se me quema el relé q controla un motor de un toldo

¿Estás seguro de que ese termostato está accionando el relé correctamente? Qué relé tenía originalmente?

Dices que el relé se queda "pegado", pero no en qué posición. Si está en la posición de reposo y no se acciona, es que se ha quemado la bobina. Si no estás seguro, mide la resistencia de la bobina con un polímetro (debe estar por debajo de 1k). Si este es el caso, no se ha quemado porque el motor consuma mucho, sino porque la tensión de maniobra que le mete el termostato es excesiva para ese relé. Habría que medir qué tensión es, y elegir un relé de la tensión adecuada, o saber exactamente qué relé tenía el termostato originalmente, para buscar uno compatible.

Ahora bien, si se queda en la posición de activado, porque los contactos se han soldado, podría ser por dos cosas. O bien el motor es de más potencia de la que puede aguantar el relé (no has dado las características de ese motor), con lo que se calientan en exceso los contactos y se sueldan, o bien la tensión de maniobra que le mete el termostato es demasiado baja para ese relé, con lo que el relé no cierra con fuerza los contactos, se producen arcos entre los contactos, y se recalientan hasta soldarse.

Yo creo que la solución pasa por elegir un relé adecuado (pero para eso hace falta saber la potencia del motor, y las características del relé original), o bien, si no hay forma de averiguar esos datos, hacerlo a lo bestia, utilizando un contactor sobradito de potencia, manejado por el relé original.

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Saludos de Jose Manuel Garcia snipped-for-privacy@terra.es http://213.97.130.124

"rar" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@i42g2000cwa.googlegroups.com... Hola a todos. A ver si me podéis ayudar. Con un termostato programable de una calefacción estoy tratando de controlar la subida-bajada de un toldo. Lo único que he hecho es sustituir el relé que traía de 1 contacto por uno conmutado de 2 contactos y de más potencia. En la entrada del conmutador del relé le meto los 220V y las 2 salidas las conecto a los cables q suben y bajan el motor.

He probado con 3 reles (he ido subiendo el "aguante" de estos) pero con todos me pasa lo mismo. Funciona un rato. Dejo subir el toldo un par de segundos, lo dejo bajar otro par de segundos... y al cabo de 5 o 6 conmutaciones deja de hacer "click" y se queda el conmutador interno del relé "pegado" a uno de los contactos... vamos q se quema el relé.

El último relé que he puesto es de Finder de la serie 4131 (413190240010, características al final del mail). Me parece entender q este relé aguanta un motor de hasta 500W de potencia y 12/25 A de intensidad con lo que creo debería ser suficiente. En cuanto a las características del motor no tengo ni idea, sólo puedo decir que es un motor de toldo que trabaja a 220V AC.

¿Donde estoy metiendo la pata? Necesito algún componente adicional en las salidas del relé o es q es posible q requiera un relé de más potencia.

Muchas gracias a todos.

**************************************************************************** *******************

Características de los Contactos

************************************** Configuración de contactos: 1 contacto conmutado Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A: 12/25 Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC: 250/400 Potencia nominal en AC1 VA: 3000 Potencia nominal en AC15 (230 VAC) VA 600 Motor monofásico (230 VAC) kW 0.5 Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 10/0.3/0.12 Carga mínima conmutable mW (V/mA) 300(5/5) Material de los contactos estándar AgNi

Características de la Bobina

*********************************** Tensión nominal V AC (50/60 Hz) - Tensión nominal de alimentación (Un) V DC 12-24-48-60-100 Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W -/0.4 Campo de funcionamiento AC (50 Hz) - Campo de funcionamiento DC (0.7...1.5)Un Tensión de mantenimiento AC/DC -/0.4 Un Tensión de desconexión AC/DC -/0.01 Un

A que llamas "rele quemado"? A bobina cortada, a contacto pegado/destruido o simplemente a que no funciona?

Si como dices, solo has cambiado el relay, puede que sea el contacto del termostato que esta chispeado. Las bobinas de alterna, tanto relay como contactores o solenoides necesitan una corriente de accionamiento mucho mayor que de mantenimiento, si has puesto un relay mas grande, es probable que el termostato no se haya aguantado la corriente de la bobina.

Eduardo.

