В связи с тем, что мне в скором времени должны прислать пару заготовок, намазаных фоторезистом
formatting link
я вполтную задумался - чем же их засвечивать. Где-то полтора года назад я проводил эксперименты с фоторезистом Positiv20, которые не увеньчались успехом - с первой попытки правильный результат получить не удалось, а последующие не прошли по семейным обстоятельствам - ввиду редкостной вонючести этого фоторезиста.
Для застетки я пробовал использовать лампу "черного света", видимо, ей надо облучать достаточно долго - как я сегодня выяснил, там доля УФ излучения - ~ 3 ватт. Какие есть разумные альтернативы? Я пока вижу следующее:
Разбить ДРЛ-250. Минусы - стащить мне это неоткуда, а если покупать - то надо покупать еще и балласт с непонятным результатом. Да и вообще, мне идея использования в домашних условиях лампы высокого давления не очень нравится.
Светить час-другой имеющейся лампой "черного света". Или, как в сети советуют, просто обычной лампой накаливания или обычной ЛДС лампой. Время засветки мне очень не нравится:(
Купить лампу для соляриев - насколько я понял идею, это минимально лампа 40 Вт длиной, почему-то 60 см. Дает она ~8вт ультрафиолета.
Разумеется, вариант, описаный на frast.ru - типа купить медицинский ультрафиолетовый светильник за $200 не рассматриваем;)
Самым простым вариантом (не знаю, как по цене) представляется мне первый, но этих ламп и балластов для них я еще не искал - где оно продается?
Hello, Alex! Alex Bakhtin wrote on 18 dec 2003 13:13:
AB> Самым простым вариантом (не знаю, как по цене) AB> представляется мне первый, но этих ламп и балластов для них я еще не AB> искал - где оно продается?
Лет 20 назад для стирания РФок использовали УФ лампы из кухонных вытяжек советского производства. Может поспрошать у ремонтников со стажем?
Hello, Alex! You wrote on Thu, 18 Dec 2003 13:13:03 +0000 (UTC):
[Sorry, skipped]
AB> Для застетки я пробовал использовать лампу "черного света", видимо, AB>ей надо облучать достаточно долго - как я сегодня выяснил, там доля УФ AB>излучения - ~ 3 ватт. Какие есть разумные альтернативы? Я пока вижу следующее:
Самым бюджетныи решением будет засветка обычными лампами дневного света. Несколько штук почти вплотную, на расстоянии 50 мм от засвечиваемой поверхности, засветят минут за пятнадцать, если мне память не изменяет. Лучше импортные, УФ, например "осрамовские" с черной колбой. У них нужный спектр. при тех же условиях время будет от минуты. Но они существенно дороже (рублей пятьсот за 1), если нужен тип напишите, я посмотрю на работе. Да, засветка проводилась через обычное стекло, 3 или 4 мм. Снизу лампы, затем стекло, на нем сверху шаблон, плата, затем поролон и плоский груз. Успехов.
With best regards, Alexander Kulikov. E-mail: snipped-for-privacy@mail.ru Липецк
Вообще, с черной колбой, как раз, не рекомендуется. Ультрафиолетовые лампы мягкого диапазона бывают двух типов, BL и BLB. BL означает Black Light, дополнительная B - затемненную колбу. Отличаются только типом стекла, при этом "черные" лампы раза в три дороже. Оба типа имеют люминофор, BL визуально светит обычным белым светом. Применять BLB производители фоторезистов не рекомендуют, это специально оговаривается в инструкции. Также не рекомендуется применять жесткий ультрафиолет (всяческие лампы без люминофора). Максимум чувствительности резиста лежит как раз в области ближнего (мягкого) ультрафиолета и фиолета (350-450нм).
Через стекло - это сюр. Нафига сначала светить ультрафиолетом, а потом от него же экранироваться? Обычно вместо стекла используется прозрачный акриловый пластик (оргстекло), который пропускает ультрафиолет несравнимо лучше.
Обычное время засветки в моей самодельной приспособе (12 ламп BL по 15 Вт, по шесть с каждой стороны, за поликарбонатными стеклами, примерно дюйм до поверхности платы, вакуумный прижим) - одна минута.
Из чего следуют такие рекомендации? Чтото я о них никогда не слышал, во всяком случае если речь идет о Позитив-20.
