Yo me hago mis PCB s

Hola

Quisiera saber si hay alguien que haga PCB caseras para su empresa.

Yo hago los prototipos de mi empresa aunque mi jefe dice que a fin de cuentas sale mas caro que lleverlas a una empresa. ¿vosotros que pensais?

A mi me salen muy bien. Hacemos el diseño de la placa evitando que hayan vias o pads en lugares inconvenientes para poder pasar un hilo y soldar por los dos lados haciendo de via.

Uso un aerosol positivo ya que asi puedo trabajar tranquilamente la placa, cortarla, etc. y despues imprengnarla. Ademas si algo sale mal se puede repetir tadas las veces que quieras. El unico problema es que hay que pulir y limpiar bien la placa, a veces con estropajo y jabon o disolvente segun. El mayor problema es que a veces caen motas de polvo en la laca tierna que a veces producen defectos en el resultado final. Tambien hay que tener maña para repartir el aerosol de manera uniforme.

El fotolito es una simple transparencia en impresora de chorro. Para la exposicion vale cualquier cosa, solo es importante controlar el tiempo.

En el revelado tengo mis trucos porque el tema de la concentracion de sosa caustica es muy inexacto. Tengo una botella pequeña con concentrado de sosa, calculo la cantidad de gotas por cada voumen de agua, meto la placa con un artilugio para que no toque el fondo de la bandeja y voy poco a poco añadiendo mas gotas de concentrado hasta que empieza a revelarse. Lo importante es no pasarse de concentracion.

Despues al cloruro ferrico (ojo,las manchas en la ropa no se van) y el resultado es casi perfecto. Asi he hecho para componente convencional y para SMD sin apenas defectos.

Lo unico que peor queda es el taladrado que suele reventar el pad del via al salir por debajo.

Y otra cosa que no va muy bien es la soldadura. Como solo hemos trabajado en SMD para prototipos solo tenemos un "secador" de aire caliente y parece que deteriora la placa, la ennegrece y a veces hasta se curva. Ademas si das demasiada fuerza al aire se lleva las resistencias y los diodos que solo estan sujetos por el flux.

Por cierto, alguien ha diseñado con convertidores DC-DC up. El problema que tengo es que no se como predecir cuando un nucleo de ferrita se va a saturar, he buscado hojas de datos para ver si puedo hacerme una idea aproximada pero no he visto ningun parametro del que se pueda deducir. Desdeluego un toroide de ferrita no se puede usar porque se satura enseguida y me han dicho que con "U"s intarcalando un papel es suficiente para evitar la saturacion pero hasta ahora he tenido que hacerlo todo experimentalmente.

Saludos

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rtp
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Si es un prototipo vale. Las ofertas que yo tengo de empresas, para que te hagan el prototipo, salen bastante caras.

Uso placas fotosensibles, total para hacer prototipos, aunque pueda salir algo más caro, también es más cómodo.

a

Ufffff, lo dicho, placas fotosensibles, y arreando.

Mejor a laser.

No se porque tiene que ser inexacto, si empleas siempre la misma concentración, y la capa fotosensible de la placa es la misma, debe salir siempre bien. Claro que con los métodos tan artesanales, que cuentas, no me extraña, al final pierdes mucho tiempo, y eso es dinero también..

para

Mmmmmm, ¿ conoces el atacador rápido ?. Yo el cloruro férrico, lo usaba de crio, y ya ha llovido bastante desde entonces (mandaba en este pais un tal Paquito).

al

No entiendo porqué, si el diámetro del agujero coincide con el del taladro, y los pads coinciden, deberías traspasar la fibra, no el cobre.

en

que

No he hecho muchas cosas en SMD, pero si es para un prototipo, creo que mejor usar un soldador tradicional de punta fina.

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KT88

Hola,

ya que estamos en el tema teng un par de preguntas...

Estoy haciendo una placa doble faz, todo SMD, y a la hora de soldar se que se me va a complicar la cosa. Por eso mi pregunta: Existe alguna manera de estañar de forma casera una placa? Hay un producto ¿nitrato de plata? que le da un aspecto plateado al cobre y se usa para limpiar... ¿servira para tal fin?

Otra preg. Estoy usando transparencias con una impresora de tinta (HP deskjet

3820) y no quedan muy bien que digamos. Mirando con lupa se ven agujeritos. Se que la transparencia tiene mucho que ver. Use marca 3M y puedo decir Tres veces Mierd... use otras sin marca y fueron mejor... pero el negocio donde las compre cerro.. Las HP no consigo, y por el precio creo que ni las voy a seguir buscando.

Que marca de transparencias me recomiendan? Tengo pistas de 10mil. en mi plaquetita...

