Wat is nu de ideale temperatuur van de thermostaat van de cv 's winters?

? Een bekende vraag besef ik me. Maar wanneer ik 's nachts bij deze temperatuur de cv op 15 graden zet hoor ik hem om de ongeveer 4 minuten één minuut aanslaan. Dat is toch best veel. Kan ik hem niet veel lager zetten. Is dat niet veel goedkoper?

Groet Jan.

Reply to
jan of zo
Loading thread data ...

Natuurlijk! Het goedkoopste is als je hem overdag ook op 15 of minder zet. Maar als je hem s´nachts op 5 zet heeft hij bij het opstarten wel lang tijd nodig om het op te halen.

Reply to
J.v.Gelderen

"jan of zo" schreef in bericht news:4cf75732$0$30707$ snipped-for-privacy@news.tiscali.nl...

16 graden voor de nacht is goed. Dan hoeft de ketel 'smorgens niet ál te lang draaien om het je huis weer ong. 20 graden te laten zijn.

Eric

Reply to
Eric van Dijken

berichtnews:4cf75732$0$30707$ snipped-for-privacy@news.tiscali.nl...

Hallo Jan,

Eerste vraag : is het een combiketel? Als dat het geval is heb je kans dat er een bufferresevoir in zit die het tapwater op temperatuur houd. Dit is bij de meeste ketels uit te schakelen. Echter moet je dan wat langer op warm/heet tapwater wachten. Zelf heb ik ook s'nachts de temperatuur op 15 graden en de ketel (agpo/ ferolli) slaat niet aan. Deze ketel heb ik op de ECO stand gezet waardoor hij het tapwater ook niet meer op temperatuur houd.

Vriendelijke groet Rene

Reply to
RHifi

In feite is het eenvoudig: zo min mogelijk stoken, dus zo laag mogelijk instellen. Als je geluiden hoort van mensen die zeggen dat het duurder is omdat je dan weer verder moet opwarmen, verwarren ze comfort met verbruik. Afhankelijk van je isolatie en buitentemperatuur en wind. zal de temperatuur in huis verder of minder ver willen dalen. Heb je een goed geisoleerde woning, dan zal de temperatuur, ook al zet je de thermostaat erg laag, toch niet meer verder dalen dan een bepaalde waarde. Lager zetten heeft dan geen zin meer. De andere kant is het comfort. Wil je dat volledig aan bezuiniging opofferen of niet. Persoonlijk vind ik 15 graden een aardig compomis. Meestal daalt bij mij de temperatuur niet zo ver, maar afhankelijk van de woning kan het best zijn dat je dat eigenlijk te onbehaaglijk vind als je er 's nachts eens uit moet. Een belangrijk deel van het gemis aan comfort door een lage temperatuur bij het opstaan kun je terug krijgen met een programeerbare termostaat en die goed instellen.

Hal.

Reply to
Hal

Daar ben ik het in principe helemaal mee eens.

Er is één argument dat je nog wel eens hoort, en waar ik niet helemaal raad mee weet: volgens sommigen hebben moderne HR-ketels liever een constante temperatuur, omdat het opwarmen van nacht naar dag zwaarder werk is (dat zal wel) en dus (zegt men) een lager rendement geeft.

Zelf geloof ik er niet zo in, daarom gooi ik het nog maar eens in de groep :-)

Reply to
joop g

Er zijn 2 punten die hierbij belangrijk zijn:

  1. het calorieverlies gedurende de nacht.
  2. Een Hr ketel heeft een slechter rendement naarmate de circulatietemperatuur hoger is. De truuk van het hoge rendement zit namelijk in het afkoelen van de rookgassen tot onder het condensatiepunt, waardoor met het condenseren het water in de rookgassen in een andere afggregatietoestand komt (van gas naar vloeibaar) en daarbij komt warmte vrij. Bij een hoge retourtemperatuur vindt er minder of helemaal geen condensatie plaats, waarmee het rendement afneemt. Hoe 1 en 2 tegen elkaar af te wegen hangt af van vele factoren, ondermeer hoe goed de woning is geïsoleerd en de periode van de verlaging.
Reply to
Gerard

... en dat zou juist de andere kant op werken: 's nachts kouder, dus lagere circulatietemperatuur, dus _hoger_ rendement. Toch? En als de nachttemperatuur lager is heb je ook een lager calorieverlies.

Reply to
joop g

Dat gaat alleen op voor de nacht, zodra de temperatuur weer omhoog moet, gaan dingen een rol spelen zoals ik ze beschreef.