Вот, держу инструкцию перед глазами, не вижу таких строк. :-)
Ну вот, с люминофором низя, без люминофора- тоже низя, а чего мона? ;)
Именно в этом спектре и светят черные лампы Осрам и Филипс.
Гдето валяется даташит на черные лампы Phillips TL-18W B (в магазине на ценнике написано "Лампа для дискотек") На 100% помню, что там ультрофиолет излучается какраз в диапазоне, указанной на упаковке фоторезиста. Я купил 2 таких лампочки на пробу, на НГ соберу светильник и попробую, как оно.
Да и забугорные наколенники часто такие лампы используют, специально ходил по сайтам, инфу искал.
Позитив-20 тут не бывает. Тут бывают всякие presensitized boards от KPR, GC Chemicals, Datak etc. Продают их Digikey, Mouser, Allied Electronics, Newark, Arrow и куча прочих. В инструкциях ко всем им написано, что BLB не рекомендуется, надо пользовать BL. Кроме того, во всех продаваемых для засветки фоторезиста приспособах, начиная с самых дешевых, за 20 баксов (голая лампа с подставкой), и кончая профессиональными, с вакуумным прижимом, двухсторонними от пятисот баксов и выше, стоят именно BL. Ни в одном из устройств для засветки не видел черной лампы. Черная (BLB) лампа чисто декоративная, употребляется для создания световых эффектов. Именно поэтому они и есть в обычных ширпотребных магазинах (Home Depot, Wallmart, Loewe, Target etc.). BL в обычных магазинах нет, надо покупать по Сети в специализированных конторах.
Ты эта, свою инструкцию... В-общем, гусары, молчать !!!
Твой позитив - ширпотреб для любителя, делающего все на коленке из подручных материалов. Потому в нем вряд ли напишут слова про нужные лампы. Скорее всего, будут рекомендовать либо обычную люминисцентную, либо вообще солнечный свет. Так же, как и BLB, оно таки тот резист засветит с горем пополам. Но медленно и печально. И вряд ли хорошо.
С люминофором как раз можно и нужно. Самая распространенная у любителей лампа - F15T8/BL. Покупается, например, на
formatting link
стоит порядка трешки за штуку. Точно такая же, но с черным стеклом, F15T8/BLB продается на каждом углу примерно за десятку, но для работы не годится.
Они все светят в том диапазоне. Только вот беда заключается в том, что колба у них совсем не из увиоля, потому большая часть светового потока за пределы того черного стекла не выходит. Им не нужна эффективность, у них другое применение. Задержать бОльшую часть видимого света - для того стекла более приоритетная задача, чем пропустить побольше ультрафиолета. Для того, чтобы красиво х/б ткани светились.
Так пробуй, кто ж запрещает... Только обычная флуоресцентная лампа максимальной температуры (холодная белая?) будет намного эффективнее той ультрафиолетовой.
Я как раз и есть забугорный наколенник. И на жизнь себе тоже электроникой и программированием зарабатываю. Так что trust me, я знаю что говорю. И не знаю где именно ты нашел наколенников, использующих черные лампы. Это совсем неправильные люди, абсолютно ничего не знающие и не понимающие. Ибо нужно быть полным кретином чтобы мучится с черной дискотечной лампой когда в любой лавке для радиолюбителей можно купить нормальную за четвертной...
Ты сам платы ламинируешь, или уже готовые покупаешь?
подручных
А я кто, Тексас Инструмент чтоли? :-)
и
совсем
Не мог бы ты подробно описать технологию изготовления PCB на ламинированных платах. Именно с учетом наколенных возможностей. Особенно интересует сверление ламинированных плат.
Четверг Декабрь 18 2003 16:13, Alex Bakhtin -> All:
AB> доля УФ излучения - ~ 3 ватт. Какие есть разумные альтернативы? Я пока AB> вижу следующее:
AB> 1. Разбить ДРЛ-250. Минусы - стащить мне это неоткуда, а если покупать -
Вариантов много, но самых простых два.
