Fler säkringar i en LGH?

Du har antagligen bara en fas in i lägenheten och din huvudsäkring ligger antagligen på 25A. Du kan ha hur många säkringar du vill *men* du lär inte kunna belasta alla säkringarna till max.

Vad har du tänkt mata med 20-25A För att få sätta i en 20A säkring så måste kabeln från säkringan vara minst 4mm2, 25A kräver minst 6mm2. Vanliga vägguttag får bara avsäkras med max 16A. Dom uttag som du måste använda måste klara minst 32A för att du ska få mata dom med 20-25A.

en kabel med arean 1,5mm2 får belastas med max 14A en kabel med arean 2,5mm2 får belastas med max 16A

Du kan ha 2 st 20A säkringar om du vill *men* om du belastar båda med 16A vardera så kommer huvudsäkringen lösa ut.

--
/
Demmpa

Oki, antog att det hade med huvudsäkringen i källaren att göra, men om jag inte minns helt fel från Eon`s faktura så är den bara på 16A (har letat innan också efter fakturan men hittar den inte). Innebär det i så fall att jag bara kan belasta samtliga mina säkringar med med max 16A samtidigt? Vad händer om jag då belastar mina säkringar med mer än 16A, går huvudsäkringen? Eller kan jag helt enkelt inte få ut mer ström?

Japp 1-fas har jag bara i min lgh.

Det jag skulle vilja ha i min lgh som jag håller på att renovera är antingen inbyggnadshäll med ugn (kräver 3*16A, EJ 3-fas) Eller om inte det hade gått(för dyrt?) så i allafall en 25A säkring som dom flesta glaskeramikspisar "kräver" idag? - Vet att jag kan köra en sådan spis med en

20A säking också, men det är inget alternativ för mig!

Bor på fjärde våningen (längst upp) så att låta en elektriker komma hit o fixa 3-fas eller byta ut 16A säkringen + kablarna upp hit blir för dyrt!

/tack

Ja om du har 16A huvudsäkring är det totala max. Vid 3-fas är det 16A på varje fas.

huvudsäkringen?

Ja det gör den. 16A huvudsäkring är normalt för lägenheter.

Det är säkringen som bryter så att ledningen inte brinner, vilket den skulle göra om säkringen är för stor.

Elbolagen har bara en typ av abbonemang för lägenheter, det är på 16A 3-fas, vid omräkning till 1-fas så ligger huvudsäkringen på max 25A.

10kWatt => 14,4A á 400V eller 25,1A á 230V 16A 3-fas motsvarar ungefär 25A 1-fas vad det gäller hur stor effekt man kan plocka ut.

En 1-fas-spis ligger oftast på 20A.

Din *huvudsäkring* är till 99,99% på 25A, ja! du kan plocka ut lika mycke ström som huvudsäkringen är märkt (i ditt fall antagligen 25A) även att det på räkningen ifrån elbolaget står att du "bara" har 16A.

I den lägenhet som jag hade (när jag veckopendlade föra året) var det bara 1-fas i. Och i centralen i lgh:n så fanns det fyra säkringar 20A till spis och 3st 10A till kyl/frys, lampor, uttag. På räkningen från elbolaget stod det att det var 16A i huvudsäkring.

Det går att sätta en 25A säkring i centralen för att mata spisen

*MEN* har du någon lust att springa ner i källaren om du skulle överbelasta säkringen, eftersom du till 99,99999999% inte bara använder spisen utan du har kyl/frys, lampor, "väggråttor", ev. dator/tv/stereo igång sammtidigt.

Tror du att den/dom som flyttar in efter dig har lust att springa ner i källaren?

En efterföljande säkring bör aldrig vara större eller lika stor som den innan (säkring nr2 gör ingen nytta).

Undercentralens säkringar bör alltid vara minst ett nummer lägre än huvudcentralens. Vid t.ex. 25A huvudsäkring så bör säkringarna efter huvudsäkringen vara på högst 20A *men* det gäller att inte ha mer än en eller två 20A säkringar.

--
/
Demmpa

huvudsäkringen?

