intérférences electriques (audibles e t visibles) produites par un moniteur TFT

Bonjour à tous,

Tout d'abord: au vu du sujet abordé, n'hésitez pas à me rediriger vers un forum usenet plus approprié.

Voici la description du problème:

J'ai un PC sur lequel sont branchés 2 moniteurs plats. Le plus vieux des 2, un IIyama premier prix démarre normalement. Au bout de quelques minutes de fonctionnement, l'image est parasitée exactement comme on pouvait observer des images fantômes sur les téléviseurs qui recevaient les programmes en analogique Hertien. Il s'agit de bruit. On voit de nombreux patterns horizontaux.

Le phénomène devient plus fort si on laisse le moniteur allumé. Au bout d'un moment, le moniteur posé à côté du parasité commence à montrer des signes de "réception" mais tient la route. Si le parasité est éteint, le second moniteur ne montre plus de signes de parasites.

J'ai tenté d'intervertir les 2 moniteurs (au niveau des sorties de la carte graphique) pour voir si la carte graphique était en cause: ça ne change rien (c'est toujours le même moniteur qui est atteint quelque soit la prise de la carte graphique où il est branché). Le parasitage persiste si on change de prise électrique ou même si on branche le moniteur sur un onduleur.

Ensuite, le parasitage sonore:

Hier, j'ai été obligé d'interrompre mon travail sur le PC parcequ'un buzz me cassait les oreilles (ronflement comme une terre qui n'est pas branchée où elle devrait). C'est là que ça devient drôle: Ca ne vient pas de la carte son mais bien de mon ampli. Les sorties de la cartes son sont branchés (via un patch analogique) sur un ampli Marantz de salon. C'est l'ampli qui émet le Buzz. Quand on éteint le moniteur parasité, le buzz disparait totalement. Si on redémarre l'ordinateur, on peut s'apercevoir que le buzz n'est pas émis quand le PC n'envoie pas d'image à l'écran. Vous savez, quand windows redémarre, l'écran devient noir plusieurs fois entre chaque étapes de démarrage. Et bien ces périodes denoir n'occasionnent aucun buzz. Ca voudrait dire que le problème ne vient pas de l'alimentation de l'écran (qui est du 12V désolidarisé du moniteur par un transfo externe), mais bien de l'affichage rétroéclairé. Cependant, une alimentation défectueuse pourrait elle quand même produire ces effets?

D'autre part, j'ai remarqué que si un câble audio relié à l'ampli a une soudure qui branle, c'est plus un petit buzz , c'est carrément le buzz de la mort. Donc: câble audio bien soudé: buzz quand même mais 10 fois moins fort. Câble à la soudure olé-olé: buzz impossible à ignorer. Moniteur éteint: aucun buzz quelque soit la qualité des soudures des câbles audio reliés à l'ampli.

Le côté étrange, c'est que bien entendu, le moniteur n'est relié en rien à l'ampli. Dernière chose au sujet de l'ampli, puisqu'on tourne autour d'une terre défectueuse, je le sens: Cet ampli ne dispos pas d'une prise de terre. Cependant, il y a un petit bitonnieau sur lequel est branché la terre de ma platine Vinyle. Donc la terre de la platine vinyle est reliée à l'ampli qui lui n'est pas relié à la terre. Je le signale au cas où ça aie une importance. Quoi qu'il en soit, ça ne nous dira pas ce qui ne va pas dans mon moniteur.

Voilà. Merci pour vos avis et bonne fin de week-end.

Huey

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Hueyduck
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_o/

bon, juste pour lancer la discussion, je dirais : un gros condo de l'alimentation qui s=E8che.

j'explique : en se d=E9gradant, le condensateur (souvent un 400V de qqs centaines de u= F, ou un 25V si c'est dans la partie basse tension en aval) chauffe de trop, l'=E9lectrolyte n'est plus efficace ce qui augmente sa r=E9sista= nce interne, donc r=E9duit sa capacit=E9 =E0 accumuler et fournir rapidement du courant entre 2 demi-alternances. D'o=F9 les 2 cons=E9quences, li=E9es justement =E0 la charge demand=E9e par l'=E9cran : - les moir=E9s qui apparaissent au bout d'un certain temps : interf=E9rences de l'alimentation qui commute =E0 haute fr=E9quence=