1- раздавить в тисках колбу с люминофором от обычной ртутной лампы, которая используется для уличного освещения. Я не помню как она называется, но мощность у нее 400 Ватт и у наших "фонарщиков" такую лампу добыть можно без проблем. В качестве балласта можно применять козел на пару киловатт, или фирменный дроссель, который тоже легко добывается там же. Hедостаток шибко воняет во время работы и без специальных очков зайцев схватить легче чем даже от электросварки.
2- использовать для засветки прямой солнечный свет. У нас в Ташкенте летом через обычное прижимное стекло любые самые ультрафиолетовые фоторезисты засвечиваются насмерть за 2-3 минуты. Зимой при безоблачном небе минут за 5. В Москве возможно будет дольше, но думаю не намного. Качество печати при засветке от Солнца кстати заметно выше, так как поток света практически нерасходящийся.
IY> Вариантов много, но самых простых два. IY> 1- раздавить в тисках колбу с люминофором от обычной ртутной лампы, IY> которая используется для уличного освещения. Я не помню как она IY> называется,
ДРЛ она называется - "дуговая ртутная лампа".
IY> но мощность у нее 400 Ватт
Hачинаются они от 125 ватт. Hо даже и такая для засветки фоторезиста не слишком пригодна. Во-первых, у нее избыточная мощность для фоторезистов типа того же "Позитива-20" (очень неудобно, когда приходится работать со временем экспонирования, измеряемым в единицах секунд). Во-вторых - тепловой поток от ее внутренней колбы тоже дикий, а фоторезист (впрочем, как и пленки, используемые для фотошаблонов) не любит излишнего нагрева при экспонировании. Данные утверждения проверены на практике, с использованием ДРЛ-250 и ДРЛ-125...
Это платы с нанесенным на них фоторезистом. Позитив-20 (или что-то вроде), кстати, здесь найти практически невозможно, никто такого не продает. А нужда иногда бывает - лицевую панель сделать, шкалу какую просветную и т.п. Мне вот чудом посчастливилось найти в какой-то совсем радиолюбительской лавке какого-то _негативного_ жидкого фоторезиста, со всеми чудесами типа проявки в каких-то органических растворителях, дубления и т.п. А другого нет, считается что народу он не нужен коль готовый стеклотекстолит с фоторезистом есть :(( Это ничего, что тот стеклотекстолит продается только определенных размеров и толщин, народ стерпит...
Ну сказано же, готовые...
Ну, любитель тоже может в химреактивный магазин, например, сходить. Я вон никогда профессиональным фотографом не был, а все растворы всегда сам готовил. И лампу любитель купить может. А это для вообще конченого любителя, который никуда, кроме соседского универмага, ходить не умеет...
Гм... А какие проблемы со сверлением-то? Делаешь фотооригинал, складываешь с заготовкой, светишь, проявляешь, травишь, смываешь резист, сверлишь, лудишь... Вот и вся технология... Чем вытравленная плата отличается-то, ламинат там или не ламинат?
Если ты про металлизацию отверстий, то в этом случае они сверлятся заранее, еще _до_ нанесения фоторезиста. И изображение негативное нужно. Ну а далее все хорошо описано в любом учебнике по технологии РЭА...
Hello, Sergey! You wrote to "Roman Gurov" snipped-for-privacy@pride-net.ru on Fri, 19 Dec 2003 08:09:26
+0000 (UTC):
SK>Позитив-20 тут не бывает. Тут бывают всякие presensitized boards от KPR, GC SK>Chemicals, Datak etc. Продают их Digikey, Mouser, Allied Electronics, SK>Newark, Arrow и куча прочих. В инструкциях ко всем им написано, что BLB не
Positiv производится в Европе.
SK>рекомендуется, надо пользовать BL. Кроме того, во всех продаваемых для
Кем рекомендуется?
[Sorry, skipped]
SK>Ты эта, свою инструкцию... В-общем, гусары, молчать !!!
SK>Твой позитив - ширпотреб для любителя, делающего все на коленке из подручных SK>материалов. Потому в нем вряд ли напишут слова про нужные лампы. Скорее SK>всего, будут рекомендовать либо обычную люминисцентную, либо вообще SK>солнечный свет. Так же, как и BLB, оно таки тот резист засветит с горем SK>пополам. Но медленно и печально. И вряд ли хорошо.
Печатные платы с уже нанесенным фоторезистом, продаются в розницу и такой же ширпотреб.
