo-versionen microcap (sök på google), det är många
switchar-exempel där)



---

Ovanstående gäller kondingar vid/i switcharen.

Själv tycker jag att man också lämpligen bör placera
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Jag blir inte riktigt klok på hur mycket ström MAX1771:an drar. Hur
ska man få reda på det? Har kollat i databladet så gott jag kan, men
_jag_ hittar inget där.

Quoted text here. Click to load it
[klipp]

Oj, nu upptäcker man verkligen hur lite man egentligen kan. :-)

Tack!

--
Per J

Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Dom flesta komponenterna vet jag redan vilka dom ska vara efter att ha
kollat på liknande byggen på internet. Men när jag ska välja ut
dioderna till den här lilla speciallösningen, med att sänka spänningen
först, blir jag lite osäker. Jag vet ju inte alls hur hög ström de
måste klara av. Får jag räkna med ca 3-4 A om den ger ut 12V/2A?

--
Per J

Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Just dom är det inte så noga, mer än att det måste kunna bli av med ca
1.4 Watt styck utan att bli glödheta.

3-4 ampere-klass är nog rätt bedömt, lämpligt värde med hyffsad
marginal för startströmmar mm.

Och som jag sa tidigare, välj sådana med TO220-kapsel om du inte
tillverkar ett kretskort med gott om kopparfolie i ledarna under,
dom axiella dioderna kyler sig främst genom  benen mot kretskortet
och om du bara bygger 'skatbo' i luften eller i sladd och krympslang
så fungerar inte kylningen tillfredställande längre och du får lätt
väldigt varma komponenter trots att strömstyrkan är långt under
märkström.

Lycka till.

/TE


Re: 9-15 V -> 12V och 5V
Quoted text here. Click to load it

Tack! Utan din hjälp hade det inte gått särskilt bra kan jag ju säga.
Ska beställa lite komponenter snart och se om jag får ihop något.

Jag återkommer nog... :-)

--
Per J

Re: 9-15 V -> 12V och 5V

Quoted text here. Click to load it

Det är så man eliminerar nollhypotesen att det skall fungera :)

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
 19:03:00  up 7 days,  2:46,  4 users,  load average: 0.93, 0.94, 0.85

Site Timeline