9-15 V -> 12V och 5V

Nej, egentligen inte.

Men frågan är om du behöver exakt 12.0 Volt eller om du kan acceptera 10.8 - 15 Volt - i så fall kan du skippa MAX1771.

--
Annars är jag lite impad att det finns krets som kan ta
2 - 16 Volt in och ge 12 Volt ut.

Det är inte så ofta switchare hanterar inspänningar under till
över utgångsspänningen i samma lösning, utan ofta endast
sänka spänningen _eller_ öka spänningen (buck resp. boost-lösning).


/TE

Den där MAX1771 är ju precis i min smak. Perfekt för batteridrift.

Jag behöver exakt 12 V.

På det lilla shemat längst ner på sidorna ser man ju hur man ska koppla. Men på MAX1771:an står det ju inte några värden på komponenterna. Hur bär man sig åt för att få fram dom?

--
Per J

Det du skall koncentrera dig på är sidorna 13 och 14 i databladet för kretsen (PDF-fil) - den lilla ritningen längst ner på webbsidan passa _inte_ din applikation då den ger mer än 12 Volt ut när spänningen är mer än 12 V från batteri.

- det är ju bara en diod som sänker något från batteri till last och switcharkretsen kan inte göra ett dugg åt saken - det är först när inspänningen är under utspänningen som den kan börja pumpa upp...

Den lilla kondingen i serie med utgången innan switchdioden och drosseln efter i sidorna 13 och 14 är _mycket_ viktig för funktionen om du skall ha stabil 12-volt vid inspänninga under _och_ över utspänning (hmm, att jag inte tänkte på detta själv... mycket smart lösning), men räkna inte med att du kan få ut full ström på denna sätt (har inte läst igenom databladet), då interna trissorna bara hanterar en viss maxström.

- arbetsmoderna är lite olika då vid ren uppboostning som den enkla konstruktionen så behöver trissorna bara jobba med den delen som fattas mellan ingående spänning och utgående spänning, medans vid AC-koppling så måste switcharen hantera hela strömmen i alla lägen...

Dessa schemor har också komponentvärden, även om drosseln inte är alltid lätta att hitta. försök få hem datablad på den föreslagna drosslen och försök hitta liknande med liknande elektriska egenskaper (induktans och strömtålighet utan kärnmättnad) och med ferritmaterial som tål aktuell frekvens (300 kHz) utan att bli _för_ varm.

--
Generellt så försöker man läsa alla appnötter mm. man kommer
över för vald krets (och det fanns ju en bunt sådana på sidan)
väljer ut ett passande exempel för ditt problem och läser/räknar
igenom dimensioneringsekvationerna som ofta fins - men modifierar
och applicerat på sitt eget spänning och strömval.

tex. brukar det finnas en liten ekvation hur utspänningen skall
ställas in (om du inte avänder 'fixed'-version av krets), och
ofta hur man väljer ut rätt drosslar - som är en viktig parameter
då det kan var olika värde beroende på hur rippelfri utspänningen
skall vara - det är skillnad om det skall mata digitalsnusk
eller riktiga analoga grejor ;-).

Ofta fins det  också i appnötter hur man boostar upp för högre
effekter med externa FET-trissor mm.


Att läsa först och bygga sedan hör till god konstruktionsmetodik,
vet man reglerna, så vet man också hur man fuskar snyggt, om man måste.

:-)


Lycka till!


/TE

Oj, då blev det helt plötsligt dyrt. Om man ska ha alla komponenter i figur 6 så hamnar man runt 170 kr eller vad det blir. Behövs alla? Finns det resistorer på 0,1 ohm? Går det bra med en kondensator som har högre spänningstal än det som det ska vara? Är det bara att ta vilken spole som helst med det angivna induktansvärdet, när det gäller spolarna? Vad betyder den "trappan" där det står "OFF" och "ON", och är det något att bry sig om? Ser också att det står 12V / 250mA vid Vout. Så den klarar inte av 2A?

Skulle det kunna gå att lösa billigare om man begränsar sig till en inspänning runt 14V (dvs så att det bara fungerar när bilen är igång)?

Mycket frågor, men någon gång måste man ju lära sig det här...

--
Per J

Vilken metod är att föredra? Kan man t ex använda sig av sex stycken seriekopplade 1N4148-dioder (0,6V per diod?) för att sänka spänningen

3 V, om man kör med diodvarianten? Behöver man något motstånd för att begränsa strömmen genom dioderna också? Är det nödvändigt med dessa kondensatorer? Ungefär hur stora ska dom vara i Farad mätt?