[Sorry, skipped]
SK>С люминофором как раз можно и нужно. Самая распространенная у любителей SK>лампа - F15T8/BL. Покупается, например, на
formatting link
стоит порядка SK>трешки за штуку. Точно такая же, но с черным стеклом, F15T8/BLB продается на SK>каждом углу примерно за десятку, но для работы не годится.
Как можно судить по лампе о цвете ее стекла и делать разные выводы?
SK>Они все светят в том диапазоне. Только вот беда заключается в том, что колба SK>у них совсем не из увиоля, потому большая часть светового потока за пределы SK>того черного стекла не выходит. Им не нужна эффективность, у них другое SK>применение. Задержать бОльшую часть видимого света - для того стекла более SK>приоритетная задача, чем пропустить побольше ультрафиолета. Для того, чтобы SK>красиво х/б ткани светились.
SK>Я как раз и есть забугорный наколенник. И на жизнь себе тоже электроникой и SK>программированием зарабатываю. Так что trust me, я знаю что говорю. И не SK>знаю где именно ты нашел наколенников, использующих черные лампы. Это совсем SK>неправильные люди, абсолютно ничего не знающие и не понимающие. Ибо нужно SK>быть полным кретином чтобы мучится с черной дискотечной лампой когда в любой SK>лавке для радиолюбителей можно купить нормальную за четвертной...
"НеПравильные" люди используют то, что доступно, при этом, почему-то время засветки не отличается от времени "правильных" людей. Надо быть полным "", что бы советовать в русскоязычной эхе, что покупать в каждой лавке на основе своего опыта "забугорного наколенника". Что бы без трепа, приведите источник своей информации по влиянию цвета ламп без относительно "я знаю, я делал". Мы, кстати, используем Positiv лет пять.
With best regards, Alexander Kulikov. E-mail: snipped-for-privacy@mail.ru Липецк
Hello, Sergey! You wrote in conference fido7.su.hardw.technology to "Alexander Kulikov" on Thu, 18 Dec 2003 22:34:28 +0000 (UTC):
AB>>> Для застетки я пробовал использовать лампу "черного света", видимо, ей надо облучать достаточно долго - как я сегодня выяснил, там доля УФ излучения - ~ 3 ватт. Какие есть разумные альтернативы? Я пока вижу ??>> следующее: Самым бюджетныи решением будет засветка обычными лампами дневного света. Несколько штук почти вплотную, на расстоянии 50 мм от засвечиваемой поверхности, засветят минут за пятнадцать, если мне память не изменяет. Лучше импортные, УФ, например "осрамовские" с черной колбой. У них нужный спектр. при тех же условиях время будет от минуты. Но они существенно дороже (рублей пятьсот за 1), если нужен тип напишите, я посмотрю на работе. Да, засветка проводилась через обычное стекло, 3 или 4 мм. Снизу лампы, затем стекло, на нем сверху шаблон, плата, затем поролон и плоский груз. SK> Вообще, с черной колбой, как раз, не рекомендуется. Ультрафиолетовые лампы мягкого диапазона бывают двух типов, BL и BLB. BL означает Black Light, дополнительная B - затемненную колбу. Отличаются только типом стекла, при этом "черные" лампы раза в три дороже. Оба типа имеют люминофор, BL визуально светит обычным белым светом. Применять BLB производители фоторезистов не рекомендуют, это специально оговаривается в инструкции. Также не рекомендуется применять жесткий ультрафиолет (всяческие лампы без люминофора). Максимум чувствительности резиста лежит как раз в области ближнего (мягкого) ультрафиолета и фиолета (350-450нм).
Очень самоуверенное заявление. Лампа L18/73, производитель OSRAM, спектр достаточно размытый, но находится в диапазоне 350 - 400 нм. Мощность (18Вт), конечно меньше чем у , рекомендуемой для засветки "Positiv 20" изготовителем, но зато они удобной формы.
SK> Через стекло - это сюр. Нафига сначала светить ультрафиолетом, а потом от него же экранироваться? Обычно вместо стекла используется прозрачный акриловый пластик (оргстекло), который пропускает ультрафиолет несравнимо лучше.