Saludos, Dario

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Dario Kusters

Saludos:

No soy experto en hacer placas, pero es muy simple, con tinta o pasas varias veces el fotolito ( cosa chunga para que coincida... todo.. ) o no queda bien, que conste que es una opinion no una respuesta de un experto.. es cosa de la inyeccion de tinta aprovechan la capilaridad ( se escribe asi no?? ) del papel para difuminar todo lo que imprimen asi con 600 ppm x 600 ppm se consigue sobre papel muy buena calidad, pero cuando nos vamos al acetato ya te puedes pegar con un canto en los dientes... sobre el acetato... de marcas ni idea, yo compro las mas baratas pero claro tengo una laser ( LaserJet 1005W la aconsejo.. ) y con estas creo que suda un rato la calidad del acetato.. XD

P.D: Pregunta para expertos... que da mejor calidad.. placas positivas o placas negativas... ? o sobre los barnices... creeis que manualmente ( caseramente ) se puede llegar a conseguir una calidad aceptable con algun barniz para la placa?

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RooT

"RooT" No soy experto en hacer placas, pero es muy simple, con tinta o pasas varias

Supongo que depende de la impresora. Yo uso una HP930 (normalita, de las de

120 euros), y ajustando el nivel de tinta un poco más alto de lo normal se hacen en una sola pasada y salen perfectas.

una

la

Yo tengo una laser también, pero nunca he conseguido buenos resultados para esto. Sobre transparencia, las zonas negras grandes me salen bien en los límites, pero la zona interior no sale negra del todo, sino que se clarea y no es opaca. Supongo que es porque la impresora no es muy allá (una HP Laserjet 2P), pero me sale muchísimo mejor en la de inyección.

Ah, entonces esto no es para mí... Pero te doy mi opinión. :-))

Igual.

Yo no lo he conseguido, y mira que lo intenté (hace años). Siempre salen algunas burbujas, y se deposita más barniz en los bordes de la placa que en el centro. Además, en la vida tendrás un cálculo correcto de tiempo de exposición, porque depende del grosor de la película.

--

Saludos de José Manuel García
jose.mgg@terra.es
http://213.97.130.124
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pepitof

Las transparencias tienen el problema de que añaden sobre su superficie un granulado. Al imprimir, los granos gruesos quedan como islas sobresaliendo de la tinta, y para la luz resultan como un agujero. Las mejores que he visto en este sentido son las Epson, con un granulado tan fino y uniforme que crea pocas de estas islas. Sin embargo hace años que no las encuentro aquí en Sevilla. He estado bastante tiempo usando las HP, que no son tan malas como las 3M o las Apli, pero siguen sacando fallos, y son carísimas. Otro problema de las transparencias es que con frecuencia no tienen un grosor uniforme. Pero desde hace unos meses, he encontrado el que para mí es el soporte perfecto. Se llama papel polyester, se usa para dibujo técnico y su aspecto es parecido al papel vegetal, pero más fino, y absolutamente uniforme, sin fibras ni imperfecciones de ninguna clase. Es traslúcido y no hay variaciones de opacidad a lo largo de su superficie (al contrario que el vegetal). Es impermeable, pero presenta por ambas caras un granulado superficial finísimo, casi imperceptible, y homogéneo. Cuando lo imprimes con chorro de tinta, el resultado es simplemente perfecto. La tinta no se corre nada, aparece con menos relieve que en las transparencias, y los contornos quedan perfectamente definidos. Además el trazado es muchísimo más resistente al rayado y no se descascarilla. Para la insolación con UV tarda muy poco más que las transparencias, un 10% o 20% más, y los resultados son perfectos. Y lo mejor de todo, se compra en papelerías técnicas (y no tan técnicas) a unos 5 o 10 céntimos de euro la hoja (A4).

--

Saludos de José Manuel García
jose.mgg@terra.es
http://213.97.130.124


"Dario Kusters"  escribió en el mensaje
news:bk8bda$qktap$1@ID-120537.news.uni-berlin.de...
> Hola,
>
> ya que estamos en el tema teng un par de preguntas...
>
> Estoy haciendo una placa doble faz, todo SMD, y a la hora de soldar se
> que se me va a complicar la cosa. Por eso mi pregunta:
> Existe alguna manera de estañar de forma casera una placa? Hay un
> producto ¿nitrato de plata? que le da un aspecto plateado al cobre y
> se usa para limpiar... ¿servira para tal fin?
>
> Otra preg.
> Estoy usando transparencias con una impresora de tinta (HP deskjet
> 3820) y no quedan muy bien que digamos. Mirando con lupa se ven
> agujeritos.  Se que la transparencia tiene mucho que ver. Use marca 3M
> y puedo decir Tres veces Mierd...
> use otras sin marca y fueron mejor... pero el negocio donde las compre
> cerro..
> Las HP no consigo, y por el precio creo que ni las voy a seguir
> buscando.
>
> Que marca de transparencias me recomiendan? Tengo pistas de 10mil. en
> mi plaquetita...
>
> Saludos,
> Dario
>
>
>
>
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pepitof

Pues la idea es de puta madre, yo en su dia estube buscando otro soporte por lo caras que eran las putas transparencias y encontre uno que mas o menos... era aceptable, el forro para libros, pero del que no tiene pegamento, hay de varios tipos uno es grueso y duro cuesta doblarlo, aun no es un acetato y no quedaba ni un 10% de lo bien que me quedaba a mi con los acetatos.

