Monitorizar instalación electrica vivienda.

Tienes razón Franois. Se hace largo el hilo y cuesta ir ordenado las ideas. Me cuesta a mi que soy el interesado y me imagino que mucho mas a vosotros.

Lo de cambiar el diferencial por uno de menor sensibilidad lo tengo descartado por todo lo comentado.

Por intentar resumir un poco:

- El diferencial SI lo había cambiado al comprar el piso (de segunda mano) hace ahora unos siete/ocho años. Recuerdo incluso que probaron con dos o tres diferenciales nuevos creyendo que pudiera estar ahí la avería. Los datos del diferencial son: 40A, 0,03A, 220V.

- Junto al diferencial se pusieron dos magnetotérmicos nuevos de 20A y

25A (creo recordar que uno de ellos era para la vitrocerámica).

- Solo se quedaron sin cambiar tres magnetotérmicos de 10, 15 y 20A. Esos siguen sin cambiar desde entonces.

- La instalación NO tiene limitador de potencia (creo que se llama ICP) porque tengo contratada tarifa nocturna y te lo quitan al hacerlo.

- No hay relación alguna que pueda indicar cuando y por que salta el problema. Lo único que puedo afirmar casi con toda seguridad es que nunca lo ha hecho durante la noche y es mas frecuente por las tardes. Por la mañana también ocurre pero con menos frecuencia.

Tengo claro ya que mi instalación es F+N porque una media me da 230V y otra 0V.

En cuanto tenga un rato me pongo manos a la obra con los procedimientos que me habéis sugerido en anteriores mensajes y os cuento.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"Franois" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@terra.es...

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Carlos Pérez
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Esto al menos ya lo tengo claro :-))

Como decía, tengo FASE+NEUTRO.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"Jeroni Paul" escribió en el mensaje news:Xjhte.331117$ snipped-for-privacy@news-reader.eresmas.com...

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Carlos Pérez

Otra de las cosas que tomo nota y haré. Os comento la medida.

Otra cosa. Lo normal es que los magnetotérmicos controlen unos el alumbrado y otros los enchufes ¿no?. Lo digo porque creo que en mi casa no es así. Si desconectas alguno, se desconectan zonas enteras. Vamos, alumbrado y enchufes. ¿Es esto correcto?.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"Franois" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@terra.es...

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Carlos Pérez

Tomo nota igualmente y revisaré todas las cajas, además de enchufes e interruptores a ver que encuentro. Tengo que acabar con este problema como sea. Al menos si está en mi mano. Porque como esté fuera lo veo crudo.

No se por que pero yo también me inclino por el tema de la humedad. No se.......

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"Jeroni Paul" escribió en el mensaje news:Odhte.331116$ snipped-for-privacy@news-reader.eresmas.com...

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Carlos Pérez

"Carlos Pérez"

que

Eso te puede pasar si tienes F-F, por que el interruptor solo corta un hilo. Tambien podria haberte pasado en un sistema F-N si el interruptor en vez de cortar la fase cortase el neutro.

Saludos

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MaKiNeRo d(Ò_ó)b

OK. Comprendido. Ya digo que no estoy seguro pero de haber ocurrido con un sistema como es, F-N, supongo el interruptor cortaría el neutro.

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"MaKiNeRo d(Ò_ó)b" escribió en el mensaje news:_0Bte.331215$ snipped-for-privacy@news-reader.eresmas.com...

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Carlos Pérez

El lunes pudimos ver a Carlos Pérez diciendo:

No supongas, no es habitual pero sí pasa demasiado encontrarse instalaciones trifásicas con el neutro intercambiado con una fase (catastrófico si no hay seguridades), así que bajarse el neutro por la fase de una caja a un interruptor no es tan descabellado. Yo tengo costumbre de comprobar que cada hilo es lo que debería ser antes de conectar nada a ningún sitio y opino que antes de manipular el casquillo de una bombilla no está de más comprobar que el chispa hacía _su obligación_. Para el futuro, deberías probarlo con el polímetro desde ambos hilos a tierra (o incluso a tí mismo, cogiendo una punta de prueba con los dedos, siempre con un polímetro de alta impedancia) o un buscapolos (son cómodos pero no me gustan mucho, la verdad)

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Franois

Carlos Pérez expuso:

Más que alumbrado y enchufes, un circuito suele ser para elementos de gran consumo y picos, como lavadora, lavavajillas, horno, encimera eléctrica, frigorífico y enchufes donde típicamente se conectará un calefactor o una plancha. El otro para alumbrado y enchufes de baja potencia (los de las habitaciones).