Загляните в справочник и посмотрите какое поглощение имеет стекло при данной длине волны. При этом, если делать так как я рассказал, то вакуумный прижим не нужен, а с пластиком такой вариант не пройдет, прогнется. Придется использовать более толстый.
SK> Обычное время засветки в моей самодельной приспособе (12 ламп BL по 15 Вт, по шесть с каждой стороны, за поликарбонатными стеклами, примерно дюйм до поверхности платы, вакуумный прижим) - одна минута.
При 6 лампах L18/73(с черным стеклом) с одной стороны платы и расстоянии 25мм время будет и со стеклом не более минуты . Что бы не было вопросов, у меня есть листок из каталога на данную лампу с указанием спектрального распределения излучения.
О лампе судят не по цвету стекла, а по назначению. Фоторезист не пугается света с другой длиной волны, помимо ультрафиолета, потому лампы для его засветки никто с черным стеклом не делает. Надобности такой нет. Без надобности носимый набрюшник - вреден (с) К. Прутков. Лампы же "черного света" делаются для другой цели и излучение света с длиной волны, отличной от ультрафиолета, в них является паразитом, с которым борются черным стеклом. При этом степень черноты того стекла является компромиссом между максимально возможным задержанием других составляющих спектра и максимально возможным пропусканием основной составляющей. Потому такая лампа, с одной стороны, таки излучает в видимом диапазоне, а с другой - интенсивность излучения в УФ-диапазоне у нее заметно (в разы) меньше, чем у такой же, но без фильтра.
Еще раз - _НИ_В_ОДНОМ_ из промышленных и любительских устройств для засветки фоторезиста, которых мне приходилось видеть не один десяток разных, не стоят черные лампы. Абсолютно во всех стоят XXXXX/BL.
Можешь взглянуть, например, на полупрофессиональное устройство вот здесь:
formatting link
Именно по его образу и подобию я делал свое устройство.
Да ради бога, я что вам, запрещаю, что ли? Пользуйте на здоровье. И лампы черные пользуйте. Только не рассказывайте другим, что это правильно.
Еще раз - там, где нужен именно интенсивный ближний ультрафиолет и не играет роли наличие других составляющих, _НИКОГДА_ не используют черное стекло. Увиоль используется _исключительно_ для того, чтобы отсечь видимое излучение. Поглощая при этом заметную долю полезного ультрафиолета. Вспомните всяческие эритемные лампы (для загара), бактерицидные, стирающие ПЗУ и прочие. _НИ_ОДНА_ из них не закрывается черным фильтром. Черные фильтры из увиоля применяются практически исключительно на дискотеках, причем обычно за них ставят мощные ртутные лампы и фильтр принудительно охлаждают. Лампа типа BLB - это такая дискотечная лампа для бедных, которая худо-бедно дает хоть какой-то ультрафиолет. Ну, еще мелкие BLB-лампы используют во всяких детекторах валют.
Если нет вообще ничего другого, то, конечно, можно и такие использовать. Но вот только смысла это не имеет никакого, обычная люминисцентная лампа с высокой температурой (или специальные для аквариумов, теплиц и т.п.) производит ультрафиолета (в абсолютном исчислении) не меньше, чем черная ультрафиолетовая. Черное стекло отнюдь не способствует производству ультрафиолета, оно наоборот, поглощает значительную его часть. И применяется оно только потому, что видимое излучение (которого, еще раз, фоторезист/кожа человека/растение и т.п. не боится, так что отсекать его нет никакой нужды) оно задерживает значительно сильнее, чем ультрафиолет. Еще раз - если обычную лампочку закрыть, например, красным стеклом, то от этого она не станет в красной области излучать больше энергии, чем ее излучает такая же лампочка, но красным стеклом не закрытая, а как раз с точностью наоборот.
Ну а любителям советую обратить внимание, например, на всякие солярии с их эритемными лампами. Которые тоже с люминофором и не черного стекла.
Все, больше не буду отвечать. Времени нету на всякий бред отвечать. И вообще, чего-то советовать тут, похоже, совсем гиблое дело.
Пятница Декабрь 19 2003 16:12, Serge Polubarjev -> Igor Yamont:
SP> ДРЛ она называется - "дуговая ртутная лампа".