P.D: Me vais a decir que me chuto... pero con el papel de cocina este transparente el fill transparente... si consigues meterlo por la impresora ... como creeis que quedaria?? xD

aspecto

la

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RooT

para

y

Pues no se que decirte es que en impresoras no soy mu alla.. yo se que la mia la consideran semiprofesional ... de estas para oficinas chiquititas... me la compre porque la vi y me enamore y tras tirar 3 impresoras de tinta... tengo que decir que las laser son la puta ostia, no he podido hacer la prueba en otras laser, y en tinta siempre me han salido por decirlo de alguna manera, mal..., sobre lo que dices del interior y tal... no he podido apreciar variaciones la verdad, yo las miraba a la luz del sol, y bueno, en zonas grandes grandes.. si se veia algun porito por ahi nada que no se solucione con un rotulador..

Saludos.,..

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RooT

Tú te chutas... :-)))

En serio, en la laser, ni se te ocurra. En la de tinta, lo más seguro es que la atasques, si es que no te la cargas porque se enrolle en algún eje. Y además ese plástico estira, es decir, que se deforma. No le veo la utilidad.

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Saludos de José Manuel García snipped-for-privacy@terra.es http://213.97.130.124

"RooT" P.D: Me vais a decir que me chuto... pero con el papel de cocina este

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pepitof

RooT

ra

=BFLa impresora o el papel?. Si es una laser destruirias la maquina y si =

es de inyeccion y consigues evitar que se pegue a los cilindros de=20 traccion o se te deforme como minimo se te correria la tinta

Saludos

Cristobal

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Cris

Muy bueno.. xDD, hombre.. tampoco pensaba meter el fill directamente, sino puesto sobre algo que luego pudiera quitar.. por ejemplo.. estirarlo bien bien sobre una cartulina, pegar lo que es los bordes y luego con una cutter despues de imprimido recortar la parte impresa evitando los bordes, asi tendrias lo que es el fill impreso transparente... pero tiene mucha razon pepitof, es muy debil el papel ( fill o como quieras llamarlo.. ) seguramente la tinta no aguante alli ..

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RooT

ha Jose, hoy compre el papel ese que decias. Me costo pedirlo -polyester papier alstublieft.-wat is dat? -Doorzichtig printpapier . -oh ja, u bedoelt een transpatant! -nee ik wil gewoon papier, -Dat heb ik niet. ...en fin. Ahora una pregunta. No es transparencia, tampoco es injekt papier, "Papel pepitof" tampoco tengo en el menu de selleccion del papel. ¿como configuras la impresora? Hice pruebas y quedan bien. Pero veo pequeñas diferencias.

Saludos, Dario

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Dario Kusters

Hola: ¿Y que opináis de este método?:

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Ya se que sale un poco caro este papel, pero si se hacen pocas placas, tal vez merezca la pena. Salu2

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Spock_Andaluz

No creo que salga tan caro, ahora lo veras:

Lo que te cuesta una placa de baquelita normal... solo cobre y una cara Cod. bv1, 80 x 120 .........1,4? (240pts)

Lo que cuesta una placa de F. vidrio normal, positiva y por una cara

Cod: fp1, 80 x120 .............3,6? (600pts)

ya van 360 pts de diferencia, ahora hay que unir, el precio de los acetatos ( con la tecnica de pepitof ya no.. ), el precio de revelador, si es la primera vez que lo haces la insoladora ( o si algo el sol de mediodia de verano a 40º XD ). Y cada cosita de esas de DiN4 cuesta 600 pts, tampoco me parece tan caro... y plancha tenemos todos verdad? Y todo sea que en el revelado cagues la placa... entonces tiras la placa o la dibujas... No se.. que a nivel industrial no.. pero para mi, ahora que he visto el precio, creo que lo probare...

criticas¿?

Saludos.