JA *OM* det är 3-fas! när det är 1-fas så är huvudsäkringen oftast (till 99,99%) 25A. Eftersom 25A 1-fas motsvara samma effektuttag som 16A 3-fas.

--
/
Demmpa

nu hänger jag inte med riktigt

per fas, då man har 3.33 KW per last i D-koppling, där varje last drar

8.33 ampere 400 Volt och vid kombineringen i knutpunkterna så blir det 14.4 Amp med grannlasternas summerade strömmar inräknat enligt: ___ Ih = \/ 3 * If (Ih=huvudströmmen - linjeströmmen, If=fasströmmen genom varje last)

eller 25,1A á 230V

det är här jag inte får ihop det

10000 KW / 230 = 43.48 ampere i Y-koppling varav lägenheten bara har tillgång till ett ben (Ih). I Y-koppling drar man lika mycket huvudström som fasström och obalans mellan lasterna (här mellan lägenheter) ger 'felström' på nolledaren.

25 ampere 230V ger som mest 5.75 KW - mer kan man inte få ut på en säkring och enfas. Skall man ha in mer kräm så måste man få in mer kabel från andra faser och då är 3-fas den effektivaste sättet.

Absolut inte - du har bara halva kapaciteten med 1-fas 25 ampere (5.75 kW) gentemot 3-fas 16 ampere (16/1.73 * 400 * 3 = 11.085 kW)

Skulle du dra 25 ampere per huvudström (som man gör i enfasfallet) i

3-fas och så skulle du få ut 17.3 kW (3 * 5.75 kW)

...eller så står det väldigt fel i gamla formelsamlingen med tillhörande läsande hjärna...

Ja, med denna igång så har man bara 5 ampere för allt annat i lägenheten, varav kyl o frys käkar upp minst 2.5 ampere pga. låg effektfaktor på kompressorn, påslagen dator, TV, nöjesprylar (spel, ljud och hembioanläggning) och en bunt väggvårtor, alltihop med ganska dåliga effektfaktor (hög crestfaktor -> pulsad ström) och drar säkert tillsammans minst 500 Watt och med ström motsvarande 1 kVA (4.5 ampere).

(värmen i säkringen ökar i kvadrat med strömmen - så toppvärdet på strömpulserna från sammanlagda antalet switchade nätagregat och energilampor kan drastisk reducera den möjliga effektuttaget i kW räknat, och huvudsäkringen kan gå fast elmätaren bara snurrar för 4 kW last eller tom. mindre...)

I det läget skall man inte bli förvånad om huvudsäkringen går om man kör micron (1800 watt) och/eller damsugaren (a 1.5 - 2.2 kW) samtidigt som man lagar mat...

Elinstallationer i äldre lägenheter är helt enkelt inte gjord för dagens elintensiva levnadsstil.

Verkar fel det där tycker jag.

Enfasbelastning: 1 x 25A x 230V = 5750W 3 x 16A x 230V = 11040W Trefasbelastning: 3 x 16A x 400V = 19200W Vid trefasbelastning när man tar ut mellan faserna (400V) kan man ta ur mer effekt tack vare den högre spänningen utan att varken ledningar eller säkringar tar stryk.

Kanske man kan ha en egen sån där kondensatorbatteri som elverket kör med så man inte får så hög belastning? (i VA)

Då får du gärna komma med ett sådant förslag, för enligt dom brochyrerna jag har ska alla 1-fas keramikspisar säkras med 25A (undantaget en fattig/ful cylinda modell) Fick tipset att Gorenje skulle dra mindre ström än dom flesta andra märken, men hittar ingenstans vad deras spisar ska säkras med. Har mailat dom så jag får hoppas på ett positivt svar.