IY>> но мощность у нее 400 Ватт
SP> Hачинаются они от 125 ватт. Hо даже и такая для засветки фоторезиста не SP> слишком пригодна. Во-первых, у нее избыточная мощность для фоторезистов SP> типа того же "Позитива-20" (очень неудобно, когда приходится работать со SP> временем экспонирования, измеряемым в единицах секунд). Во-вторых - SP> тепловой поток от ее внутренней колбы тоже дикий, а фоторезист (впрочем, SP> как и пленки, используемые для фотошаблонов) не любит излишнего нагрева SP> при экспонировании. Данные утверждения проверены на практике, с SP> использованием ДРЛ-250 и ДРЛ-125...
Вообще то я использую ее в основном для стирания УФ памяти. И нет ничего проще, чем либо поставить микросхему/фоторезист подальше, либо дуть на них вентилятором. Hо для засветки фоторезистов предпочитаю все же Солнце. И удобнее и качественнее. ДРЛ у меня при экспонировании фоторезиста только на случай плохой погоды.
Hello, Sergey! You wrote to "Alexander Kulikov" snipped-for-privacy@mail.ru on Fri, 19 Dec 2003 22:19:33
+0000 (UTC):
SK>Производителями фоторезиста. В инструкциях к ним.
Какими, к каким?
подручных
SK>Однако в них таки написано как их обрабатывать.
А это, что? Для каждого балона Positiv 20 (KONTAKT CHEMIE) идет,кстати, инструкция на нескольних языках. Кроме того, легко найти в интернете. Экспонирование (засветка). Лак-фоторезист Positiv 20 чувствителен к ультрафиолетовым лучам, поэтому для экспонирования можете использовать, например ртутную лампу Philips HPR 125W или кварцевые лампы мощностью 300W. Наилучшие результаты достигаются при ультрафиолетовом излучении с длиной волны 360-410 нм. Достаточно удовлетворительные результаты были получены при использовании в качестве источника света обыкновенной лампы мощностью 200W с экспонированием с расстояния
12см. Не начинайте засветку до момента получения стабильности источника освещения. Необходимо чтобы лампа прогрелась в течение 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 60-120 секунд при расположении источника света на расстоянии 25-30 см. Используемые во время экспозиции пластины стекла могут поглощать до 65% ультрафиолета. Поэтому, в таких случаях необходимо увеличивать время экспозиции. Лучшие результаты достигаются при использовании плексигласовых пластин. При использовании для нанесения светочувствительного слоя фоторезиста с длительным сроком хранения, время экспонирования может быть увеличено вдвое.
Проявка. Проявка уже экспонированных плат может производиться при рассеянном дневном свете. Приготовление проявителя: добавьте 7 грамм каустической соды (NaOH) к одному литру холодной воды. Для правильно экспонированных поверхностей на слоях фоторезиста 4-6 микрон время проявки в свежем растворе составляет, обычно 30-60 сек и не превышает 2-х минут. Температура раствора должна быть в пределах
20-25°С. Если экспонирование было избыточным, либо чернила, которыми был выполнен рисунок, не были непрозрачными, - изображение токопроводящих дорожек появится на некоторое время, но будет, в конечном счете, удалено проявителем.
Травление. Лак-фоторезист Positiv 20 устойчив к кислотным растворам, содержащим трехвалентный хлорид железа - Fe^CI, персульфат аммония-(МН")^э;,Од, соляной и фтористоводородной кислоте. Для травления медных плат рекомендуется раствор хлорида железа при рабочей температуре приблизительно 45°С и концентрации 35-40% в течение 30-60 мин. Для ускорения травления слегка перемешивайте раствор. Для проведения быстрого травления широкое распространение получила практика применения смеси следующего состава:
200 мл соляной кислоты (HCI - 35%)
30 мл гидрогеноксида (НдС^ - 30%)
770 мл воды (НдО) Время травления примерно 10 мин. Регенерация раствора при увеличивающемся времени травления последующих плат производится добавлением гидрогеноксида. Эта смесь имеет острый запах и имеет легкие испарения. Поэтому работа с ней производится с большой осторожностью. Избегайте попадания на кожу, но если это произошло, место попадания необходимо немедленно тщательно промыть. При работе с раствором используйте защитные очки и средства защиты одежды.
На Positiv resist (Cramolin) написано на баллоне.