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Jeroni Paul

Carlos Pérez se atrevió a decir:

¡Te pillé otra vez! No te escaparás :-)

Sólo quería volver a centrar el tema, Pepitof ha puesto el dedo en la llaga. Una vez comprobado que tienes FN, olvídate de todo lo demás y céntrate en la derivación, yo a estas alturas estoy convencido que es derivación o remotamente diferencial 'nervioso'.

Puedes probar el montajito del alargo, con una pequeña observación: haz como está descrito, si no sale nada significativo, desenchufa el alargador, dale la vuelta ( la patilla que esté a la dcha. la pasas a la izda.) y vuelve a probar.

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Franois

Esta claro. Mejor no dar nada por supuesto. Quien sabe quién y como hizo la instalación eléctrica. O que hizo el antiguo propietario.

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"Franois" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@terra.es...

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Carlos Pérez

De acuerdo. Tomo nota también. Así lo haré.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"Franois" escribió en el mensaje news: snipped-for-privacy@terra.es...

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Carlos Pérez

Eso ya es otra cosa. Es que hay magnetotérmicos que cortaban una habitación entera y pensaba que debían estar separados los enchufes y el alumbrado.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"Jeroni Paul" escribió en el mensaje news:UoDte.332690$ snipped-for-privacy@news-reader.eresmas.com...

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Carlos Pérez

"Pepitof"

los

amarillo-verde,

por

de

Estoy deacuerdo. En una instalacion que tiene sus años y ha pasado por varios dueños, nunca se sabe lo que se puede encontrar.

Os aseguro que las pase putas arreglando el circuito de alumbrado del taller de electricidad del cole hace tiempo ya. Habian dos hileras largas de florescentes, con alimentacion monofasica. Siendo un taller grande y cuadrado, el cuadro general esta en la pared que hay delante de la pared por donde se entra. Las hileras de florescentes quedan perpendiculares a la pared por donde se entra y al lado de la puerta hay dos interruptores, uno por hilera. Por el tubo del circuito del alumbrado, que estaba separado del tubo de los circuitos de enchufes, pasaban la 4 hilos azules, 4 hilos con color de fase y cuatro verde-amarillo. Como esa instalacion comenzaba en un PIA de 4 polos, por que no cabian 4 monofasicos y los florescentes tenian que quedar alimentados a fases distintas, saque hilos del tubo dejando solo

3 colores de fase, uno azul y un verde-amarillo. Mas sencillo y menos complicaciones.

Saludos

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MaKiNeRo d(Ò_ó)b

"Carlos Pérez"

Como minimo tienes que tener estos circuitos:

-Alumbrado, PIA de 10 A y cable de 1,5 mm2

-Enchufes, PIA de 16 A y cable de 2,5 mm2

Aunque seguramente tambien tendras este otro circuito:

-Lavadora, termo, lavavajillas... Pia de 20 A y cable de 4 mm2

En cada enchufe que se derive de este circuito tendria que haber un fusible o un PIA de 16 A, ya que lo maximo que aguanta un enchufe normal son 16 A y el circuito es de 20 A. En teoria, segun el nuevo reglamento este circuito solo puede tener 3 enchufes. Tambien segun el nuevo reglamento, este circuito, en vez de montarse uno solo, puedes poner 3 circuitos independientes, uno para cada electrodomestico de potencia, tipo lavadora y otras cosas, y cada circuito ha de ser con PIA de 16 A y cable de 2,5 mm2.

Si la instalacion tiene mas de 4 años y se hizo para una potencia de 4,4 kW o mas:

-Añade el circuito de la cocina, con cable de 6 mm2 y PIA de 25 A.