Es que lo qeu se quema no son los contactos del relé, sino la bobina que lo acciona. Lo que estás haciendo, comprando relés, que aguantan más corriente entre contactos, no sirve para nada.

Revisa la tensión que entrega el circuito a la bobina del relé, y compra uno adecuado.

"rar" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@i42g2000cwa.googlegroups.com... Hola a todos. A ver si me podéis ayudar. Con un termostato programable de una calefacción estoy tratando de controlar la subida-bajada de un toldo. Lo único que he hecho es sustituir el relé que traía de 1 contacto por uno conmutado de 2 contactos y de más potencia. En la entrada del conmutador del relé le meto los 220V y las 2 salidas las conecto a los cables q suben y bajan el motor.

He probado con 3 reles (he ido subiendo el "aguante" de estos) pero con todos me pasa lo mismo. Funciona un rato. Dejo subir el toldo un par de segundos, lo dejo bajar otro par de segundos... y al cabo de 5 o 6 conmutaciones deja de hacer "click" y se queda el conmutador interno del relé "pegado" a uno de los contactos... vamos q se quema el relé.

El último relé que he puesto es de Finder de la serie 4131 (413190240010, características al final del mail). Me parece entender q este relé aguanta un motor de hasta 500W de potencia y 12/25 A de intensidad con lo que creo debería ser suficiente. En cuanto a las características del motor no tengo ni idea, sólo puedo decir que es un motor de toldo que trabaja a 220V AC.

¿Donde estoy metiendo la pata? Necesito algún componente adicional en las salidas del relé o es q es posible q requiera un relé de más potencia.

Muchas gracias a todos.

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Características de los Contactos

************************************** Configuración de contactos: 1 contacto conmutado Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A: 12/25 Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC: 250/400 Potencia nominal en AC1 VA: 3000 Potencia nominal en AC15 (230 VAC) VA 600 Motor monofásico (230 VAC) kW 0.5 Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 10/0.3/0.12 Carga mínima conmutable mW (V/mA) 300(5/5) Material de los contactos estándar AgNi

Características de la Bobina

*********************************** Tensión nominal V AC (50/60 Hz) - Tensión nominal de alimentación (Un) V DC 12-24-48-60-100 Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W -/0.4 Campo de funcionamiento AC (50 Hz) - Campo de funcionamiento DC (0.7...1.5)Un Tensión de mantenimiento AC/DC -/0.4 Un Tensión de desconexión AC/DC -/0.01 Un

Características de la Bobina

*********************************** Tensión nominal V AC (50/60 Hz) - Tensión nominal de alimentación (Un) V DC 12-24-48-60-100

Le estás metiendo 220 a la bobina y como mucho aguanta 100. compra uno de

220 en alterna, esas características parece que están mal escritas.

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Saludos
Regards
Alex

No creo que un termostato programable (supongo que electrónico) utilice un relé de 220V. Podría ser, pero no es lo más normal.

Desde luego, estaría bien que rar nos dijera cómo ha conectado el invento, porque si un relé aguanta sólo unos segundos, algo no está bien.

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Saludos de Jose Manuel Garcia snipped-for-privacy@terra.es http://213.97.130.124

"Alex GD" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@individual.net...

de 220 en

rar se atrevió a decir:

Aparte de lo que te han dicho de que no has precisado el problema, si puedes conseguir el mismo relé original, pónlo y luego con ése mueves un pequeño contactor con la bobina a 220V AC que soporte el motor (supongo que será pequeñajo y casi cualquiera valdrá). Así te aseguras que el relé recibe lo que quiere, que el termostato está cargado con la carga para la que fue diseñado y que el contactor aguanta.

Por cierto, el hecho de que los contactos se queden pegados puede deberse al circuito de excitación del relé. Es posible que haya un RC por medio que esté mal parido o que necesite una carga determinada en la bobina. Si quitas la tensión al aparato en general, se despegan los contactos?

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Saludos
Regards
Alex

Muchas gracias a todos por responder, de veras. Las caracter=EDsticas del motor no las he puesto porque las desconozco, s=F3lo s=E9 que funciona a 220VAC, nada m=E1s.