Vad ska jag i källaren att göra? Lägenhetsinnehavaren har inte tillgång till dom säkringarna! Du syftar på om jag vill göra livet lättare för vår vaktmästare så sätter jag inte upp mer säkringar :)

Tja, skiter faktiskt fullständigt i den som flyttar in här efter mig, hade förra innehavaren av lägenheten tänkt på mig så hade hon inte köpt en spis som ska säkras med en 25A säkring eller stoppat i en 10A säkring till 20A passdelen. Jag tänker bara på mig själv, det är min lgh och jag vet att en "lösning" där huvudsäkringen eventuellt kan lösa ut om jag belastar spisen för mycket är ingen lösning alls! Likadant så köper jag heller ingen spis som ska säkras med 25A

/tack

för kylskåpen, ja, men det är värre med switcharna då dess 'extrasström' inte kan fixas med fas-kompensation utan med lågpassfiltrering och det är en helt annan grej med mycket järn, koppar och stora kondingar i jämförelse med fakompenseringskondensator.

stora switchare har power komensations-kretsar som gör att det ser något så när resistansaktig i belastning, men problemet är alla agregat under

2-300 Watt som sällan har det - är så många fler (energilampor tex.)

/TE

Du har så helt rätt, jag orkade inte tänka klart. Det har varit en alldeles för jobbig vecka.

--
/
Demmpa

Jag tabbade mig, tänkte inte klart, jobbig arbetsvecka.

--
/
Demmpa

Ursäkta inhoppet men nu har du kommit till något som intresserar mig.

Har ett skymningsrelä som klarar 1300 watt resistiv last och det styr:

- 3 lågenergilampor á 9 W vid entrén

- 1 lågenergilampa á 9 W vid garaget

- 1 lågenergilampa á 11 W på husknuten

- 2 halogenspottar f.n. 50 W st. Skall bytas till 20 W

och skall utökas med:

- 3 trädgårdsbelysningar (varje har 6 lampor som drivs via väggvårta på x W)

Vid juletid även ljusslingor 4-6 st och annat jag kan hitta på.

Hur påverkar detta skymningsreläet belastningsmässigt?

jag har funderat på att låta skymningsreläet styra ett vanligt relä som tar hand om lasten för att undvika felbelastning av skymningsreläet men inte kollat upp detta än.

Låter det vettigt eller är det bara slöseri med tid och pengar att sätta in ett relä för få en belastning som mer motsvarar resistiv last?

Kom med synpunkter och frågor!

Finns det någon formel som man kan använda för att beräkna den faktiska strömmen som du uppskattar i första stycket i ditt inlägg ovan?

--

/Anders

Verkar dock förberedd för 16A till spisen.

Matningen till min elcentral i lägenheten har 4 mm2 ledningar, så den verkar i alla fall tilltagen för starkare huvudsäkringar.

det är begreppet VA på grejorna bli intressamta - i allafall när man har en massa transformatorer, motorer i systemet då VA indikerar hur mycket strömm systemet förbukar (inte detsamma som Watt som förbrukas) enligt VA = V * A, och då Volt är givet 230, så kan man med 1300Watt/230Volt =

5.6 Ampere - dvs alltihop tillsammans i systemet får inte dra mer än 5.6 ampere.

Ofta på sådanahär enheter står det hur mycket reaktiv bryteffekt (i VA) den klarar - kan vara hälften av antalet Watt beroende på hur brytaren/reläet är utformat.

om den totala strömmen är en bit under märkströmmen/märkeffekten så behövs det nog ingen slavrelä, då det ofta är relä inbyggd i dessa skymmningsrelä/tidur etc.

använd/köp en multimeter och mät strömmen om du är elektronnikvan, om inte, köp en sådan billig energimätare man pluggar in i vägguttaget där kan man se hur mycket ström utrustningen drar, kanske inte så exakt på mA - men du får en hint om du ligger en bit under eller en bit över maxlast

om du ligger mindre än maxström (5.5 Ampere i ditt fall) så är det onödigt.

kylskåpen har ofta uppgiven cos(fi) på sin apparatskylt cos(fi)=0.7 är inget ovanligt när det gäller elmotorer (med last) transformatorer (med last) etc. och lysrör med drossel kan ha så lågt som cos(fi)=0.41 (tittade på min Ikea-arbetsbelysning nyss)

effektriangeln:

/| / | S / | / | Q / | /\fi |

------| p

S är skenbar effekt S (anges i VA och mäts med ström * spänning uppmätt med multimeter)

P är effekten i Watt - (anges i W) det du betalar dyrt till elverken och elmätaren mäter bara denna del.