=E7a apparait quand il faut afficher qqc, donc quand il n'y a rien,=

la demande de courant baisse et la r=E9sistance du condo ne joue pl= us autant. - interf=E9rences sur les autres appareils sensibles : comme le condo ne fait plus tr=E8s bien son boulot, alors c'est comme si =E0 chaque nouvelle alternance du secteur (en fait demi-alternance donc 100Hz) l'alimentation doit recharger tout le condo, ce qui fait des appels de courants en bass= e fr=E9quence. en fait, l'alim est en train de l=E2cher.

Note : =E7a pourrait =EAtre d=FB =E0 autre chose que le condo, mais c'est tellement souvent =E7a que je commence par l=E0. une diode, un transistor de d=E9coupage ou un circuit de contr=F4le pourrait tout aussi bien =EAtre en train de lancer ce SOS.

bon buzz,

yg

--=20

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whygee

- (...) Bonsoir et déjà, merci d'avoir pris le temps de lire mon laïus :)

-

- Ces appels sont-ils néfastes pour d'autres appareils? Ne seraient-ce que ceux qui sont branchés sur la même prise?

- -

- Bon et bien me voilà fixé. Alors, je pense que si ça se passe sous le capot (transistor, diode...), je nepourrais pas réparer sans connnaissances électroniques adéquates.

Mais si c'est l'alim qui a lâché, parle-t-on de l'alim que est externe (le boitier 240V-12V qui chauffe pas mal) ou bien de quelquechose qui se trouve aussi sous le capot?

Si c'est sous le capot, est-ce facilement identifiable par un novice?

Dernier trucs: si j'ouvre le capot, y a-t-il des précautions à prendre. Par exemple, on ma toujours dit qu'il ne fallait pas toucher l'intérieur du téléviseur CRT meêm débranché à cause des condensateurs qui restaient chargés un bon moment après la déconnextion.

Merci :)) Et merci encore pour tes explications. Ca colle très bien.

Huey

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Hueyduck

de rien :-)

=20

a priori non. Mais c'est quand m=EAme le signe que qqc ne va pas.

=2E),=20

ates. effectivement. M=EAme moi j'ai du mal. bon je sais je suis pas une r=E9f=E9rence mais avec mes 30m=B2 de bazar =E9lectronique et d'appareil, je ne suis pas =E0 plaindre.

rne=20

e=20

je pense que c'est l'externe. Au moins on peut v=E9rifier en en mettant une autre.

pas forc=E9ment.

dre.=20

eur=20

qui restaient=20

une t=E9l=E9 c'est encore plus dangereux car il y a de la THT.

dans une alim =E0 d=E9coupage, c'est moins critique : habituellement il y a une r=E9sistance qui d=E9charge le primaire au bout d'un certain (?) temps. donc si c'est d=E9branch=E9 plusieurs minutes, aucun risque. mais pour s'assurer, il faut mesurer la tension.

De toute fa=E7on je crois que c'est inutile d'ouvrir l'alim externe.

test : prendre une autre alim, neuve, plus puissante et v=E9rifier si =E7a se reproduit. Si non, et bien l'alim peut =EAtre jet=E9e. L'effort pour trouver le composant qui l=E2che et l'acheter ne vaut pas la peine par rapport =E0 racheter un bloc neuf. c'est triste mais c'est comme =E7a de nos jours :-/

:-)

mais bon, ne pas oublier qu'un bon m=E9decin ne fait jamais de diagnostic sans voir le patient.

yg

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whygee

Hueyduck a écrit le 14/02/2010 :

Je pense aussi comme whygee que c'est elle la cause de tes soucis, elle est même peut être chaude et si tu colle l'oreille dessus elle grésille peut être aussi. D'ailleurs ça peut te provoquer aussi des coupures ou des baisses de débit de ta liaison ADSL si tu en possède une.

