Sobre agujeros con formas raras en el diseño de PCBs

Si, pero eso eso depende del Software que utilices.

"Fleming" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@v46g2000hsv.googlegroups.com...

con el Eagle

snipped-for-privacy@v46g2000hsv.googlegroups.com...

Noooo, me refiero al software de CAM... tendr=E1s un programa que se encarge de leer los gerbers, no? pues en ese programa tiene que tener alguna opci=F3n para eliminar todo el cobre.Es una opci=F3n todo o nada, de forma que si lo que quieres es no eliminar rodo el cobre (para que no se tire toda la vida) tienes que poner cobre (con el Eagle) en las zonas donde no tengas ese problema. Pero me parece que lo que necesitas es meterle m=E1s tama=F1o al "insulation" (es como se llama en el CIRCUITCAM), que es el espaciado entre la pista y el cobre sobrante; por defecto viene en 2mm, pues le metes 5mm u 8mm si quieres exagerar mucho y pista. Si se te va el esta=F1o, puedes usar FLUX para corregir, pero te adelanto que es m=E1s una cuesti=F3n de pr=E1ctica y material, m=E1s que sol= o de material, he visto hacer aut=E9nticas maravillas con soldadores de

"Fleming" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@c23g2000hsa.googlegroups.com...

ah O:) no sé cual se usa. Lo miré el primer día pero no lo recuerdo. Lo consultaré.

tendrás un programa que se

ooook, entendido

supongo que te refieres a 0.2mm. Si fueran 2mm muy torpe tendría que ser (más de lo que soy, digo) para tener ese problema :P. Consultaré también este tema. Por lo que comentas, casi seguro que sí que me solucionaría el problema.

nada, pues seguiré practicando :). A todo esto, he visto que hay Flux con diferentes bases (alcohol, resina, gel y no sé si alguno más). Alguno más recomendable que otro?

el problema me viene más que nada a la hora de hacer soldaduras en la cara superior, con los componentes estorbando. En la inferior no tengo ningún (o casi ningún problema).

Y el tema de soldar en la capa superior no sé si es que directamente hago algo mal o no. Me explico. En una placa llamemosle de tipo "profesional", al soldar por la capa de soldadura, simlpemente al calentar el pin del componente, el estaño va pasando por el agujero y se deposita también en la capa de componentes (supongo que el hecho de que los agujeros por dentro también tengan recubrimiento metálico ayuda). En las placas de fibra de fidrio, al soldar por la capa de soldarura, no he llegado a conseguir que el estaño también se llegue a depositar en la capa de componentes, y necesito resoldar por la capa superior todos los componentes a los que le llegan pistas por la misma capa. No sé si es posible dejarlo bien simplemente metiendo soldador desde abajo, pero por ahora yo no lo he llegado a conseguir.

Muchas gracias

Xasto, 0,2mm.

m=E1s

NPI, yo voy a la tienda y pido Flux, siempre compro el botecito de JBC con aplicador. Pero si usas Sangoogle, creo que aqu=ED se habl=F3 alguna vez sobre los Flux's

al

en la

No es que ayude, es que es la =FAnica forma de conseguirlo. En las placas fresadas tienes que soldar por ambas caras. Son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de dise=F1ar la placa y a la hora de soldar, intentanta dejar estas patillas conflictivas mirando hacia el borde de la placa (no mirando al cenrtro de la placa) y empieza a soldar los componentes del dentro de la placa hacia afuera, saca vias a zonas m=E1s accesibles, pero al final la mejor sol=A1uci=F3n es tener pulso

"Fleming" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@f47g2000hsd.googlegroups.com...

acabo de ir a comprar, que total tenía que comprar unos componentes, y me he traído un bote de pasta para soldar (el que parece un bote de mostaza). Lo usé hace tiempo, pero creía que sólo servía para limpiar el soldador.

vale, entonces es que no soy torpe del todo xD

sí, ahora que llevo un par de placas, ya veo que tengo que empezar a tener cosas en cuenta que ni había caído. Vamos, al principio hacía todas las placas con la mayoría de las pistas en la cara superior (para que estuvieran un poco más protegidas), pero ya he visto que es conveniente que haga todo lo contrario.

y lo del pulso lo doy por perdido, creo que no he tenido nunca xD

"jugator EChMotor#140" escribió en el mensaje news:fo9ieq$qvs$ snipped-for-privacy@news-5.escomposlinux.org...

Para mí el mejor con diferencia es el "home made", que se hace disolviendo colofonia (resina deshidratada) en alcohol isopropil. Supongo que la que comentas con base de resina debe ser algo parecido.

La pasta de soldar que comentas en otro post, no sé si será conveniente. Yo siempre he llamado así a la pasta que se usa en fontanería para soldar tubo de cobre, y alguien dijo por aquí que, como no está pensada para temas eléctricos, el residuo que deja no es totalmente aislante.

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la

No es que ayude, es que es el camino por el que se extiende el estaño, por su afinidad con los metales que se usan (cobre, plata, oro...). Si quieres hacer placas a doble cara con acabado profesional, casi la única forma es encargarlas con agujeros metalizados. En placas fresadas no lo sé, pero en placas fabricadas por serigrafía, el metalizado de los taladros apenas encarece las placas a doble cara.

Igualmente para el tema de que el estaño no se vaya fuera de los pads, en las placas serigrafiadas se soluciona añadiendo una máscara de soldadura, que viene a costar como una capa más de serigrafía.

De todas formas, se puede mejorar mucho el aspecto teniendo en cuenta estas cosas en el momento del diseño, como te han explicado, y utilizando un soldador bueno, con una punta adecuada. Así por ejemplo, diseña de modo que los pads de los componentes difíciles de soldar por la cara superior (como condensadores electrolíticos o transformadores) no sean necesarios a nivel eléctrico, y por tanto los puedas dejar sin soldar.

"Pepitof" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@mid.individual.net...

bueno, no es esa misma pasta.Lo que he comprado es exactamente esto

bueno, ahora ya sabiendo seguro que el que el estaño no se extienda no es culpa mía sino por limitación del material usado, ya es algo que simplemente tendré en cuenta y ya está. Si algún día pedimos placas con acabado profesional, pues mejor que mejor.

sí, sí, en las serigrafiadas sí. Lo malo es que ahora no tengo esta ventaja :)

sí, a partir de ahora lo tendré en cuenta. De hecho, ya he modificado los diseños paporsi en un futuro