EIC 251D5 - na jakie napięcie ten Zenerek?

Nie ma co szukać parametrów. Taki zasilacz to źródło prądowe, więc coś musi przejąć prąd, gdy przekaźnik go nie pobiera aby nie wzrosło napięcie i nie rozsadziło elektrolitu no i nie spaliło elektroniki zegarka. W fabrycznych wykonaniach timerów te diody bardzo się grzeją - nic dziwnego, że padają - dobrze, że "na zwarcie". Zener ma być na takie napięcie, jak przekaźnik - poszukaj takiego z 5W a przynajmniej 2W. Jeśli jest miejsce, możesz dać małego zenera "wzmocnionego" tranzystorem rozmiaru BD135-140, ewentualnie z radiatorkiem. Wmak

Po chwili zastanowienia polecam wstawienie tam transila na ok 50V, właśnie po to, by "padał na zwarcie" a nie "na przerwę" albo, jak pisałem poprzednio, dobrze chłodzonego tranzystora z zenerkiem - aby nie popsuł się od przegrzania. Wmak

Teraz się ocknąłem, że i tak nie mam w domu zadnego zenera na 48V. No chyba że to co mam w szufladce jest na 47V: BZV 47C91 :-)

Pszemol snipped-for-privacy@PolBox.com napisał(a):

Jest na 2waty i 91 woltów - przecież to typowe oznaczenia - najpierw typ, wolty na końcu. Połącz coś w szereg. Wmak

Pochrzaniło mi się, że widziałem wolty oznaczane z C zastępującym kropkę dziesiętną, a to przecież daje się V, jak tu C5V6 to dioda na 5,6V. Nie mam pamięci do takich rzeczy - za rzadko bawię się naprawianiem elektroniki :-)

No tak zrobię. Przy okazji już wiem na pewno że ten przekaźnik jest na 48V - te wolty były zamazane i niewyraźne ale po typie (modelu) dotarlem do specyfikacji Tyco: Cewka 4400ohm/48V/540mW

OK, Nie ma niestety miejsca na tranzystorek BDP. Połączyłem dwie 24-woltowe BZP683, te polskie niebieskie szklane i wstawiłem je tam bez tranzystora. Zobaczymy czy wytrzymają... W miejscu połączenia między nimi dałem dużą kroplę cyny jako "radiator" ;-)

Nie pamiętałem ile taka dioda wytrzymuje maksymalnie, ale według

Dzięki za pomoc duchową :-)

Tam przez tę diodę zenera prąd płynie także wtedy, gdy przekaźnik włączony, więc gdy przez cewkę prąd nie płynie, to przez zenera idzie więcej, niż wyliczyłeś. Wlutuj, sprawdź temperaturę diodek a potem najlepiej kup 2-watową. Wmak

No moment... przez przekaźnik płynąć ma tylko 11mA! Sądzisz że przez diodę płynie więcej niż 200mA?

Policzmy: Impedancja kondensatora 1uF będzie 1/(2*3.14*60Hz*0.000001F) czyli ~2654ohm. Napięcie na diodzie zenera i elektrolicie 48V odejmie się od napięcia sieci, czyli napięcie na kondensatorze

Wygląda na to, że powinno działać... Zaraz, a moc ? Moc wytracana na cieple na kazdej diodzie zenerka: 650mW

Moc wychodzi zbyt duża, cholewcia :-) Będzie gorąco.

A jakbym wymienił kondzior 1uF na 680nF... Policzmy: Impedancja 1/(2*3.14*60Hz*0.00000068F) = 3903ohm Prąd diody 72V/3903 = 18.4mA Moc tracona 442mW - dużo lepiej. Ale wciąż powyżej maksa dla 25'C a to jest zamknięte pudełko więc temperatua wewnątrz będzie cieplejsza.