Ya tenemos 4 circuitos (o 6 si el de la lavadora lo haces con 3 independientes). A partir de aqui, si tu instalacion se hizo segun el nuevo reglamento, añade:

-Encufes del (los) WC y los de la cocina que no esten destinados a electrodomesticos gordos, como los de la encimera.

Añadir que personalente a mi me gusta mas que la nevera este conectada al circuito de la lavadora en vez de conectarla al circuito de enchufes normales, que es tal y como lo pone en el reglamento, ya que al ser el cable mas gordo y ser independiente de los demas enchufes, absorbera mejor las puntas de arranque de la nevera y no perturbara el funcionamiento de equipos electronicos que conectes en el circuito de enchufes.

Todo esto admite muchas variaciones segun la antiguedad de la instalacion, la potencia prevista y sobretodo el tamaño de la vivienda. Yo en mi casa tengo: Colgando de un diferencial de 4 polos

-PIA monofasico de 10 A - Alumbrado planta baja

-PIA trifasico con neutro de 16 A - enchufes planta baja

-PIA monofasico de 10 A - Alumbrado segundo piso

-PIA trifasico con neutro de 16 A - enchufes segundo piso Colgando de otro diferencial de 4 polos:

-PIA de 3 polos, dos fases con neutro de 10 A que alimenta todo lo que es exterior a la casa, alumbrado, enchufes...

Asi si un dia se moja un farolillo de fuera y hace saltar el diferencial, no me quedo a oscuras dentro de casa XDD

Saludos

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MaKiNeRo d(Ò_ó)b

"Carlos Pérez"

¿Que

distintas?.

Hace años en España era normal tener 127 V en casa, asi que la distribucion trifasica era casi siempre a 220 V (trifasica de 220 V a 4 hilos). Tenias monofasica de 127 V y trifasica de 220 V. Y digo casi siempre por que en Galicia por ejemplo la trifasica era de 150 V entre F-N y de 260 V entre F-F.

Mas tarde, algunas compañias distribuidoras vieron que si elevaban la tension de una linea, podian transportar mas potencia. Era una forma de ahorar, elevaban de

127/220 V a 220/380 V y se ahorraban seccion en los conductores de distribucion. Algunas grandes industrias ya utilizaban tensiones de 380 V o de 440 V, pero eran vistas como hoy vemos a las tensiones de 660 o 690 V Para elevar la tension de las redes de distribucion, las compañias tenian que joder a sus clientes y subirles la tension, cosa que era un lio, por que se tenian que rebobinar motores, instalar transformadores, cambiar bombillas y reactancias de florescentes, etc. Asi que estas elevaciones de tension no se hizieron en todos los sitios. Se solian hacer en sitios con mucha mucha densidad de poblacion, con muchisima potencia por bloque o en sitios muy rurales, con tendidos de baja tension muy largos.

Hoy en dia estan las dos redes. Cuando se construye un bloque grande se conecta a una red de 220/380 V, y si hace falta poner un transformador, se pone, pero como quedan la tira de redes de 220 V funcionando, los bloques existentes con mas de 20 años o nuevas instalaciones de pequeña potencia, si no hay red de 220/380, se conectan a redes de 127/220 V sin nigun problema.

La ventaja de la trifasica de 220 V es que una tension segura. Sabes que tienes trifasica pero no es de una cifra tan bestia de 380 V. La monofasica fase-neutro es de 127 V, pero no hay ningun problema en conectar los aparatos monofasicos de 220 V a dos fases. Yo en casa lo tengo asi. La desventaja es que en comparacion con las redes de 220/380, la caida de tension se notara un poco mas y necesitas mas seccion de conductores para la misma potencia que a 380 V.

La ventaja de la trifasica de 380 V (a la que tu estas conectado) es eso, mayor potencia con los mismos cables, puedes alimentar grandes maquinas con menos seccion de cobre que si fuera 220 V. Tambien que la caida de tension se notara menos, es decir, si en un tendido electrico tienes una caida de tension de 5 V, se notara menos con 380 V que con 220 V. La desventaja es que en estas redes tocar una fase accidentalmente te da mas sacudida que tocar una fase en un sistema trifasico a 220 V. Piensa que la tension que quedara sometido tu cuerpo cuando te pase la corriente es la tension que tiene una fase respecto a tierra, y esta tensio es la misma o menor que la que hay entre fase y neutro. La trifasica de 220 V tiene 127 V respecto a tierra y la trifasica de 380 V tiene 220 V respecto a tierra, cosa que ya empieza a ser muy peligrosa. Y no digo que 127 V no lo sean, por que tambien lo son, pero menos.

