Ik heb hier een -oudere- Aristona kleurentiv, die een vonkenspoor blijkt te trekken tussen de kabel die vanaf het hoogspanningsdeel naar de beeldbuis loopt en het glas van de beeldbuis.
Die kabel gaat, vlak voor de 'plug' die in de CRT gestoken zit, over in een soort hulsje of schoentje; vanaf die plaats lekt de spanning weg.. (ik heb overigens wel beeld en geluid, maar ook een 'gesizzle' en een frisse ozonlucht ;-)
Ik wil volgens aanwijzingen uit het net hier extra isoleren.
Hoe kan ik het best ervoor zorgen dat geen (hoog)spanning op het geheel staat, voordat ik iets aanraak.. n.b. ik heb geen bijzondere apparatuur, en weet wel dat de spanning bij toestel van het net langzaam verdwijnt, maar wil toch liever niet doodgaan naast de tv (tenminste niet zonder een leuk programma :-)))
Hebben jullie tips hoe te aarden??
btw: kun je de kabel van scherm naar hoogspanningsdeel los kopen c.q. vervangen?
Voor Philips (dus ook Aristona?): kijk eens of er een soort witte spatel aanwezig is. Die zit in een soort houder geklemd. Tegen de beeldbuis.
Die spatel bezit een metalen punt die weer met een massakabeltje aan het chassis verbonden is. Het is de bedoeling dat je de spatel tussen de hoogspannings-aansluiting (die ronde pillendoos) en de beeldbuis zelf schuift. Dan hoor je misschien "pats" en de beeldbuis is ontladen, inclusief de aangesloten componenten op het chassis.
Let op dat een beeldbuis na een tijd opnieuw enige spanning opbouwt. Niet genoeg om dood aan te gaan maar wel genoeg om het ding uit je handen te laten vallen. Hou dus vlak voor het vervangen een punttang tussen de massa en de hsp-aansluiting (de tang EERST goed tegen de massa duwen, en dan naar de hsp-aansluiting toe bewegen).
Dat koord (witte kabel) is van de degauss-spoel, er wordt bij inschakelen een flinke wisselstroom doorheen "gejast" die snel terugzakt naar een lage waarde (daar zorgt een NTC/PTC combi voor, bij jou TV zal die waarschijnlijk wit, rond en met drie pennen zijn, gaan ook wel eens stuk, heeft echter niets met je fout of ontladen te maken, kleurvlekken in het beeld indien stuk, let op, type is belangrijk), hiermee wordt het metaalmasker voor in de beeldbuis gedemagnetiseerd (bij monitoren moet de stroom vaak nog wat hoger zijn en deze spoel geeft dan de hoorbare "kreun", (niet ronde) stroomvoerende spoelen willen erg graag "rond" zijn namelijk).
De litzedraad is de andere kant van je filtercondensator van de hoogspanning (er zit koolstof binnen en het achterglas van de buis), omdat je die wilt ontladen moet je daar het meetsnoer (kijk even naar naar de andere reactie voor details) aan koppelen. Controleer die verbinding naar de beeldbuisprint overigens ook maar even goed, mag geen slecht contact maken. Ik denk dat de ontlaadpen er niet in zit , je had hem zeker gezien, het K11 chassis waar ik het in mijn mail aan het eind over had heeft er nog wel een volgens mij, nu moet je het gewoon met een meetsnoer doen zoals aangegeven (de ene kant dus aan die litzedraad/"aarddraad").