Bobina

------------ El rel=E9 original era de 24VDC en la bobina, como el que he puesto, por eso descartaba que se haya quemado =E9sta pero probar=E9 lo que dice Pepitof. Tambi=E9n intentar=E9 medir la tensi=F3n que entrega el termostato a la bobina, si son 24 VDC o algo menos.

Otra cosa podr=EDa ser que el termostato no aportara corriente suficiente pero entonces no entiendo pq funciona unas cuantas veces y luego deja de hacerlo qued=E1ndose uno de los contactos pegados. En caso de corriente insuficiente esta claro que no se accionaria el rel=E9 pero tb q no se pegar=EDan 2 contactos.

Por todo esto yo hab=EDa descartado problemas con la bobina pero revisar=E9 todo lo que me hab=E9is dicho.

Contacto

-------------- No s=E9 si se ha quedado pegado al contacto de reposo o al otro. Voy a hacerle una "biopsia" al rel=E9 y os cuento. De todas formas que se haya quedado pegado al de reposo no implica directamente que sea la bobina el problema =BFno? -aunque si q abre esa posibilidad, pero en ese caso no ser=EDa que esta pegado sino simplemente q no conmuta pq la bobina no funciona- Se podria haber soldado por exceso de consumo del motor en cualquiera de las 2 posiciones, =BFno?

Tambi=E9n comentaros que antes de conectarlo al motor hice muchas conmutaciones y no me daba ning=FAn problema. Al conectarle al motor y probarlo unas cuantas veces se jodi=F3 el rel=E9, y ahora sin carga sigue sin funcionar. Tb decir q es el 3 rele que me cargo (todos igual); con esto quiero decir q el termostato sigue funcionando perfectamente y no creo tampoco q sea el problema (en todos los casos al cambiar el rele me ha vuelto ha funcionar el invento, eso s=ED, sin carga y luego ef=EDmeramente con carga)

Un saludo y gracias a todos. Con mas datos os vuelvo a comentar.

Yo no había entendido la forma de conexión, creía que sólo había carga cuando el relé estaba accionado, pero en la posición de reposo, por lo visto, también. Si no me equivoco, en una posición despliega el toldo, y en la otra lo pliega, y unos finales de carrera se encargan de que al plegarse y desplegarse del todo, el motor no siga girando en ese sentido.

Si es así, efectivamente, los contactos se pueden quedar soldados por sobrecorriente en cualquiera de las dos posiciones, pero sería bueno asegurarse de que no se ha quemado la bobina (te va a costar menos comprar un tester de esos de oferta que suele haber en Carrefour y medirlo, que desarmar el relé). Ten en cuenta que aunque el motor sólo gire hasta que se pliega o despliega el toldo, el relé puede estar muchas horas activado. Si encima trabaja en condiciones de temperatura altas y demás, podría quemarse la bobina.

Pero por lo que cuentas, me parece que lo más probable es que efectivamente se hayan quedado soldados los contactos. Posiblemente se te queden los contactos soldados siempre en la posición de reposo porque en esa posición el motor haga más fuerza, y por tanto chupe más corriente (en un toldo de tijera manual, suele costar mucho más trabajo plegarlo que desplegarlo).

Si este es el problema, sólo hay dos soluciones. O buscas un relé que admita mucha más corriente, pero sin que su bobina consuma mucho más que el original, para no sobrecargar el temporizador, o utilizas un relé de esos para accionar un contactor (que no es más que un relé, pero a lo bestia), y que ese contactor sea el que accione el motor. En ese caso no tienes problema, hay contactores casi para cualquier potencia (probablemente el más pequeño que encuentres ya irá sobrado).

Desde luego, lo ideal sería averiguar algo de ese motor. ¿No pone marca o modelo en la carcasa del mecanismo? ¿No eres capaz de abrir la carcasa para acceder al motor y ver su placa?

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Saludos de Jose Manuel Garcia snipped-for-privacy@terra.es http://213.97.130.124

"rar" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@i3g2000cwc.googlegroups.com... Muchas gracias a todos por responder, de veras. Las características del motor no las he puesto porque las desconozco, sólo sé que funciona a 220VAC, nada más.

Bobina

------------ El relé original era de 24VDC en la bobina, como el que he puesto, por eso descartaba que se haya quemado ésta pero probaré lo que dice Pepitof. También intentaré medir la tensión que entrega el termostato a la bobina, si son 24 VDC o algo menos.

