sobre circuitos impresos

Hola, quisiera haceros unas preguntillas pues llevo unos cuantos años apartado de esta aficion por cuestiones laborales y ahora que tengo mas tiempo, quisiera retomarla otra vez. Hace tiempo me hacia mis placas con rotulador y hasta hice alguna fotosensible. Estoy viendo como la gente se diseña sus CI y los hace. ¿Me podriais decir que tipo de papel ususais en la impresora para hacer el fotolito? ¿El revelador sigue siendo el mismo? recuerdo que yo me lo hice con algo que compre en una drogueria pero no recuerdo que era. Tengo lamparas de bajo consumo alargadas... ¿podrian valer para sensibilizar la pelicula?

Como veis no soy novato solo que no estoy actualizado con lo que hay ahora. Gracias.

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JB
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Yo hace poco que he empezado asi que lo tengo fresco e intentare responderte como buenamente pueda :-)

"JB" escribió en el mensaje news:bpt09u$gjd$ snipped-for-privacy@news.ya.com...

Yo utilizo dos opciones, una es impresion en laser en una copisteria o en el trabajo con papel de transparencia para laser y la otra es en casa con papel de transparencia para tinta (una de las caras es algo rugosa). Los dos van bien, como mucho varia en 30 segundos la exposicion de uno a otro.

que

Como revelador 12gr de sosa caustica por litro de agua. En cuanto a atacar, con salfuman, agua oxigenada de 110vol y agua.

sensibilizar

Mi insoladora la he construido con 3 fluorescentes de esos pequeños de philips (no recuerdo el modelo) pero por lo que lei antes de empezar a construirla, tambien valen las de bajo consumo, creo que lo que variará es el tiempo de exposicion.

ahora.

Un saludo!

Ramon

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Ramon

"JB" escribió en el mensaje news:bpt09u$gjd$ snipped-for-privacy@news.ya.com...

Normalmente transparencias específicas para tu impresora. Yo últimamente uso con una de inyección de tinta papel polyester, y el resultado me parece mejor que con transparencias.

que

Entre 10 y 15 gramos de sosa caustica (una cucharadita de café) en un litro de agua tibia.

sensibilizar

Perfectamente. El tiempo de exposición será algo mayor que con tubos de ultravioleta, pero sirven perfectamente.

--
Saludos de José Manuel García
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pepitof

Y ya que estamos ... con que sensibilizais las placas ?

O las comprais siempre sensibilizadas positivas ?

¿Y la metalización de los taladros para doble cara?

Es que tengo que montar un 'monstruito' ( el de dos DSP 21065L + bus host + SRAM + flash para firmware + AD1837 [ 24 bit ADC/DAC] + MAX1188 ) y me gustaria hacermelo yo. Me da palo llevar a que me hagan las placas para un montaje 'casero'.

Melkor ... ahorrativo.

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Melkor

La mayoría de la gente las compra ya sensibilizadas positivas..., así te olvidas del sensibilizante y demás parafernalia.

Metalización de los taladros?, uff eso es solo para placas "pro", nosotros en el curro solemos hacer pasar alambre por las vías (del grosor necesario en función de la corriente, normalmente cable de grapinar...) y soldar a ambas caras...

Si usas el de grapinar es relativamente rápido, porque vas como "cosiendo" la placa y luego sueldas, sueldas y cortas el sobrante...

Para qué es ese peaaasso monstruo??

Un saludo,

-Jorge-

"Melkor" escribió en el mensaje news:bptirf$1rpnvd$ snipped-for-privacy@ID-57662.news.uni-berl>

+
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joralmo1(quitar)

Pos lo quiero para dos cosillas:

1º - Multiefectos digital en tiempo real, y con un masgen dinámico decente (24 bits), pensado en principio para mi guitarra eléctrica, pero supongo que al final se podrá usar como multiefectos de uso general.

2º - Mucho más complicado y con mayores necesidades de cálculo: Conversor de audio a MIDI con un mínimo de 6 canales simultáneos, obtenidos de una fuente mezclada ( guitarra, piano, coro de gente cantando ...) y en tiempo real, claro ;-)

Como sistema host para controlarlo pensaba utilizar una placa con un 80188 que me sobró del PFC, pero ahora que lo miro de cerca, se podria utilizar el puerto paralelo del PC también, sobre todo a la hora de desarrollar, seria más cómodo.

La placa me tiene que quedar muy bien, porque el 'bisho' trabaja a 60MHz, y a esa velocidad la cosa se complica.

Otro tema que tengo que terminar de resolver es que el DSP trabaja a 3.3v, y la mayoria de otros componentes trabajan a 5v. Supongo que puedo usar conversores de nivel, pero tengo que verificar como me afectan a los tiempos de propagación, ya que el cronograma trabaja con tiemps de 15 ns.

No se, puede que el proyecto sea demasiado ambicioso para el tiempo que le puedo dedicar.