на
SK>Еще раз - _НИ_В_ОДНОМ_ из промышленных и любительских устройств для засветки SK>фоторезиста, которых мне приходилось видеть не один десяток разных, не стоят SK>черные лампы. Абсолютно во всех стоят XXXXX/BL.
Может просто потому, что F15T8/BL дешевле (кое где до 3 раз)? Позиционируются они в каталоге рядом, имеют одинаковую цветовую температуру, но стоят по разному. Интенсивность F15T8/BL и F15T8/BLB
formatting link
дается в одной строке.
SK>Можешь взглянуть, например, на полупрофессиональное устройство вот здесь: SK>
formatting link
Именно по его образу и подобию SK>я делал свое устройство.
Упорство, иногда, хорошая черта, если в нужное русло. Все приведенные факты не отрицают способность ламп типа L18/73 иметь нужный спектр. F15T8/BL, возможно, имеет более высокую интенсивность, но это не отрицает возможность использования для засветки даже обычных ламп дневного света.
колба
пределы
чтобы
[Sorry, skipped]
без
SK>Да ради бога, я что вам, запрещаю, что ли? Пользуйте на здоровье. И лампы SK>черные пользуйте. Только не рассказывайте другим, что это правильно.
[Sorry, skipped] SK>Ну а любителям советую обратить внимание, например, на всякие солярии с их SK>эритемными лампами. Которые тоже с люминофором и не черного стекла.
SK>Все, больше не буду отвечать. Времени нету на всякий бред отвечать. И SK>вообще, чего-то советовать тут, похоже, совсем гиблое дело.
Можно советовать, и нужно. Если попадутся лампы F15T8/BL обязательно испытаем. Но нельзя отрицать другой опыт, считая свой единственно верным. А если сказал "а", скажи и "б", приведи реальные доказательства. Иначе это треп.
With best regards, Alexander Kulikov. E-mail: snipped-for-privacy@mail.ru Липецк
IY> Вообще то я использую ее в основном для стирания УФ памяти. И нет IY> ничего проще, чем либо поставить микросхему/фоторезист подальше, либо IY> дуть на них вентилятором.
Тьфу на нее, на эту ДРЛ. Я уж лучше несколько филипсовских "блэклайтов" в выпотрошенный корпус от старого планшетного сканера запихну. Подложив под них лист мятой алюминиевой фольги. Результат получается на порядок лучше.
Для равномерности :)) В том девайсе между лампами промежутки. У меня же они стоят практически вплотную друг к другу. И эта, а мне что, жалко? Лампы по трояку, балластов десяток (на две лампы каждый, электронный, настоящий, правильный) с eBay купил за 15 баксов...
AB> Для застетки я пробовал использовать лампу "черного света", видимо, AB> ей надо облучать достаточно долго - как я сегодня выяснил, там доля УФ AB> излучения - ~ 3 ватт. Какие есть разумные альтернативы? Я пока вижу >> следующее: >> >> Самым бюджетныи решением будет засветка обычными лампами дневного света. >> Несколько штук почти вплотную, на расстоянии 50 мм от засвечиваемой поверхности, >> засветят минут за пятнадцать, если мне память не изменяет. Лучше импортные, УФ, >> например "осрамовские" с черной колбой. У них нужный спектр. при тех же условиях >> время будет от минуты. Но они существенно дороже (рублей пятьсот за 1), если >> нужен тип напишите, я посмотрю на работе. Да, засветка проводилась через обычное >> стекло, 3 или 4 мм. Снизу лампы, затем стекло, на нем сверху шаблон, плата, >> затем поролон и плоский груз.
SK> Вообще, с черной колбой, как раз, не рекомендуется. Ультрафиолетовые лампы SK> мягкого диапазона бывают двух типов, BL и BLB. BL означает Black Light, SK> дополнительная B - затемненную колбу. Отличаются только типом стекла, при SK> этом "черные" лампы раза в три дороже. Оба типа имеют люминофор, BL SK> визуально светит обычным белым светом. Применять BLB производители SK> фоторезистов не рекомендуют, это специально оговаривается в инструкции. SK> Также не рекомендуется применять жесткий ультрафиолет (всяческие лампы без SK> люминофора). Максимум чувствительности резиста лежит как раз в области SK> ближнего (мягкого) ультрафиолета и фиолета (350-450нм).
