Min laptop =E4r kopplad till 12 volt i en b=E5t med en DC-DC omvandlare som ger datorn arbetssp=E4nningen 19 volt, anv=E4nder den bl a som TV i b=E5ten. Inbyggda h=F6gtalarna ger alldeles f=F6r svagt ljud s=E5 jag har testat med olika f=F6rst=E4rkare som ocks=E5 drivs p=E5 b=E5tens 12 volts system. Det blir rej=E4la brusst=F6rningar som p=E5minner om gammal kortv=E5gsmottagning. Om datorn drivs med sitt eget batteri =E4r st=F6rningen minimal. =D6nskar f=F6rslag p=E5 bra avst=F6rning.
Skrota DC-DC omvandlaren. Kolla angiven spänning på laddbara batteriet i datorn. Chansen är stor att det är någonstans 9-12 Volt. Ersätt datorbatteriet med en 3-Amp spänningsregulator samt så stora kondingar som får plats inuti batterifacket. Se till att kylflänsen är tillräcklig då icke switchande regulator kan avge en hel del värme. Skulle datorns batterispänning vara 12 Volt eller högre så hade jag provat med direktdrift från båtbatteriet.
Antagligen är det "jord"strömmar som orsakar bruset/brummet.
Antingen gör du som Alf.F föresog (min laptop vill ha
17V in för att kunna ladda batteriet i datorn, men den funkar att köras på 12V).
Eller så skaffar du någon "avstörningsfilter" som du kopplar in mellan datorns "line ut"/högtalare/hörlur och högtalarnas "line in". t.ex. denna (art.nr 31-441)
vad ni än gör - se till att det finns (snabb) strömbegränsning mellan
4-5 ampere in till laptopen - många laptops laddsysten baseras på att
230V adaptern är ström eller effektbegränsad då laptop inte alltid har någon intern strömbegränsning i laddsystemet, just för att inte få värmeutveckling inne i laptopen, det är också orsaken att man pulsladdar batteriet med kanske 15-16 Volt under pulsen istället för att försiktigt ladda med 4.2 Volt per cell - batterierna skulle ju då hålla bättre i sistnämda fallet, men istället kanske tar 5 timmar att ladda fullt.
Blir det fel här, så kan det bli fritz inne i laptopen och därmed nytt bojsänke.
själva laptopen kan nog drivas direkt från 12-volt batteriet om man inte är intresserad av att ladda batterier (åter igen, strömbegränsning utanför som säkerhet)
batterier fins ofta i klassen 10.8 Volt och 14.4 Volt om jag minns rätt (3.6 V/cell normspänning, 4.2V/cell vid fulladdad spänning)
Praktiken innebär det i fulladdad spänning 12.6 Volt (3 celler) resp.
16.8 Volt (4 celler) - vilket innebär att det sistnämda är omöjlig att ladda från bil/båtbatteri direkt utan måste ha runt 19 Volt input på något sätt.
--
Att förstärkaren gnisslar och har sig innebär också att den i sig är
inte skyddad för HF-störningar - och det enda man kan göra är att
filtrera - först filtrera själva 12-19V omvandlaren genom att använda
avstörningsfilter som man har för 230V tex. shaffner-filter - se Elfa,
se till att den klarar strömmen, men välj så hög induktans som möjligt.
Helst bör du löda in hela adaptern i en plåt eller kopparplåtslåda
(eller av kretskortkopparlaminat - sistnämda är lätt att mjuklöda med
lödpenna för att sluta alla skarvar med lödten) med inlödda
shaffnerfilter i var ända som strömgenomföringar och på så sätt låsa in
störningarna sas.
- kom ihåg, det får verkligen inte vara någon glipa någonstanns - då
sådana kan lätt agera som slitsantenner och släper ut störningen och du
kan lika gärna strunta i lådan helt - samma sak om du inte använder
filter på strömmarna för in och ut.