Melkor ... liado

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Melkor

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jsemari

No estoy seguro, pero lo que yo conozco por acetato son transparencias. Papel polyester es un papel para dibujo técnico, traslúcido, parecido al vegetal, pero sin fibras ni imperfecciones, de tacto mucho más satinado, y bastante menos grueso.

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pepitof

Por lo que dices, no creo que sea acetato.Pepitof, dime donde lo compras en Sevilla. (En cualquir papelería?) Es que nunca había oido hablar de ese tipi de papel. Gracias Josemari

pepitof wrote:

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Josemari

En que va mejor respecto al de transparencia? Cambian los tiempos de insolacion mucho? Digo por acercarme a una tienda de dibujo tecnico de aqui al lado a probar :-)

"pepitof" escribió en el mensaje news:bq3ehg$1uq5cu$ snipped-for-privacy@ID-165733.news.uni-berlin.de...

últimamente

parece

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Ramon

En papelerías técnicas. Lo he comprado en Aiyón y en Taine, en Granada, y creo recordar que en Argüelles, en Sevilla. No es nada raro, y seguro que lo tienen en cualquier papelería especializada en dibujo técnico. De hecho, hace unos días me han entregado un proyecto de una nave y todos los planos están ploteados en este tipo de papel.

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pepitof

Las ventajas (siempre hablando de inyección de tinta):

- Es muuuuucho más barato (sobre 0.10 euros el A4).

- La tinta hace menos relieve, con lo que la superficie una vez impreso es más uniforme.

- El secado es más rápido.

- La tinta queda mejor adherida, y es mucho más resistente al rallado, y no se descascarilla.

- Es más fino y flexible, con lo que se adapta mejor a la superficie de cobre.

- El granulado superficial es mucho más fino que en las tranasparencias, y la tinta tiene menos tendencia a correrse. Puedes hacer pistas más finas y más juntas sin que se unan.

- Necesita menos cantidad de tinta para que los trazos queden opacos (al tener un granulado más fino y uniforme la tinta se distribuye mejor).

- Respecto al papel vegetal, se vicia mucho menos. Lo puedes tener enrollado un año y cuando lo desenrollas queda totalmente plano.

Desventajas:

- Con el tiempo, la luz directa del sol lo amarillea un poco, así que hay que guardarlo en una carpeta o algo así.

- No es válido para láser o copiadora, porque no aguanta temperaturas altas.

- A mí no me ha pasado, pero al ser tan fino puede que dé problemas de arrastre con alguna impresora.

Otra ventaja, al menos con mi impresora (HP Deskjet 930), es que alrededor de lo impreso queda una franja, como de medio milímetro o menos, en que el papel se pone casi transparente, en vez de traslúcido. No tengo ni idea de la causa, aunque podría ser que los disolventes de la tinta ataquen da alguna forma al granulado superficial. El resultado es que las zonas entre pistas muy cercanas quedan más transparentes (al menos a la luz visible), con lo que al insolar no suelen aparecer cortocircuitos entre pistas.

Ah, y una precaución. Al igual que las transparencias, tiene una cara más granulada, que es en la que se debe imprimir. Lo que pasa es que el granulado es tan fino que no es tan fácil de distinguir como en las transparencias.

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pepitof

Me has convencido :-)

"pepitof" escribió en el mensaje news:bq4e07$1v3fo4$ snipped-for-privacy@ID-165733.news.uni-berlin.de...

no

enrollado

altas.

transparencias.

al

satinado,

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Ramon

Bueno, que conste que yo no tengo acciones de ninguna marca de papel, pero es que lo de usar polyester lo probé un día que se me habían acabado las transparencias, y cada vez le encuentro más ventajas. Lo que realmente me jode es no haberlo sabido antes. Si no recuerdo mal, he gastado hasta ahora

3 cajitas de 20 transparencias, es decir, unos 50 euros. Si hubiera usado polyester habría gastado sólo 5 euros, 10 veces menos.
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pepitof

Muchas gracias Pepitof

pepitof wrote:

...

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Josemari

Hola grupo:

Y al "hilo" de lo que se discute, pero en otro punto del proceso... Supongo que la mayoría usais cubetas para el atacado. Para la doble cara algunos usais separadores para que la que está debajo no se raye. ¿Alguien utiliza cubetas para el atacado "por burbuja" o por "spray" (o aspersión como se diga)?. ¿qué tal los resultados?.

Estoy tratando de justificar gastarme unos 300EUR en una cubeta de aspersión para doble cara frente a unos 80 en una de burbujas...(o un compresor de pecera y un poco de maña).

Supongo que estos dos sistemas sólo son ventajosos con el cloruro férrico...

Saludos

Luis

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Asasas

No hace falta, no se deteriora en absoluto.

Eso solo tiene sentido para atacadores lentos, como el cloruro férrico, para acelerar el proceso. Con atacadores rápidos, no sirven para nada.

Yo no me gastaría ni un céntimo.

Si, y aún no te había leído, cuando conteste arriba.

Saludos.

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KT88

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