Повторное исследование осрамовского каталога показало следующее:
Есть лампы Black Light (визуально черного цвета), есть лампы EVERSUN - для соляриев, визуально - белог цвета.
Black Light L18/79 при мощности 18 Вт, длине 60 см имеет мощность в нужной нам области спектра 3 Вт.
Eversun 40/79 при мощности 40 Вт, длине 60 см имеет 8.1 Вт в нужной нам области.
Eversun 80/79 при мощности 80 вт, длине 150 см имеет 24 Вт в нужной нам области.
В общем, я так понимаю, можно резюмировать переписку следующим образом:
На ДРЛ и иже с ними - то есть ртутные высокого давления спокойно забить.
Солнечный свет - нет его у нас;)
Выбор спокойно можно делать исходя из обычных black light для дискотек и ламп для соляриев - исходя из цены и доставаемости. Для обычных ламп я не нашел нигде данных - сколько они излучают в нужной области ультрафиолета.
Ламп типа 18 вт, но с люминофором белого цвета - в продаже не видно. Хотя, наверное, можно постараться поискать. Btw, osram их не выпускает, Philips вообще даташиов на свои лампы не сайте не имеет, и, похоже, тоже не выпускает. Американских ламп я в продаже не встречал.
Если честно - меня не очень привлекает идея на этапе, когда не понятно - получится что-то из этой технологии или нет делать большие вложения в те же лампы + балласты. В общем - будем посмотреть... В принципе, если можно обойтись парой blacklight для начала, то я бы сходил, купил еще одну...
Hello, Alex! You wrote to Sergey Kubushin on Mon, 22 Dec 2003 10:34:35 +0000 (UTC):
[Sorry, skipped] AB>1. Есть лампы Black Light (визуально черного цвета), есть лампы EVERSUN - AB> для соляриев, визуально - белог цвета. AB>2. Black Light L18/79 при мощности 18 Вт, длине 60 см имеет мощность в AB> нужной нам области спектра 3 Вт. AB>3. Eversun 40/79 при мощности 40 Вт, длине 60 см имеет 8.1 Вт в нужной нам AB> области. AB>4. Eversun 80/79 при мощности 80 вт, длине 150 см имеет 24 Вт в нужной нам AB> области.
Кстати, в печатном варианте на русском языке для L18/73 указана интенсивность облучения на расстоянии 1 метра от центра лампы 0,5 Вт на м2, но так как сравнивать не счем было, я из не приводил.
[Sorry, skipped]
AB> Если честно - меня не очень привлекает идея на этапе, когда не AB>понятно - получится что-то из этой технологии или нет делать большие
Если главное не дешевизна плат, то все получится. Есть особенности, я о них как то писал в какой-то конференции. Основные ошибки: плохая подготовка поверхности, нанесение на слишком теплый текстолит. После нанесения дать минут 10-15, что бы фоторезист растекся, во время нанесения могут быть точки, это нормально. Не делайте перерывов при нанесении. Не используйте растворитель для обезхиривания перед нанесением. Лучше очистите плату механически (рекомендую использовать кусок эластичного наждачного круга, правда я никак не могу вспомнить, как он называется), протрите сухой безворсовой ветошью и наносите. Требуется выдержка после засветки перед проявлением в щелочи. Соблюдайте температуру и время сушки, после сушки дайте время для остывания платы. И точное соблюдение отработанных режимов. Лучше по таймеру или часам. Например, чувствительность будет разная, если нанести вечером, а на утро засветить или после сушки в печке и засветки.
AB>вложения в те же лампы + балласты. В общем - будем посмотреть... В AB>принципе, если можно обойтись парой blacklight для начала, то я бы сходил, AB>купил еще одну...
Для начала можно обойтись и обычными лампами дневного света, просто время порядка минуты с ними не получишь. Количество ламп определяет размер засвечиваемой поверхности. И еще. Я недавно видел лампы (на витрине), аналогичные F15T8/BLB по размерам (черные). Но так как проблемы с засветкой уже давно нет, то мне было лень подождать когда освободится продавец. Кстати цены на них были смешные по сравнению с L18/73.
With best regards, Alexander Kulikov. E-mail: snipped-for-privacy@mail.ru Липецк
ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.