Ik kwam bij het zoeken naar een hoogspanningstrafo voor een eizo flexscan toevallig ergens tegen dat je met ontladen door kortsluiten cascade's kunt opblazen/vernielen (maar doe het bij TV's en monitoren altijd al zo eigenlijk en nog nooit wat vernield bij mijn weten) door de hoge ontlaadstroom, maar in geintegreerde trafo's zit mogelijk ook geen cascade (misschien gewoon direct de hoge spanning uit een trafo- wikkeling en geen verdubbeling oid. meer) en gaat het ook niet op. Sinds kort ontlaad ik nog wel op dezelfde manier maar dan met aan de andere kant van het geaarde meetsnoer een weerstand in de grijpclipbek geklemd (56K/5W metaalfilm had ik nog), zodat ontladen wat vriendelijker gaat, maar belangrijk is dat je na ontladen via die weerstand ook nog even direct contact met het meetsnoer en de HS- aansluiting te maken om de laatste lading snel weg te halen, en belangrijker nog denk ik, het risico op opblazen van die weerstand, die krijgt flinke klap namelijk, en daardoor helemaal niet ontladen te voorkomen (als je wilt dat je trafo helemaal geen risico loopt kan je dit dus beter doen, Rob, al deed ik het altijd al met direct kortsluiten zoals eerder gezegd en heb erdoor nog niet wat stuk gehad).
Ja, het is een TV die ik geregeld heb voor looptechniektraining en die sinds begin dit jaar bij ons permanent hier op de sintelbaan staat (filmen doen we met een analoge of digitale (DV)-camera, leuk trouwens, een DV-camera aan een K11 :), maar geeft erg goed beeld (een VR211 met verwijderd loopwerk als modulator/scart input)). De gerenoveerde CP110 stond er eerst maar vond het werken met flinke vorst in het onverwarmde huisje blijkbaar "niet leuk", loshalen van de trafo uit toestel en nog zorgvuldiger schoonmaken dan al bij de servicebeurt/renovatie was gebeurd hielp niet, te "open" constructie van de trafo/focus-unit of een haarscheurtje oid., nog wel gewoon goed bij normaal "huiskamergebruik")
Goede aanvulling! Ik dreef te veel op ervaring en moet nog meer nadenken voordat ik wat post. Of ff wachten totdat jij de gelegenheid hebt gehad voor een antwoord :-))
Nou, ik "weet" het ook pas sinds vorige week, ik zocht naar de mogelijke inhoud van het "blok" van murata dat tussen de vrij normaal lijkende lijntrafo en de HS-nap zat in een eizo monitor en kwam bij een (andere) site over cascade's tegen dat die stuk konden gaan van kortsluitend ontladen. Het blok bleek echter geen cascade te zijn maar een LC filter oid. (alleen in en out en 2 aardpennen), ik meette 0 ohm tussen in en out en geen diodes (en ding is vrijwel zeker niet stuk, lijntrafo wel, heb inmiddels een vervangende). Misschien weet iemand anders wat er in de gemiddelde hoogspanningstrafo van TV/monitor zit, als het een HV-wikkeling met alleen ingebouwde diode is kan "kortsluiten" niet zoveel kwaad denk ik, je ontlaad alleen de beeldbuis-filtercondensator. Maar voortaan pak ik altijd een weerstand en daarna de "harde" kortsluiting (om de rest weg te halen en omdat er altijd een kans is dat de weerstand bezwijkt).
In veel lijntrafo's van monitoren zitten relatief grote condensatoren (1 - 2nF) direct van de HV-aansluiting naar een ABL- of HV-control- aansluiting; dit is zeg maar de 'onderkant' van de HV-keten, waar de anodestroom of (indirect) de hoogspanning wordt gemeten. Directe kortsluiting van de anodeplug maakt dat dit punt via de genoemde condensator de volle hoogspanningsmep te verwerken krijgt - met mogelijk desastreuze gevolgen. In het ergste geval gaat je HV-feedbackcircuit kapot en krijg je vuurwerk als de monitor weer wordt ingeschakeld.
In principe kan dit ook bij cascades gebeuren (via de C-ladder), maar TV's met cascades bevatten meestal geen HV-feedback. Hier kan hooguit de ABL (Automatic Brightness Limiting) een tik krijgen.
Ik gebruik voor het ontladen van beeldbuizen een oude 5M6 focusweerstand (zo'n geval van 6 cm), dan gaat het redelijk geleidelijk - al willen de vonken nog wel eens over de windingen van de weerstand springen.
Kan ik me bij aansluiten - verlies de voorzichtigheid nooit uit het oog bij alles met hoge spanning of stroom.
