Nadie me lo contó, yo lo experimenté, subo la tensión de salida de la fuente, ya que dispone de un potenciometro que permite hacerlo hasta
14,30V, y el asunto funciona correctamente, siempre que no haya habido vibraciones, y como la tensión de red se corta la salida en C. C. 0V. Y ya puedes dejarlo, el relé de 220 se mantiene excitado hasta que no cortes la tensión de red. Si eso mismo se hace con componentes de estado solido lo mismo se los cepilla la tensión, y da lugar a que salga mas tensión de la fijada. Por tanto no hay otra cuestión que el problema de las vibraciones accidentales.
Eso no tiene nada que ver con la fiabilidad. Eso sólo te dice que funciona una vez, pero no te dice nada de si funcionará la siguiente. De hecho, sin vibraciones ni nada, puedes ajustarlo hoy para que salte a una tensión, y mañana saltará a otra.
En cualquier caso, si tienes tanta confianza en los relés, perfecto, pero sería muy fácil controlar esos relés mediante un circuito más preciso y más predecible. Ese circuito se puede diseñar fácilmente para que aguante, no los 14V, sino 100V (o 200V, o los que quieras), y sería muchíiiiiiiisimo más fiable que el potenciómetro.
¿Los 14.3V? Venga hombre... Puedes implementar un interruptor a MOSFETs de, por ejemplo, 100A y 60V, miles de veces más fiable que el relé y el potenciómetro. Y sin desgaste.
Sí hay otras cuestiones, pero renuncio a intentar explicártelo de nuevo. Si a ti te vale con eso, adelante.
Personalmente, si alguien me quisiera vender un circuito electrónico cualquiera, y me dice que a la mínima vibración, cambio de temperatura, o con el simple paso del tiempo, se va a desajustar, no sólo lo mandaría a paseo, sino que me descojonaría de risa.
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Saludos de Jose Manuel Garcia
jose.mgg@terra.es
http://213.97.130.124
Los relés de coche no tienen nada de antivibraciones, solamente es un relé del montón (y malillo, a veces se quedan pegados) con un encapsulado estandarizado para poderlo sacar y cambiar con facilidad. eso no te va a solucionar nada, el problema ya te lo han dicho. en el Carrefour tienes relés de esos por si quieres probar. Por cierto el consumo de la bobina es bastante elevado.
Bueno pues si no tiene nada de antivibración, entonces seguiré con este, pero me resulta un tanto extraño ya que los de coche están sometidos a vibraciones, las cuales indudablemente tienen que influir en su comportamiento.
Con mas educacion no alcanza, a la paciencia necesaria para soportarte solo se llega con varios a=F1os en un monasterio tibetano.
Estas cegado queriendo activar el relay de una forma precisa con un metodo impreciso, todos los que te respondieron lo desaconsejaron, y sigues insistiendo... solo queda una opcion -> eres tonto.
Bueno es posible que tengas razón, y también es posible que tu seas muy listo. Sepas mucho ya que posiblemente lo estudiaste etc, pero como yo ignoro y trato de saber, te permites llamarme tonto. Gracias hombre.
Es que tienen la rara costumbre de usarlos a tension nominal, y parece que entonces no les afecta tanto las vibraciones (donde habre leido esto antes? ¬_¬)
Madre santita.... y tanta complicacion para eso??? Por dios, que estamos en la era digital. No es mas facil con comparadores y demas parafernalia? que seran mas rapidos de conmutar que un rele que es LENTO por naturaleza? lo mismo tiene una averia en el opto (y asociados) de la fuente se piensa que no ta metiendo corriente y le mete un pico de 50 voltios (y otros tantos amperios) y cuando quiere des-conmutar el rele ZAS, te ha quemado todo. Es como si intentas poner un fusible para 13.3 voltios y esperar que cuando suba a 13.4 y un mA mas de lo que debe, se queme.
Ya se habló a lo largo del post de algo de lo que citas, y se dijo que la fuente ya lo incorpora de fábrica, pero que he tenido otra en la cual falló y formó una avería de muchas narices. De todos modos gracias por la información.
No, no, es que estoy siguiendo una terapia consistente en no cabrearme por nada, pero lo cierto es que tu encabezonamiento pone a prueba la paciencia de cualquiera. En fin, yo también me encabezoné una vez en algo, en este mismo grupo, y hasta que no me lo pusieron muy claro no me di cuenta de la gilipollez que estaba diciendo.
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Saludos de Jose Manuel Garcia
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"no spam" escribió en el mensaje
news:egtdu3$meh$2@registered.motzarella.org...
>
> Bueno Eduardo, se ve que el amigo Pepitof, tiene mas educación que tu.
> Vayase usted a otros sitios mejores hombre.
Solo hay dos verdades universales, la funcion de las placas de circuito impreso es servir como fusible para los sistemas de proteccion (se queman antes de saltar el circuito), y si algo se va joder, se va joder por mucho rele que tenga o circuito digital.
No intentes diseñar nada anti-averias, porque puede que justamente te salga al reves, que por intentar meterle una; falle justamente por donde no querias.
Y sobre todo como lo estas intentando hacer, trabajando fuera de las especificaciones.
De todas formas, cuando lo tengas arreglado el problema, prueba a meterle tension inversa al circuito de proteccion a ver que te dice... (podria ser una averia de la fuente en un momento dado).
"no spam" escribió en el mensaje news:egtelv$o4i$ snipped-for-privacy@registered.motzarella.org...
funciona
sin
y
Evidentemente. Que no se puede conseguir el 100% es algo inherente al propio concepto de fiabilidad. ¿Y qué? ¿Te refieres a que, como no se puede conseguir el 100%, no merece la pena buscar la fiabilidad máxima posible? Me parece un pensamiento bastante simplista. Si tienes dos formas de hacerlo, una mucho más fiable que otra, ¿por qué empeñarse en usar la menos fiable?
la
Mira este circuito: http://213.97.130.124/rele_12/rele_12.gif
Como ves, no es muy complicado, y el coste que añade no llega a un euro. Bien, con este circuito, mientras la tensión esté por debajo de 13.4V, la tensión que le llega al relé no supera los 0.1V, porque Q1 y Q2 están en corte. Pero al pasar de esa tensión, el conjunto Q1-Q2 pasa a conducción, y la tensión que llega al relé es aproximadamente la tensión de alimentación (Vout) menos 1.4V, es decir, en ese momento, le entran al relé unos 12V. Si la tensión de alimentación siguiera subiendo, la tensión que llega al relé podría ser excesiva, pero como antes de eso el relé de 220V ya habrá desconectado la fuente, no habrá problema.
Por la forma en que está diseñado, este circuito es casi tan fiable como el relé sólo, pero es muchísimo más preciso. Siempre disparará a la misma tensión (con variaciones de milivoltios según la temperatura), y la tensión de disparo no depende en absoluto de ningún elemento mecánico, con lo que no se verá afectada por vibraciones. Al relé, cuando tenga que estar desactivado, no le llegará tensión apenas, y cuando tenga que activarse, le llegarán 12V, con lo que evitas disparos imprevistos.
¿No te parece más lógico que la cutrez del potenciómetro?
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Saludos de Jose Manuel Garcia
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Juer, que thread más absurdo, solo superado uno larguiiiiisimo, sobre como polarizar un puñetero LED. Pon un operacional configurado como comparador, y arreando.
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