En säkring ska man alltid ha, Brinnade elsystem på båt är inte kul, men om man använder t.ex. 7810 som regulator så har den dessutom intern ström och värmebegränsning. Syftet med regulatorn är att ersätta batteriet, inte ladda det. Jag gjorde just en sådan batteriersättare i våras. 4*78CT10 TO220 som löddes fast direkt på PCB med yta lika stor som batteriet för kylnings skull. Dimensioneringen av störmkapaciteten (antal regulatorer) baserades på uppmätt peak förbrukning mha av en lagom trög multimeter och sedan la jag på 100 % marginal. Alternativt hade man kunnat använda en större regulator men det hade blivit dyrare och regulatorns värme hade avgivits sämre. Med flera regulatorer kopplade parallelt spred jag dessa över hela PCB-ytan. Spänningsutgångarna sammankopplades med lagom dålig ledning för att medge jämn lastfördelning trots individuell variation i utgångsspänning.
Omvandlaren skräpar säkert ned en hel del, i synnerhet under last och av ljudbeskrivningen att dömma så är det troligen så att det uppstår LF-rippel i strömmen till datorn., liksom i returjorden till DC/DC omvandlaren. Det medför att ripplet även ligger överlagrad på datorns jord. Dessutom blir jorden smittad med rippel från själva datorn.
Om man kopplar in en separat LF-förstärkare med jordreferens på annat håll så är risken stor att skräp trillar in i LF-steget både från dator och omvandlare.
Bäst är, om möjligt, att göra sej av med värsta källan till problemet, dvs omvandlaren. Troligen så minskar totala strömförbrukningen dessutom, även om omvandlaren var switchad. Inte så stor skillnad men tillgång på elkraft brukar vara begränsad på fritids?båtar.
Alternativet att se till att få fungerande jordning utan att samtidigt skapa nya problem skulle antagligen kräva opraktiskt grova och korta kablar och kräva uppbyggnad av jordnät typ distrubuerat eller stjärn-nät även i datorn.
Ett enkelt ful-alternativ som kan fungera är att ej ansluta förstärkarens kraftjord. Då tvingas all jord gå över signalledare och ev LF-rippel kommer att vara ungefär lika stort på både signal och jord inuti förstärkaren och därmed inte orsaka störningar ut på högtalaren. Att göra på detta sätt har många brister, dels så kan förstärkaren bli instabil och kraftströmmen kan överlasta signaljorden och dess kablar, men det rör sej troligen om relativt låg effekt och måttlig spänningsförstärkning i förstärkaren så det kan vara värt att pröva.
DC-filter mellan PC och omvandlare kan ta bort en del av oljudet men det blir troligen skräp kvar pga att även skräp från datorn sprider sej till samma jord. Har man otur kan filter öka skräpet. Antag att filter placeras mellan dator och omvandlaren. Skräp från datorn som kommer ut bakvägen på plussidan och kommer då att försöka avkopplas över filtret. Filtrets kapacitiva effekt kommer då skicka skräpet i retur på jordsidan och ökar på det rippel som förstärkaren ser på signaljorden.
Ett sätt att minska problemet kan vara att använda tranformatorer i signalkabeln som förbinder dator och förstärkare, eller använda datorns digitala optiska ljudutgång, om sådan finns.
Inte ens om man bygger den föreslagna regulatorn så kommer man inte undan störningar helt, därav vikten med avkoppling med största möjliga kondingar. De ska jorda bort störningar genom att erbjuda störningarn kortast möjliga väg ner till datorns jord, innan de orsakar rippel på andra utbredningsvägar. Som sekundär effekt kommer kondensatorerna utjämna lasten på regulatorerna.
Kollade inte förrens nu länken, men den ser mycket lovande ut. Det verkar vara något som många skulle behöva, isynnerhet de som kopplar ihop dator med annan multimedia. Finns nu på min inköpslista för bra och ha grejer. Tack för länken.
Tack f=F6r alla goda r=E5d, datorn =E4r en Acer Aspire 5021 med batteri
14,8 volt. Skall testa direktdrift p=E5 12 volt och se om det fungerar, det =E4r DC-DC omvandlaren som skapar dom kraftiga st=F6rningarna. Detta problem kan ju knappast vara unikt, m=E5nga med bil, b=E5t eller husvagn med 12-volts system anv=E4nder ju datorn till multimedia och beh=F6ver f=F6rst=E4rkt ljud. =C5terkommer efter test // Kjell
Har nu testat med 12 volt direkt vilket ej fungerar, datorn startar upp med bild om och om igen. Den vill inte fors=E4tta f=F6rmodligen d=E5 den k=E4nner av f=F6r l=E5g insp=E4nning, testade med urtaget batteri. Kommer nu att prova f=F6reslaget filter fr=E5n Biltema=20 // Kjell
Nja, du ska ersätta batteriet med 12 Volt, alltså inte använda adapteringången utan koppla in 12 Volt på samma kontakter som batteriet använder. Troligen finns tre kontaktbleck men med lite tur är + och - utmärkta annars för man mäta sej fram. Det tredje uttaget är den i batteriet inbyggda tempsensorn, kopplad till jord. Multimeter måste eventuellt användas för att hitta rätt anslutningar. Läs på batteriet vilken spänning det använder för att se om direktdrift från 12 Volt är möjligt.