No to dajmy kondziołka 470nF. Impedancja wychodzi mi 5647ohm, prąd diody 13mA, moc 306mW. Dużo lepiej... Powinno starczyć przekaźnikowi! Przy założeniu że się oczywiście nie rypnąłem w obliczenich :-)

(*) nie uwzględniam spadków na dwu diodach prostowniczych 1N4007, na oporniku 220ohm i na boczniku 1Mohm kondziołka 1uF... To jest schemat "reverse engineered"

a to nie jest przypadkiem Z51D5. Na 51V.

A moze cos innego jest zwarte ?

J.

J.F. <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał(a):

Przypadkiem naprawiałem parę podobnych timerów. Albo były spalone styki przekaźnika, gdy ktoś dwa piecyki podłączał albo ta dioda, najczęściej 48, czasem 24V. Mocno się grzeje, ma prawo ją szlag trafić. Tam jest niewiele więcej do zepsucia "na zwarcie". A tak na marginesie, przynajmniej sądząc z postów, Pszemol potrafi się lutownicą i omomierzem posługiwać. Pozdrawiam, Wmak

Ale czlowiek z natury jest leniwy - nie zawsze mu sie chce przed zmierzeniem wylutowac :-)

J.

Przesuniecia fazy. Ale jakos dramatycznie to nie zmieni wyniku.

J.

:-) Przesunięcia fazy nie powinny odgrywać roli gdyż: napięcie na diodzie jest stałe, więc nie interesuje nas faza prądu do napięcia stałego :-)

Ja widzę większy błąd: liczyłem moc dla napięcia stałego 120V i prądu maksymalnego. Czyli pominąłem bardzo istotny fakt że przecież to napięcie zmienia się od zera do 120V i potem przez połówkę sinusa jest zero bo ujemna połówka jest kierowana spowrotem do sieci energetycznej... Czyli moc tracona w diodzie będzie znacznie mniejsza, grubo poniżej połowy obliczonej...

Powinno to zatem działać spokojnie przy oryginalnym 1uF.

Swoją drogą fajnie byłoby zobaczyć przebieg prądu w zenerkach. Rzucę sobie ten układzik na symulatorek jutro w robocie :-)

Bo ja najpierw mierzę a potem wylutowuję :-) Najpierw obstawiłem elektrolita że zwarty, ale nie pasowało mi bo nie był wybrzuszony. Wylutowałem go ale nic, dalej zwarcie. Był tam jeszcze ceramiczny 100nF ale tego nie ruszałem i wyjąłem diodę zenerka bo prostownicze wykazywały dobre napięcia

Zresztą już wypróbowałem układ z dwiema BZP683-C24 szeregowo. Działa ok. Wolę jednak poszukać rozwiązania gwarantującego tam w razie awarii zwarcie a nie przerwę jak sugerował Wmak. Wmak, jak masz chłopie na imię ? :-)

Nie, napis nie jest starty - jest tam wyraźna dwójka a nie Z.

Z całą pewnością nie :-) Dzięki za dużą wiarę w człowieka ;-)

Jejku - skad Ty to wytrzasnales w Czikagowie ? :-)

J.

Okazuje się, że zgadłeś dobrze - jest to zener na 51V. Brawo!

Ale dzięki za namiar na witrynę producenta - znalazłem swoją diodę:

Słabiutki prąd Izmax=36mA ale poprzednio dla BZP683-C24 wziąłem błędnie Ifmax za prąd zenera a prąd zenera przecież nie był podany...

W takim razie kupię dwie takie 2Watówki na 24V i powinien być spokój :-) Dzięki Wam obu za pomoc.

Ja sobie, mój drogi, przywiozłem tu z Krakowa całą moją "szafę" z podzespołami z dawnych kolekcji... Szafa jest sklejona z pustych pudełek po zapałkach, imagine that! :-)

p.s. nie wiesz jakie te polskie zenerki miały Iz-max? Czy to się obliczało wprost z Ptot-max/Uz ? Skleroza nie boli... ;-)

A co mam sobie wyobrazac - do tej pory mam to w szufladzie :-)

Przy tym napieciu wprost z Ptot. Chwilowo prad znacznie wiekszy wytrzymaja.

J.