Q är reaktiva 'extraströmmen' (anges VAr) som inte gör något arbete och tar bara plats och värmer ledningar och säkringar och minskar antal möjliga uttagbara Watt för en viss säkringstorlek

'fi' är fasvinkeln mellan ström och spänning.

och relationen S, Q och P är följande:

S^2 = P^2 + Q^2 (pytagoras sats när man räkna hypotenusan på en triagel)

P = S * Cos(fi)

Q = S * Sin(fi)

--
Som man ser är cof(fi)-värdet behändigt då den anger andelen av effekten 
som gör nytta (i Watt) av den totala effektförbrukningen i VA.

det betyder att min Ikealysrör  cos(0.41) på 11 Watt, drar (1/0.41) * 11 
= 26.83 VA ( 26.83VA / 230Volt = 0.116 Ampere)

jag skulle kunna koppla in 86 st lampor på samma 10 amperes säkring. 
Hade lamporna däremot varit faskompenserade med en kondensator för 
cos(fi)=0.99, så skulle jag kunna ansluta 209 lampor på samma säkring.
- den reaktiva extraströmmen på okompenserade lampor  har supit bort 
utrymmet för 123 lampor...


Frysskåpet med sin cos(0.71) och 180 Watt drar (1/0.71) * 180watt = 253 
VA ( 253VA /230 Volt = 1.1 ampere)

dina lågspänninglampors transformatorer av den gamla tunga typen (ej 
switchare) har också förmodligen ca cos(fi)=0.7 och strömmen är då 1.41 
gånger högre än om samma Watt-värde gjordes av direktkopplade 230V-lampor.

genom att läsa apparatskyltar så kan man på detta sätte få en hyffsad 
uppfattnning ur mycket (extra) ström grejorna drar utöver Wattvärdet.

OK. Det sitter en 6.3 A säkring i skymningsreläet. Även med 220 V i uträkningen blir det 5.9 A. Så det finns nog lite tolerans på den.

Skall mäta efter helgen så får vi se vad det drar idag.

Ligger nog under med god marginal idag. Får kolla närmare juletid när den blir mer belastad.

Tackar! Nu kan jag göra lite teoretiska beräkningar och se om verkligheten stämmer (någorlunda iaf) :-)

Ha en trevlig helg!

--

/Anders

"Ken" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Mina erfarenheter i mitt arbete åt E.on är att 25A är vanligast när man har enfas. Dock vet jag att 16A är det lägsta debiteringsbara värde,detta gäller i 3-fas installation.. har man då bara enfas,får man betala för 16A. De stackare som i riktigt gamla hus bara har enfas 10A (gasspis) får dock ändå betala för 16A, då detta är det lägsta som sagt.

Trevlig helg /Johan S

Vill bara tillägga att allt möjligt kan förekomma när det gäller el och dess installationer. I den 70tals lägenhet jag bor i är det 3 fas 25A i huvudsäkringarna. Vi har iofs sk. hushållsel vilket innebär att jag inte har något papper som anger någon tariff eller liknande.

Har iofs inte tittat i min gängsäkringscentral om det verkligen sitter 6mm2 inkommande men det är det säkert.

Hade det varit elvärme och/eller egen varmvattenberedare så skulle jag möjligen förstå varför man säkrat med 25A men det är inte fallet. ( 3x25A räcker för ett tvåvånings småhus med elvärme och el vvb. )

Det är ju bra att ha lite resurser ifall man köra med en ordentligt svetsomformare , trefasmotor eller dylikt :-)

/Lars

Har sett aktiva effektfaktor kompenserare som har en spole m ibgt el likn parallellt med ac ingången. Dessa borde kunna kompensera för dessa störningar?

Man kanske t.om skulle kunna konstruera smps på sådant sätt att man betraktar

50-60Hz ac som "dc" och genom att switcha snabbt kan nyttja energin under hela perioden?