--
Per J

I princip, men 1N4148 är småsignaldioder med absolut max 100 mA strömfrmåga. Hellre någon 1N400x-variant om förbrukningen är under 1 A, dvs. välja en lämplig strömstyrka snäppet ovanför den faktiska förbrukningen. Tänk på att dioden skall kunna avge värme någotsånär lätt - det är ändock värme motsvarande 0.6 Watt/A och diod som måste bort. välj gärna TO220 varianter mot kylplåt, dock måste de isoleras med glimmerskiva och plastbricka (för skruven) från underlaget.

Man skall alltid störa av om man har plats, och så nära switcharen som möjligt. Annars så skaffar man sig i många fall skumma och konstiga bekymmer som man inte alls kopplar till dålig avstörning i många fall.

Kalla det för en försäkring...

(det är sådant som skiljer mellan en något luttrad konstruktör och nybörjare ;-) ).

Om du ser på switcharens schema så ser du garanterat en fet kondensator på ingången, den är inte där för att ta bort lite störning - den är en energireserv som kan lämna _mycket_ ström på kort tid till switcharen. annars skulle dom här 1-4 amperspulserna (trots medelström på en halv ampere)på hög frekvens behöva gå hela vägen till batteriet och därmed handikappas av kablarnas resistan på vägen, förutom att det också strålar ut mycket störningar i bilen samtidigt iom strömpulserna.

Tyvärr så har en fet konding inte så goda egenskaper på hög frekvens - bara låg (några 10-tal KHz, sedan blir den för induktiv), därför har man ett flertal olika mindre storlekar så att var och en gör jobbet på 'sin' frekvens.

tex. 47 uF som huvudkonding, parallel med 4.7 uF, 100 nF, 10 nF, 100 pF.

Använd minst värdena som står i appnoten för vald krets i fråga, men dela upp/sätt extra enligt ovanstående mönster, ju bättre kondingar, destå glesare kan du ha det mellan värdena, men avsluta alltid med runt 10-100 pF som lägsta värde.

En puls och fyrkantvåg som switchare avger har väldigt många övertoner i sig och ofiltrerade störningarna kan uppgå i flera 100 MHz, därför 10-100 pF konding...

Det är slarv med sådant som gör att man inte kommer igenom EMC-prover tex. (ofta brukar man dessutom komplettera med induktanser och baluner då ren kondingfiltrering inte alltid räcket till - men är för komplicerat/onödigt i ditt fall om inte störningarna ger problem).

mycket av det här går att räkna/simulera på i någon spice-simulator (prova tex demo-versionen microcap (sök på google), det är många switchar-exempel där)

--
Ovanstående gäller kondingar vid/i switcharen.

Själv tycker jag att man också lämpligen bör placera
en 1-10 nF konding mot jord även i varsin ända på diodkedjan
och kanske en mitt i,  därför att dioder är olinjära och
också genererar övertoner vid varierande strömmar som
kommer ifrån switcharna (även om dom är kraftigt dämpade).


- bättre med en konding för mycket än för litet


/TE

Jag blir inte riktigt klok på hur mycket ström MAX1771:an drar. Hur ska man få reda på det? Har kollat i databladet så gott jag kan, men _jag_ hittar inget där.

[klipp]

Oj, nu upptäcker man verkligen hur lite man egentligen kan. :-)

Tack!

--
Per J

Dom flesta komponenterna vet jag redan vilka dom ska vara efter att ha kollat på liknande byggen på internet. Men när jag ska välja ut dioderna till den här lilla speciallösningen, med att sänka spänningen först, blir jag lite osäker. Jag vet ju inte alls hur hög ström de måste klara av. Får jag räkna med ca 3-4 A om den ger ut 12V/2A?

--
Per J

Just dom är det inte så noga, mer än att det måste kunna bli av med ca

1.4 Watt styck utan att bli glödheta.

3-4 ampere-klass är nog rätt bedömt, lämpligt värde med hyffsad marginal för startströmmar mm.

Och som jag sa tidigare, välj sådana med TO220-kapsel om du inte tillverkar ett kretskort med gott om kopparfolie i ledarna under, dom axiella dioderna kyler sig främst genom benen mot kretskortet och om du bara bygger 'skatbo' i luften eller i sladd och krympslang så fungerar inte kylningen tillfredställande längre och du får lätt väldigt varma komponenter trots att strömstyrkan är långt under märkström.

Lycka till.

/TE

Det är så man eliminerar nollhypotesen att det skall fungera :)

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
 19:03:00  up 7 days,  2:46,  4 users,  load average: 0.93, 0.94, 0.85

Tack! Utan din hjälp hade det inte gått särskilt bra kan jag ju säga. Ska beställa lite komponenter snart och se om jag får ihop något.

Jag återkommer nog... :-)

--
Per J