Otra cosa podría ser que el termostato no aportara corriente suficiente pero entonces no entiendo pq funciona unas cuantas veces y luego deja de hacerlo quedándose uno de los contactos pegados. En caso de corriente insuficiente esta claro que no se accionaria el relé pero tb q no se pegarían 2 contactos.

Por todo esto yo había descartado problemas con la bobina pero revisaré todo lo que me habéis dicho.

Contacto

-------------- No sé si se ha quedado pegado al contacto de reposo o al otro. Voy a hacerle una "biopsia" al relé y os cuento. De todas formas que se haya quedado pegado al de reposo no implica directamente que sea la bobina el problema ¿no? -aunque si q abre esa posibilidad, pero en ese caso no sería que esta pegado sino simplemente q no conmuta pq la bobina no funciona- Se podria haber soldado por exceso de consumo del motor en cualquiera de las 2 posiciones, ¿no?

También comentaros que antes de conectarlo al motor hice muchas conmutaciones y no me daba ningún problema. Al conectarle al motor y probarlo unas cuantas veces se jodió el relé, y ahora sin carga sigue sin funcionar. Tb decir q es el 3 rele que me cargo (todos igual); con esto quiero decir q el termostato sigue funcionando perfectamente y no creo tampoco q sea el problema (en todos los casos al cambiar el rele me ha vuelto ha funcionar el invento, eso sí, sin carga y luego efímeramente con carga)

Un saludo y gracias a todos. Con mas datos os vuelvo a comentar.

Hola Pepitof y dem=E1s,

a carga

, y en

se

Efectivamente, funciona as=ED. Bueno el caso es que tengo q rectificar algunas cosas de las q dije despu=E9s de hacer anoche la "biopsia" al cacharro.

1- El rel=E9 antig=FCo confirmo que era de 24VDC en la bobina (de esto estoy seguro al 100% pq era naranja y es el =FAnico q tengo de ese color). El caso es q midiendo la tensi=F3n que entrega el termostato a la bobina me encuentro con la primera sorpresita: 12 VDC !!! Por cierto comentar q a la entrada de=B4la bobina, en paralelo claro, hay un diodo q supongo s=F3lo sirve para asegurar corriente 0 en caso de reposo (lo digo por si pudiera afectar de otra manera).

Aqu=ED surge la primera duda. Spgo q es m=E1s facil conmutar el rel=E9 si no tiene carga q si la tiene =BFno? y obviamente ser=EDa una de las razones de q no logre conmutar (y q en realidad no se hayas soldado los contactos como luego explicare q realmente ha sucedido pq el rele resucit=F3) pero lo q no entiendo es p q hizo unas pocas conmutaciones y luego dej=F3 de hacerlas (lo normal es q hubiera no funcionado desde el principio - la bobina acepta hasta un 70% de 24VDC seg=FAn su hoja de caracteristicas con lo q efectivamente 12V son insuficientes)

2- El rel=E9, como ya expliqu=E9, despu=E9s de un muy corto servicio dejo de funcionar (ya no se o=EDa el click de conmutaci=F3n) y cre=ED por tanto q se hab=EDa quedado soldado alg=FAn contacto (en concreto al de reposo como confirm=E9 anoche). El caso es q anoche volv=ED a probarlo (sin conectar al toldo, sin carga) y al principio o=ED un peque=F1o click (mas suave q lo normal) cuando lo activaba pero nada cuando lo desactiva y el rel=E9 segu=ED sin conmutar, fijo en el estado de reposo. Al rato me parec=EDa que el click era m=E1s fuerta. Al rato se me cay=F3 el invento al suelo :DDD sin consecuencias de rotura pero el rel=E9 comenz=F3 a funcionar -no digo q sea a consecuencia de la caida pero ah=ED queda el apunte- (2 clicks uno al activar la bobina y otro al desactivarla y pude confirmar con el pol=EDmetro que el rel=E9 conmutaba correctamente!!). Esta claro q es una historia muy rara y lo m=E1s l=F3gico ser=EDa pensar q estaba borracho y las cosas no fueron como cuento pero si alguno tiene una idea q pueda dar validez a mi historia soy todo o=EDdos.

