Generator hemmabygge...

Normalt har en hyfsat modern bilgenerator inbyggd regulator. Den brukar vara svart och vara fastskruvad med ett par skruvar i generatorns ände. Ja en laddningsregulator måste man ha.

inte normalt då det är diodbryggor i generatorn och dessa har väldigt lite backström, däremot kanske man skall kunna stänga av 'generaorlampan' då strömmen som kommer där är väldigt viktigt för att generatorn skall kunna komma igång övh.. Med andra ord så måste du ha 'generatorlampa' med glödlampa och allt i din koppling för att vara säker på att generatorn kommer igång.

växelströmsgeneratorer är inte som likströmsgeneratorer som startar upp sig själva, utan måste ha lite ström utifrån innan dom kommer igång.

(moderna generatorer kanske inte behöver detta längre)

ett sätt att kolla är att spänningen på ett hyffsat fulladdat batteri efter några minuters gång ligger på ca 13.8 - 14 Volt, kanske tom 14.4 Volt om det är kallt.

sedan är det alltid knepigt att få in dom sista 20% laddning i ett blybatteri då detta tar väldigt lång tid (12-24 h) och är oekonomiskt vid bensingeneratordrift och bör lösas på annat sätt, tex vinsnurra eller solpanel. bensinladdning tar man till när laddningsnivån är bit under 50% och kanske kör upp till 75% laddnivå och stänger av där. (blybatterier skall aldrig lämnas med laddnivå under 50% mer än ett antal timmar, något dygn då sulfatiseringen börjar ta fart ordentligt här)

Du bör ha en amperemeter (som klarar full strömstyrka från generatorn) inkopplad från generatorn till batteri så att du enkelt kan se när den laddar hårt (20-50 Ampere) när batteriet är tomt och stänga av när strömmen är under 3-5 ampere och motorn går oekonomiskt.

Skall man ha 'valuta' för bensinen så bör motorn gå ordentligt lastad vid laddning och utväxlad för så lågt varvtal som möjligt för momentmässig minst halvlast (men inte så lågt varvtal att motorns kylning fungerar dåligt och överhettas). Om man så vill kan man ha högre varvtal när det laddar med 50 ampere och låg varvtal när laddströmmen har gått ned till 5-10 ampere. Oljevakt som stänger tändströmmen på något sätt är också en viktig grej då oljetorrkörning är den vanligaste haveriorsaken på sådana motorer. tänk på att en Briggs&Stratton motor inte är byggda för mer än 500 till 1000 timmars drifttid innan renoveringsbehov och skall man ha något mer långlivat så är japanska motorer som honda att föredra.

(vet inte hur många motorer som skar eller hade andra problem så fort man kör lite längre tid som tex elverk och vattenpumpar vid större skogsbränder - hälften av utkört motormaterial är ofta skuret och skrot efter ca 7-14 dagars kontinuerligt körande och då ofta pga torrkörning av motorolja eftersom folk aldrig kollar sådant vid _varje_ tankning

- sedan glömmer folk bort att oljan skall bytas var 100 - 200 drittimme... då tiden motsvara ungefär 1500 - 2000 mil på en bil))

--
om man är van med lite elektronik som OP-ampar så bör man kunna fixa
tvåvarvtalsinställning med tex dragmagneter som styr motorvarvtalet 
mellan två lägen efter strömuttaget.

/TE

Ja man tackar för alla kloka svar och tips! Jag har också tillverkat ett svänghjul till motorn för att få lite utväxling, så jag tror säkert jag skall hitta ett lämpligt varvtal. Blir kanske till att skaffa en liten solcell då också för bästa resultat. Motorn kommer att gå ungefär ett par timmar om dagen på helgerna sommartid, så det blir intressant att se hur länge "briggsen" håller...

låter utmärkt.

Ladda batteriet med motor först när den är omkring 50-40% och avsluta när den är uppe i 75% och laddströmmen börja gå ned till blygsam belopp. kolla med syramätare i början tills du lär känna batteriet på ett ungefär. solpanel är mycket bra tilläggslösning då den kan fylla upp batteriet till 100% under vardagarna när ingen är där och det man skall se till är att batteriet är laddat till mer än 50% innan man lämnar sommarstället så att sulfatiseringen hålls på låg nivå.

med blygsamma förbrukare och bara helgvisiter så kommer du förmodligen aldrig behöva ladda batteriet med motor när du har solpaneler, men använder du peltier-kylboxar, växelriktare, datorer och långa TV-tittande på kvällarna tja... då är det i helt annat läge...

kör aldrig batterier i botten om möjligt, utan försök stanna vid 40-50% då djupa cykler sliter oehört på blybatterier, speciellt om det är av 'startbatterityp' - hobbybatterier ej avsedda för start av motorer och solar-batterier är mycket tåligare för djupcykling men är också i annan prisklass.

1: är att kolla oljenivån regelbundet (varje tankning) och att den håller nivån då olja är en livsviktig kylmedel för luftkylda motorer. 2: räkna drifttimmar på ett ungefär så att oljan byts var 50-100 drifttimme - eller kanske i motsvarande liter soppa... Det är ofta en ganska liten skvätt så det är inte så betungande kostnadsmässigt att göra det 'hellre' en gång för mycket än att vänta... 3: kolla lastgraden så att motorn inte går onödigt het (hög moment, låg varvtal == dålig kylning)

det är jätteskillnad på att driva en gräsklipparrotor som går tungt då och då gentemot kontinuerlig ganska hög generatorlast ur kylmässig synvinkel.

en bilgenerator har också ur generatorsammanhang urursel verkningsgrad på runt 50-60% och mycket av den mekaniska energin värms bort pga magnetiska förluster i spetsverkan på kattklo-rotorn (jo, så kallas den, har man sett en sådan lös eller på bild så förstår man varför) - att det tjuter om generatorn när det går tungt indikerar att det är mycket järn som slår mellan sina mättnadslägen (i järnklospetsarna) och därmed höga järnförluster. till detta så är det en avsevärd andel kopparförluster pga hög strömstyrka per mm^2 koppararea och därmed måste allt kylas väl med fläkt - bilgeneratorn är byggd för att vara liten med hög effekt, inte att vara effektiv.

Av en 3.5 hp briggs så får man vara glad om man får ut över 1 kW elektrisk nyttig effekt när den går nära maxlast.

(1 KW = 67 ampere @ 15 volt (före diodbryggor och ledningsförluster till batteriet.)

/TE