Saludos

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MaKiNeRo d(Ò_ó)b

Muchas gracias MaKiNeRo d(Ò_ó)b por la molestia que te tomas en la explicación.

Al final voy a salir aprendiendo electricidad y todo :-))

La verdad es que estoy deseando pillar un hueco y ponerme manos a la obra. A ver si hay suerte.....

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"MaKiNeRo d(Ò_ó)b" escribió en el mensaje news:gOFte.334390$ snipped-for-privacy@news-reader.eresmas.com...

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Carlos Pérez

Carlos Pérez escribió:

Hola, Carlos

Sólo para que veas lo rara que puede ser una causa por la que salte el diferencial, te contaré una pequeña historia ocurrida en mi casa.

En mi casa, hace unos años, me ocurrió lo mismo que mencionas. El diferencial saltaba, y le daba igual tardar dos días que tardar medio año en volver a saltar. El problema no se solucionó hasta que un día ya no se pudo rearmar, y pude encontrar el fallo.

El problema estuvo en el calentador de agua. Se abrió un pequeño poro en la vaina de las resistencias. Caía la gotita sobre la resistencia, y si en este momento el calentador estaba calentando, no pasaba nada porque la resistencia evaporaba el agua. Si el calentador estaba apagado, tampoco pasaba nada, porque al estar desconectado, no podía producirse la derivación.

El diferencial saltaba cuando se daba la coincidencia de haber caido una gota de agua, haber bajado por la resistencia, haber mojado el aislante entre el cuerpo de la resistencia y su conexión, y que en este momento al termostato le diera por conectar las resistencias.

No se podía localizar desconectando el calentador, porque a la primera o segunda caída de diferencial, la corriente y el calor ya habían secado la zona que producí la derivación y se observaba todo normal.

El problema se solucionó cuando se llegó a formar una capa de óxido que iba transportando el agua, desde el cuerpo de la resistencia hasta su contacto. En este momento, ya se vio que no se podía subir el diferencial si no se desconectaba el calentador.

Saludos.

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Francisco Gayá

Eso es. Este piso tiene cerca de 20 años y lo compré de segunda mano. Cualquiera sabe como está esto montado.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"MaKiNeRo d(Ò_ó)b" escribió en el mensaje news:b7Fte.334384$ snipped-for-privacy@news-reader.eresmas.com...

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Carlos Pérez

Mas de cuatro años si tiene como ya he comentado. A tanto detalle no llego. Solo te puedo decir que aparte del diferencial, tiene cinco magnetotérmicos (10, 15, 2 de 20 y uno de 25A). Creo recordar que el de 25A lo pusieron solo para la vitrocerámica.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"MaKiNeRo d(Ò_ó)b" escribió en el mensaje news:apFte.334386$ snipped-for-privacy@news-reader.eresmas.com...

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Carlos Pérez

Gracias Francisco por aportar tu experiencia. Ese es el problema, que estas averías son muy puñeteras para encontrarla. Además pasa como con los coches cuando los llevas al taller, que dejan de hacer el ruidito y no hay forma de localizar al avería.

Esa era una de las esperanzas que tenía, que algún día esto "reventara" por donde sea y averiguara el fallo. Pero son ya unos siete años y no hay forma. Lo hace con mas o menos frecuencia pero el fallo está ahí.

Lo peor de todo es cuando salimos por unos días y al regresar nos lo encontramos apagado. Te puedes imaginar la gracia que hace tener que tirar todo el contenido del frigorífico.

-- Saludos. Carlos Pérez. snipped-for-privacy@hotmail.com

"Francisco Gayá" escribió en el mensaje news:d97gm8$dat$ snipped-for-privacy@nsnmpen2-gest.nuria.telefonica-data.net...

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Carlos Pérez

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