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RooT

Esto ya se ha visto por aquí. Parece que los resultados no son tan buenos como anuncian. Alguien que lo había probado decía que habitualmente salían cortes en alguna pista, zonas donde el potingue azul no se pegaba bien... y la resolución es muy baja, es decir, imposible hacer circuitos complicados. Yo creo que el método fotográfico no es tan caro. Puedes insolar al sol, y el único material que necesitas es la placa fotosensible, un par de vidrios (3 euros), sosa (con 1 euro tienes para toda la vida, y te sobra para hacer jabón con el aceite viejo y reciclar), salfumant (0.6 euros, y te sobra para blanquear las llagas de los azulejos) y agua oxigenada (1 euro, y te sobra para ponerte el pelo rubio). Por 5.6 euros haces la placa, cambias de look y dejas el cuarto de baño como nuevo... ¿qué más quieres? :-)

--

Saludos de José Manuel García snipped-for-privacy@terra.es http://213.97.130.124

"RooT" No creo que salga tan caro, ahora lo veras:

acetatos

me

se..

creo

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pepitof

Hola, en cuanto a los pcb,s he probado de muchas maneras y Las del sistema moderno de las hojas azules, pegar y pelar, no me han dado muy buen resultado ya que no perfilan bien y=20 cortan algunas pistas El sistema positivo con la sosa, salfumant y agua oxigenada de 110=20 vol va bastante bien siempre que uses la misma marca de placas o=20 tengas los tiempos controlados de todas la marcas.Yo uso los=20 fotolitos con acetato especial para lasers y una HP 4L antigua y la=20 calidad tanto en grande como peque=F1o es perfecto. Tambien he probado el negativo y la verdad es que el revelado no es=20 tan critico como el positivo y me parece que la calidad es un poco=20 mejor aunque tienes que pasar a positivo el fotolito Para hacer tiradas grandes, el mejor sistema es la serigrafia, un=20 sistema que se puede hacer en casa facilmente, ya que yo me he hecho=20 hasta mis propias camisetas. En referencia al smd el mejor sistema casero es el de usar un=20 soldador de punta fina como puntualizaba otro usuario del foro. Un saludo a todos=20

>
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<Rafael.Alonso

¿ a que te refieres por sistema de serigrafía ? No conozco ningún sistema casero, para hacer grandes tiradas de PCB, que resulte cómodo y rentable.

Por otra parte, y aprovechando la coyuntura, el problema que le veo a hacer tiradas caseras, en grandes cantidades, es la imposibilidad de crear "la máscara de soldadura", lo digo más que nada porque las pistas de cobre, sin la protección que da el barniz, terminan oxidándose, y tomando un aspecto muy feo, que resulta impresentable si vas a comercializar el producto (sobre todo en kit).

Encargo a una empresa las tiradas de PCB (500 unidades mínimo por PCB), con máscara de soldadura y serigrafía, pero vamos, si hay algún método casero serio para hacer tiradas de por ejemplo 50 unidades, me resultaría muy útil. Siempre y cuando no se estropeen con el paso del tiempo. No considero, por supuesto, echar barniz por toda la cara del cobre, ya que entonces los puntos de soldadura, resultan más dificultosos.

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KT88

Hola.

Para proteger la placa de la oxidacion hay quimicos con los que se puede estañar el cobre, lo que lo hace insensible a la humedad. lo que no se es la formula para hacerselo uno mismo, de momento no me queda otra que comprarlo hecho. Ademas mejora la soldabilidad.

Saludos

sirius

"KT88" wrote in news:bkcde7$429u$ snipped-for-privacy@ID-107781.news.uni-berlin.de:

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sirius

Hola

yo despues de probar muchas cosas, los fotolitos los hago con una impresora laser hp laserjet 4mp, que se puede conseguir por poco dinero de segunda mano, ademas de que entonces se hacian para que durasen, no com ahora, por lo que puede durar mas de lo que te duran 3 pc.

imprimo sobre papel vegetal de papeleria, es perfectamente permeable a la luz y queda como si fuese papel normal.

Si quiero imprimir pistas con un acabado muy perfecto, o con grandes zonas de plano de masa, uso un papel especifico para fotolitos que le compro a farnell, ahora acaban de sacar uno especifico para inyeccion.

Cuando salen las zonas grandes con partes un poco claras suele ser culpa del toner, concretamente del tambor fotoconductor, yo tengo un toner nuevo que solo uso para imprimir fotolitos y otro a medias para uso ofimatico nomal. Cuando empieza a fallar el de uso de fotolitos compro otro y ese lo uso para impresiones normales.

Todo lo demas lo hago como todos, excepto el atacado, que uso persulfato amonico en polvo, que no genera olores, no salpica y sale muy bien. Tarda mas que el clorihidrico y menos que el percloruro de hierro.

luego estañado quimico y te queda una placa perfecta e inoxidable.

saludos

sirius

"rtp" wrote in news:TcH9b.316$ snipped-for-privacy@telenews.teleline.es:

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sirius
¿ Que usas para el estañado quimico ?

Un saludo

P.Rubio

"sirius" escribió en el mensaje news:Xns93FAD8887E4FAjjc2xxwanadooes@130.133.1.4...

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P.Rubio

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