PCB

Jeśli masz doświadczenie w warunkach domowych z 1-stronnymi, to

2-stronne też się uda. Istotne kwestie:

- spasować obie strony przed naświetlaniem czy termotransferem. Można spasować klisze/wydruki skleić razem i w kieszonkę wsunąć PCB

- jeśli wydruk był z drukarki laserowej, sprawdzić na samych wydrukach czy pasują do siebie,

- jeśli nie ma metalizacji otworów/nitów, to czasem musisz lutować obie strony pada przy elementach THT, co nie zawsze jest trywialne, np. podstawki DIP czy podobne elementy gdzie nie podejdziesz lutownicą od góry, albo lutujesz wtedy "na długich nożkach"

- przelotki też lutować, np. kynarem

- unikać, o ile się da, przelotek pod IC SMD, bo odstają od płytki, i jest kłopot z przylutowaniem scalaka ... pewnie jeszcze coś było, ale nie przychodzi mi w tej chwili do głowy. Może poszukaj na archiwum grupy, było o tym niejednokrotnie.

W dniu poniedziałek, 9 grudnia 2013 11:42:37 UTC+1 użytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisał:

Ja dawno temu dwustronne robiłem za pomocą Positiv20 i naświetlarki własnej produkcji. Wydruk kliszy robiłem w naświetlarni. Teraz to nie bawiłbym się w ręczne nanoszenie Positiv20 tylko kupił już z nałożoną warstwą światłoczułą. Są takie płytki w TME. A może ktoś najprostszą metodą żelazkową robi płytki dwustronne?

Co do cynowania:

Ma tylko jedną wadę, że z biegiem czasu (tygodnie/miesiące) po rozpuszczeniu w wodzie traci swoje własności. Z 10 lat temu cynowałem jedną płytkę przy pomocy tego wynalazku i do dzisiaj cyna trzyma się znakomicie.

pytający

W dniu 09.12.2013 11:42, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:

Dwustronne (oczywiście bez metalizacji otworów) z powodzeniem robiłem termotransferem. Drukujesz obie strony na papierze kredowym i składasz je tonerem do siebie. Patrząc pod światło zgrywasz otwory. Taśmą sklejałem kartki tak aby zrobić z nich coś na kształt koperty trochę większej od płyki laminatu. Laminat do koperty i prasujemy laminatorem. Reszta tradycyjnie.

Pozdrawiam Grzegorz

W dniu poniedziałek, 9 grudnia 2013 12:14:14 UTC+1 użytkownik Grzegorz Kurczyk napisał:

=========

Tak właśnie myślałem. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie.

Tu jest ważne żeby to _dokładnie_ umyć. Topnik zawarty w takiej paście jest korozyjny, i doskonale przewodzi prąd, co może być przyczyną późniejszych niespodzianek.

W dniu poniedziałek, 9 grudnia 2013 14:50:30 UTC+1 użytkownik zbisa napisał:

Serdeczne dzięki za wyczerpujące wskazówki. Jeszcze tak ze 2-3 dni zejdzie mi przy projekcie. Jest trochę gimnastyki, bo raczej chcę uniknąć przelotek. Jeszcze raz dziękuję za wskazówki, na pewno skorzystam.

pzdr

W dniu 2013-12-09 12:07, DJ pisze:

Podstawki DIP daje się precyzyjne. Można do takiej podejść od boku pod warunkiem, że kolejna nie jest zbyt blisko.

No własnie to sa paskudztwa. Mam inną metodę dającą te sam efekt:

Kupisze w Castoramie Bisan. To pasta lutownicza *z* cyną do spawania rur miedzianych. Smarujesz tym plytkę równą warstwą i dmuchasz gorącym z opararki/hotair. Wychodzi jak na taką metodę znakomicie. I smierdzi jak zwykły topnik, więc łba nie urywa.

Przy odrobinie wprawy (w zasadzie bradziej braku przesady) wartwa cyny jest tak cienka że widać wszystkie niedoskonałości miedzi pod nią.

chyba bym musiał oszaleć, żeby coś takiego robić... Pod SMD zwłaszcza. Preparatem z TME (SENO 3211) cynuje się BARDZO dobrze.

Kiedyś próbowałem wytanić i kupiłem na Allegro - syf kompletny. Ten SENO szybko działa, powłoka lutowalna bezproblemowo, wygląda profesjonalnie - choć nieco matowa jest.

Jedyna wada - cena. Ale albo rybka albo twarożek... Tanio i dobrze się tu nie da.

W dniu 2013-12-09 20:42, sundayman pisze:

A ja z kolei nie rozumiem czemu łączyć chałupniczą metodę z profesjonalnymi drogimi preparatami. Tak jak pisałeś albo tanio albo dobrze. Chce miec tanio to robię na positiv czy transferem, do tego cynowanie grotem lub pastę do rur. Chcę mieć dobre płytki zamawiam prototyp na drukowane.pl i za 100 - 150 zł mam 2-4 szt (w zależności od rozmiaru). No trzeba poczekać 10 lub 5 dni ale mam metalizację otworów, soldermaskę i nawet 1 warstwę opisu. Zaleta jest taka, że nie muszę kombinować gdzie dać przelotki żeby się dały polutować i nie przeszkadzały układom z niskim zawieszeniem :) Z reguły prototyp robię pod kątem przyszłej produkcji więc robienie specyficznej topologii pod wykonanie chałupnicze prototypu, było dla mnie trochę bez sensu.

Niestety muszę potwierdzić, płytka wygląda "fajnie", ale lutuje się do tego dość nieciekawie, jak jakiś chiński rohs.

2 minuty na cynowanie płytki i mycie, preparat nie degraduje się, powloka błyszczy. Gdzie tu szaleństwo?

Właśnie pod smd używam. Lutuje się potem aż miło. Mniej więcej tak samo miło jak po paskudnej chemii.

Problem z tą metodą polega na tym że nie wygląda profesjonalnie. I to chyba jedyny problem.

Znajdę chwilę to wrzucę wygląd pod mikroskopem.

Witam,

W dniu 2013-12-09 11:42, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:

Poszukaj na Allegro ofert wykonania takich obwodów przez amatorów. Jak zobaczysz ceny, to może przejdzie Ci ochota na babranie się z tym... :) Płytki dwustronne, z opisem, soldermaską, a nawet i pseudometalizację czy inne nitowanie można spotkać. Zrobią to lepiej i być może taniej - będziesz mógł pociągnąć ścieżki 10mils zamiast 20mils... ;)

To co¶ to nie jest paskudztwo ? Bo na moim jest ca³a litania ostrze¿eñ.

No w³a¶nie jak siê nie przesadzi to wychodzi rewelacyjnie. A jak siê minimalnie przesadzi to te¿ nie jest ¼le. Ja i tak wcze¶niej robie co¶ w rodzaju solder maski a potem cynuje tylko na padach gdzie i tak po chwili jest to lutowane.

U¿ytkownik "Dykus" napisa³ w wiadomo¶ci news:l85ggr$db9$ snipped-for-privacy@node1.news.atman.pl...

Np takie

1 z³ za 1cm2 ? Bez metalizacji, bez cynowania, bez soldermaski, bez niczego