Conclusi=F3n: est=E1 claro que tengo q comprar un rele de 12VDC en la bobina. Lo q no est=E1 claro es pq dej=F3 de funcionar el invento al poco de conectarlo al motor (no inmediatamente) y pq resucit=F3 al rato (=BFo con la caida?), no inmediatamente, de desconectarlo del motor.

Bueno muchas gracias por vuestro tiempo, os mantendr=E9 informados de mis avances. Voy a intentar poner otro rel=E9, lo del contactor me parece muy interesante pero dadas las limitaciones de espacio de la carcasa del termostato de momento lo dejo en la rec=E1mara. Eso s=ED, si me vuelve a fallar har=E9 un an=E1lisis mas detallado en el momento y con el motor conectado y desconectado con el pol=EDmetro y no me limitar=E9 a analizar los clicks :DDD

PD: En cuanto al motor por fuera no dice nada (aunque lo volver=E9 a mirar) y ver=E9 si es facil desmontable el chasis pero como no es en mi casa tardar=E9 en hacer estas comprobaciones.

"rar" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@i3g2000cwc.googlegroups.com...

== rar ==

1- El relé antigüo confirmo que era de 24VDC en la bobina (de esto estoy seguro al 100% pq era naranja y es el único q tengo de ese color). El caso es q midiendo la tensión que entrega el termostato a la bobina me encuentro con la primera sorpresita: 12 VDC

== Pepitof == Podría ser que lleve algún sistema para dar una tensión inicial de 24V y luego dejar una de mantenimiento de 12V (una resistencia y un condensador en paralelo, todo ello en serie con la bobina)", para evitar que se recaliente si está mucho tiempo activado.

== rar == !!! Por cierto comentar q a la entrada de´la bobina, en paralelo claro, hay un diodo q supongo sólo sirve para asegurar corriente 0 en caso de reposo (lo digo por si pudiera afectar de otra manera).

== Pepitof == Es para proteger al circuito que maneja el relé de tensiones negativas provocadas por la autoinducción de la bobina, al activarla o desactivarla.

== rar == Aquí surge la primera duda. Spgo q es más facil conmutar el relé si no tiene carga q si la tiene ¿no?

== Pepitof ==

Prácticamente no. En principio, salvo que se suelden parcialmente los contactos, al relé le da lo mismo conmutar con carga o sin ella.

== rar == y obviamente sería una de las razones de q no logre conmutar (y q en realidad no se hayas soldado los contactos como luego explicare q realmente ha sucedido pq el rele resucitó) pero lo q no entiendo es p q hizo unas pocas conmutaciones y luego dejó de hacerlas (lo normal es q hubiera no funcionado desde el principio - la bobina acepta hasta un 70% de 24VDC según su hoja de caracteristicas con lo q efectivamente 12V son insuficientes)

2- El relé, como ya expliqué, después de un muy corto servicio dejo de funcionar (ya no se oía el click de conmutación) y creí por tanto q se había quedado soldado algún contacto (en concreto al de reposo como confirmé anoche). El caso es q anoche volví a probarlo (sin conectar al toldo, sin carga) y al principio oí un pequeño click (mas suave q lo normal) cuando lo activaba pero nada cuando lo desactiva y el relé seguí sin conmutar, fijo en el estado de reposo. Al rato me parecía que el click era más fuerta. Al rato se me cayó el invento al suelo :DDD sin consecuencias de rotura pero el relé comenzó a funcionar -no digo q sea a consecuencia de la caida pero ahí queda el apunte- (2 clicks uno al activar la bobina y otro al desactivarla y pude confirmar con el polímetro que el relé conmutaba correctamente!!). Esta claro q es una historia muy rara y lo más lógico sería pensar q estaba borracho y las cosas no fueron como cuento pero si alguno tiene una idea q pueda dar validez a mi historia soy todo oídos.

== Pepitof == No sé, podría ser que esté muy en el límite de la potencia que puede manejar, y se queden los contactos un poco pegados después de unas cuantas maniobras. Eso explicaría que un golpe los soltara, y ese funcionamiento aparentemente aleatorio.

== rar == Conclusión: está claro que tengo q comprar un rele de 12VDC en la bobina. Lo q no está claro es pq dejó de funcionar el invento al poco de conectarlo al motor (no inmediatamente) y pq resucitó al rato (¿o con la caida?), no inmediatamente, de desconectarlo del motor.