Richard Rasker
--
Linetec Translation and Technology Services
http://www.linetec.nl/
Bedankt voor je reactie, mooi dat ik het nu weet, zal ook nog even een wat hoogohmiger weerstand zoeken dan die 56K (al hoor/zie ik nu al helemaal niets meer als ik een G110 ontlaad die net ingeschakeld is geweest, toevallig gisteren nog nodig geweest, al zeker beter dus). Die TV's met zo'n geintegreerd scheplipje (volgens mij oa. de K11) moeten dan eigenlijk dus ook een weerstand in de aardleiding van de aanwezige ontlaadlip hebben, ik heb er geen meer, maar volgens mij was wel te zien dat ze aan de litzedraad aangesloten waren (op de koolstoflaag/condensatorplaat achterop de beeldbuis (ook wel aquadag- laag genoemd had iemand hier in de ng al eens gezegd), daar sluit ik mijn ontlaadkabel ook altijd aan.
de nummers die ik heb kunnen ontdekken zijn: op de beeldbuis: Philips A51-570X
05510 EL
op het chassis:
3104308 80360 AG 86 652 S
op een andere plaats van het chassis en buitenop de kast: Type 51 KT 2360 /03R
220 V 50 Hz 55W Aristona AG 03703 542055
Het is een oudje, nog zonder afstandbediening.. Maar het 'arcing' op de beschreven plaats, en het geknisper en de ozonlucht is het enige wat eraan mankeert.
Nog een vraagje nav. de 'zuignap': die zit toch gewoon in de beeldbuis vastgestoken (ik dacht klemmend met een paar draadachtige pootjes?).
En: de 'zuignap' heeft een 'buisje' eraan dat wat dikker is, en dan komt er iets wat op een wartel lijkt, waar hij dan over gaat in een veel dunnere kabel die naar het HS deel loopt.. Juist op de plaats waar deze wartel eindigt bij de kabel, daar komt het vonkenspoor/ de spanning uit.. Is het inderdaad een afschroefbare wartel, c.q. kun je op die plaats de zuignap van de kabel losnemen?
Ik ken het type zo niet, maar de aansluiting wel, als je hem ontladen hebt kan je de nap zo loshalen, twee buigbare metalen clips in het "gat" in de buis inderdaad. Dat hele oude ding (nap met wartel en buisje) moet je vervangen door een nieuwe siliconen uit oude defecte
14/15 inch VGA monitor (niet een werkende slopen hiervoor, zonde :), vrienden of kennissen hebben vast wel wat defect spul staan, stuur anders een mailtje dan stuur ik je wel 1 toe, heb er nog wel een paar). Na loshalen van de wartel moet je de soldeerbout waarschijnlijk even op de metalen clip (tussen de pennen, in het rubber) drukken waarna je de kabel uit de hele kabel uit de zuignap trekt. Nu kan je zoals aangegeven de nieuwe eraan solderen (eerst goed schoonmaken, helemaal als ie gevonkt heeft langs de kabel, dat soort sporen zijn geleidend meende ik, ook de buis en flink gebied, straal 10-15cm zeg maar, op het glas eromheen). Als de kabel er zo niet makkelijk uit wil moet je voorzichtig in het plastic aan de nap zagen (hele korte stukjes zagen of knippen), er zal dan dus een weerstand in zitten, maak deze zeker niet stuk, is een speciaal type, die heb je met de nieuwe aansluiting weer nodig (ook al even genoemd bij de tips).
succes, groeten van Bart
PS: er is een kleine kans dat de HS-kabel op de plaats van de wartel een haarscheur heeft en na reparatie en gromndige schoonmaak nog steeds vonkt (was bij mij bij 1 van de 3 toestellen het geval, hoeft niet zichtbaar meer te zijn, wel te horen, direct of via licht onregelmatig tikken uit de speaker), dan moet je de HS-kabel inkorten (t/m dat stuk eraf) en ook het coax-stuk naar de HS-trafo inkorten, die omvlechting moet op ca. dezelfde afstand van de zuignap blijven, vandaar, omvlechting er dus op dezelfde lengte eromheen wegknippen (de HS-filtercondensator wordt zo wel kleiner maar gelukkig gaat het maar om een relatief kort stuk van ca. 5 cm.
ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.