--
lucifer

Pour m'écrire retirer PAS-DE-SPAM de mon adresse mail
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lucifer

Ah ça! Je rêve d'une boutique où on peut faire "réparer" un moniteur pour un prix raisonnable. Je suis sûr qu'on y viendra. Les gens en ont marre du jetable et des trucs qui marchent 6 mois.

Bref. Je vais tester avec une nouvelle alim et sinon, je me ferai une raison.

Merci aussi à Lucifer pour ses lumières (jeu de mot capillotracté).

HUey

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Hueyduck

Moi aussi je pense que c'est l'alim à découpage qui rayonne anormalement.

le buz "émis" et la dérive avec le temps m'orientent aussi vers le condo de découplage de l'alim.

En effet, le buzz emis par l'alim est révéleur d'un mauvais filtrage, quand à la dérive dans le temps, c'est aussi assez classique avec ce type de composant.

Tu peux changer cela facilement et cela te coutera beaucoup moins cher que de changer l'alim complète !

c'est un condo de 350V environ, ou bien deux condos de 200V si c'est une alim avec un bouton 110V/220V,et qui devrai(en)t faire entre 20 et 100 uF, de plus il y a de fortes chances pourqu'il(s) soi(en)t un peu bombé(s) sur le dessus.

JJ

Hueyduck a écrit :

Reply to
jj

jj a écrit :

-

Il va falloir que je me décide à ouvrie l'alim, pour voir ça. A priori, si j'ai compris ce que tu dis, je peux ouvrir l'alim, trouver le condensateur (le côté bombé, c'est ce qui doit me dire qu'il est mort?), et le changer. (NB: je ne suis pas électronicien pour un sou)

PArcontre, je m'aperçois que l'alim chauffe bcp. Je me rappelle qu'elle chauffait, mais là, je peux laisser ma main dessus qques secondes, pas plus. Ce serait normal ou plutôt dû à la défectuosité.

Merci encore pour les précisions que tu m'as aportées.

HUey

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Hueyduck

=20

st=20

alors oublie le d=E9montage. Si c'est pas le condo mais autre chose, ou le condo ET autre chose, tu ne pourras pas le trouver en le devinant.

as-tu essay=E9 avevc un autre bloc d'alimentation ?

la=20

moi je pars souvent du principe qu'un circuit qui chauffe a un probl=E8me. Sauf si c'est un chauffage ;-) Quand je con=E7ois un circuit, je fais en sorte qu'il n'=E9l=E8ve pas sa temp=E9rature de plus de 10 ou 20=B0C, pour avoir une bonne marge thermique. Je sais que plein de circuits grand public rognent all=E8grement la marge, mais si le circuit est br=FBlant c'est qu'il y a effectivement un probl=E8me grave. Le circuit en question, en raison de la chaleur qui d=E9passe probablement la temp=E9rature autoris=E9e par les composants =E0 l'int=E9rieur, n'est m=EAme plus int=E9ressant pour r=E9cup=E9rer des pi=E8ces d=E9tach=E9es (ou alors au risque que le nouveau montage flanche un jour).

Pour l'=E9cran, je recommande donc de changer le bloc d'alimentation. Quand je choisis une alimentation, j'ajoute souvent une marge de 30% (parfois plus, parfois moins selon le projet) sur le courant que l'alimentation peut fournir, afin de moins faire chauffer l'alimentation et donc augmenter sa dur=E9e de vie. Ce que ne font =E9videmment pas les constructeurs afin de grapiller de la marge ici et l=E0.

voil=E0 :-)

_o/

yg

--=20

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whygee

- Ca marche.

-

- Pa sencore car je ne veux pas prendre de risque. Je veux donc trouver une alim convenable au niveau puissance.

-

Dis-donc, je pense à un truc: Je me souviens avoir déjà utilisé une alim de PC pour alimenter du 12V. Il suffisait de sélectionner les bons fils et hop! Au moins, je suis sûr que l'alim sera suffisante. Qu'en penses-tu?

En tout cas, ne serait-ce que pour vérifier que le problème est dans l'alim et pas sous le capot du moniteur, ce sera parfait, il me semble.

Huey

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Hueyduck

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