== Pepitof == No sé. Un relé durante unas cuantas horas a su tensión nominal, quizás sufra demasiado, y si encima el temporizador le mete un pulso inicial de 24V, podría quemarse.

Podrías probar una cosa, quitar el relé, poner una resistencia de valor alto (por ejemplo 4k7) donde debería ir conectada la bobina, y medir entonces la tensión que mete el temporizador. Si en esas condiciones se acerca más a

24V, es posible que use el sistema que te digo, y entonces poner uno de 12V podría ser mala idea.

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Saludos de Jose Manuel Garcia
jose.mgg@terra.es
http://213.97.130.124

Hola Pepitof y al resto:

Entonces esta claro que el rel=E9 de 24VDC es adecuado y es capaz de ser conmutado por el termostato sin problemas pq sin carga conmuta todas las veces q quiero sin problemas (he estado probandolo ahora mismito).

24V y

Es una buena explicaci=F3n a pq yo mido 12V. Spgo q si no fuera como dices Pepitof los dise=F1adores no habr=EDan puesto un rel=E9 de 24V!

De todo esto que has aportado Pepitof spgo q podemos descartar la bobina como fuente de problemas y centrarnos en los contactos.

ede

tas

Yo no tengo mucha idea como ya he demostrado pero me parece que mas de

500W para un motor de toldo es excesivo, =BFno?. Igual me equivoco. Cuando eleg=ED el primer rele q me cargu=E9 previamente med=ED la corriente que chupaba el motor funcionando (ya se q no es de pico pero puede servir para una estimacion) y era aprox. de 1A. Por eso no cog=ED un rel=E9 demasiado "potente". Este es creo yo bastante potente (500W, 12A nominales y 25 de pico) pero parece q tampoco aguanta. Mirando un doc sobre rel=E9s en la web de finder: encuentro en la 2 pag. lo sgte:

Carga de motor monof=E1sico

----------------------------------------- Potencia nominal del motor que un rel=E9 puede conmutar. Los valores se expresan en KW. Si al motor se le somete a una inversi=F3n de marcha, es necesario prever un tiempo de pausa > 300 ms, de lo contrario, el pico de corriente que se produce al cambiar la polaridad del condensador del motor, podr=EDa causar el pegado de los contactos.

Podr=EDa ser desde luego lo q me ocurre. Seg=FAn esto para asegurar q no me pase tendr=EDa que esperar a que el motor llegase al fin de carrera para conmutarlo y no por ejemplo, a mitad de bajada ponerlo a subir (como hago cada vez q pruebo el cacharro). Esta "soluci=F3n" (esperar siempre a que se suba o se baje completamente) no me parece muy fiable desde luego y m=E1s cuando no voy a ser yo el q va a manipular el termostato. =BFQ alternativas tengo si el rpoblema fuera este -el pico q produce el motor al cambiar su giro- a parte de buscar un rele q soporte 200A de pico :DDD?

=BFQ opinais?

Gracias a todos y en especial a ti Pepof . Un saludo

¿ y eso porqué ? Son circuitos totalmente aislados y distintos, el de la bobina y el de los contactos.

XDDDD.

Así contado, parece un expediente X. Si coges el tester, mides la corriente que circula entre los contactos, y la tensión de alimentación de la bobina, el tema no tiene mayor misterio.

Bueno, pues le he a=F1adido un interruptor al termostato que lo que hace es desconectar la entrada de los 220V al rele o no. As=ED se puede cambiar el sentido de movimiento del toldo sin cargarte el rele o sin tener q esperar a q llegue arriba o abajo del todo. De las pruebas que he hecho sin altercado alguno deduzco que el problemas que hab=EDa anteriormente era el q coment=E9 hab=EDa le=EDdo en un doc de finder: Al cambiar el sentido del giro del motor, si no se esperan unos cuantos milesegundos por medio, se produce un pico de corriente grande. Con el interruptor evitas ese cambio brusco.

Aunque no es muy elegante consigo una funcionalidad adicional: que el toldo se pueda subir o bajar manualmente hasta donde quiera (antes s=F3lo se pod=EDa totalmente subido o totalmente bajado)

Bueno, gracias a todos.