Hmm... 3 celler * 4.2 Volt fulladdat LiIon-cell = 12.6 Volt, kan datorn dessutom ta 4-cells batteri (16.8 Volt fulladdat) så är saken klar.
nu är spänningen i en bil med motorn i gång ca 13.8 - 14.4 Volt (beroende på om nystartad eller varmkörd) så det fins orsak att fundera
2 gånger innan man trycker dit sladdarna. Nu tror jag att det är tämligen riskfritt även om laptopen matas med 10.8 V batteri då man sällan kör med så små marginaler i strömförsörjningssidan - speciellt om den också matas med 19 Volt utifrån. Det som ev. kan hända är att laddkretsarna får fnatt och klagar på överspänning - men eftersom batterchippet inte är monterat så får man hoppas på att de håller sig lugna.
vill man vara väldigt försiktigt så kan man koppla 2-3 st 10 amperes kiseldioder (ev. med kylning då datorn kan dra ~ 5 ampere vid maxlast) i serie innan inkoppling till datorn.
det _kan_ också bråka vid matning på batterisida beroende på att batterichippet inte är anslutet - det är bara att prova och se - det kan ju inte göra så mycket mer än att brinna...
------ Oftast brinner inte apparaten bokstavligt, det är kapslingen på elektronikkretsarna som gör sönder och läcker instängd rök. Praktisk erfarenhet visar att röken absolut måste hållas instängd i elektroniska kretsar för att de ska fungera. Numera kan olyckligt rökläckage repareras:
formatting link
För att rätt uppskatta en sådan produkt bör man dock ha ägt en äkta brittisk bil.
-----
Utgick från att det var en gammal kasserad laptop som fått förlängd livstid som båt-GPS och var därför lite efter min tid som trodde på tre kontakpinnar, Numera har väl nästa alla större Lithium-batterier ett avancerat batterichip vars kommunikation med omvärlden kräver breda databussar. Det gör det lite besvärligare att hitta rätta +/- anslutningarna om det är många kontaktbleck att välja på och Windows batterimonitor lär inte fungera utan chipet. Går datorn starta enbart på adaptern, utan batteri monterat? Om det är ok hade jag med multimeter letat på batteriet efter pinnarna med största spänningskillnad och därefter kollat om det fungerar med mindre last typ en lysdiod + 1k seriemotstånd. Blårök indikerar fel pinnar. Ingen rök kan tyda på att pinnarna redan är testade. Lithium-batterier lär visst inte ens förvarna med rök om de blir felkopplade. De är ständigt halvt osäkrade handgranater.
Jag betecknar min laptop som gammal, den är nämligen ifrån 1998 eller 1999. 32MB (fast monterat) internminne, kan utökas med max 128MB (eller va de 256MB? kommer inte ihåg).
kolla på batteriet först - även om den tar dåligt med laddning så lär det finnas full spänning på dess uttag - prova att använda en 5 Watts lampa från en bil och leta runt - märks ganska väl om du hittare en utgångspar som orkar ge ström sas. börja ytterifrån från resp sida i stift/hylsraden och gå mot mitten - och sprakar det så är det bättre att det sker på batteriet än i laptopen sas.
nu har ju LiIon-batterier skyddskretsar som skall skydda mot yttre överspänningar och kortlutningar och annat - däremot är tillverkningsfel inne i själva cellerna svårare att skydda sig emot, vilket dell nu håller på att lära sig (vilken batteritillverkare ??? - panasonic såg jag här för kort tid sedan i dell-batterier. IBM kör ju med sanyo)
ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.