Reply to
Gerard

De rendementskarakteristieken ken ik niet, al zal het iedereen duidelijk zijn dat het rendement niet op elk werkpunt hetzelfde is. Als een hogere systeemtemperatuur het rendement verslechtert, verwacht ik dat in moderne ketels de systeemtemperatuur meeloopt met de vraag. In elk geval lost een buitenvoeler dat probleem ook gedeeltelijk op (we hebben immers niet voortdurend van deze koude perioden en ook al is het voor deze koude dagen mogelijk niet optimaal, dit kan wel goedgemaakt worden door de rest van het stookseizoen, waarin er wel voor een lagere systeemtemperatuur gekozen zou kunnen worden). Aangezien de meerderheid geen buitenvoeler zal hebben, ik in elk geval niet, zal soms bij oudere installaties nog ingegrepen kunnen worden door zelf de max systeemtemperatuur aan te passen. Mijn ouder ketel kon ik hiervoor in elk geval op verschillende standen zetten. Wat nu precies het optimum is zal wel voor elke situatie verschillend zijn, maar ik denk dat besparing begint bij het begrijpen van de grote lijnen.

Hal

Reply to
Hal

"Hal" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@giganews.com...

Zoals bv overdag het raam volledig voor een uur open zetten is zuiniger dan dat men de hele nacht het raam op een kier zet. In dat uur kunnen de muren niet zoveel afkoelen als dat men dat doet in een hele nacht. Ook staat 's nachts de temperatuur al lager zodat het afkoelend effect nog groter is. Het doorwarmen van de hele woning is ook effectiver dan alleen het verwarmen van een ruimte. De ene ruimte geeft zijn warmte aan de omgeving af, lees muren, en als deze koud zijn moet men ook meer verwarmen. Het is dan ook het hele stookgedrag wat men moet begrijpen en niet alleen de thermostaat een graadje hoger of lager zetten.

--
CU, Rob / Gompy
Reply to
Rob / Gompy

Jamaar... je schrijft dat een hogere circulatietemperatuur een slechter rendement geeft. Dan zou het bij opwarmen (waarbij de retourtemperatuur nog laag is) dus juist beter moeten zijn, niet slechter.

Reply to
joop g

knip-----

Dit nu is het punt waar ik vraagtekens bij zet. Althans wat ik niet begrijp Tenzij jij mij kunt uitleggen waarom het verwarmen van een groot volume effectiever is dan het verwarmen van een kleiner volume. Het is immers het buitenoppervlak dat de warmte af geeft. Ik kan me wel voorstellen dat als je de "omliggende" ruimten ook verwarmt, je systeemrendement beter is, omdat je door het grotere aantal radiatoren een lagere systeemtemperatuur kunt bereiken, maar of dat opweegt tegen het veel grotere verlies tgv van een veel groter oppervlak betwijfel ik nog even. Ik ben echter geen CV specialist, dus ik laat het me graag verklaren.

Hal

Reply to
Hal

"Hal" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@giganews.com...

Je moet de buitenste kamers zien als isolatie die op een bepaalde (lagere) temperatuur blijven. De kamer die door deze ruimtes wordt omringt zal dan ook niet zoveel afkoelen. Stel ik verwarm de boven gelegen slaapkamers niet en deze ruimtes zijn buitentemperatuur (-5 graden) Het plavond van de kamer zal het verschil van tempratuur aannemen, kamer 20 graden en slaapkamer -5 graden = 7,5 graden Zo ook met de muren van de buren enb de voor en achter pui, allemaal -5 graden. Je moet nu de kachel in de kamer flink gaan opstoken wil je het in de kamer nog behagelijk krijgen. Verlies is het niet als je de omliggende ruimtes iets opwarmd, je bespaard zelfs. Die 20cm beton is een warmte accumulator waar je warmte die *over* was in hebt opgeslagen. Als je daarom de verschiltemperaturen tusssen twee ruimten laag houdt is het verlies ook veel lager.

--
CU, Rob / Gompy
Reply to
Rob / Gompy

"Rob / Gompy" wrote in message news:4cf8fa46$1 snipped-for-privacy@news4us.nl...

Dit lijkt me inderdaad het kernpunt waar ik het dus nog even niet mee eens ben: Waarom zou je deze moeten/kunnen zien als isolatie. Het verschil is inderdaad dat de buitenmuren meer afkoelen dan de binnenmuren omdat er buiten meestal wel wat wind is. In feite spreek je buiten dan over geforceerde koeling, terwijl je binnen met vrije convectie te maken hebt. Het begrip "warmteoverdachtscoefficiënt" (in de literatuur lambda of h genoemd) gaat dan betekenis krijgen. Voor vrije convectie is dit zo'n 5 W/m2K + nog eens 5 W/m2K voor de straling. Bij wind kan die eerste 5 W/m2K al snel oplopen naar 10 tot 20 W/m2K. Zodra afstanden tussen wanden duidelijk meer worden dan 10 mm (optimale isolatieafstand door een stilstaande luchtkolom, bv thermopeen), zal er echter volledig vrije convectie optreden en is er dus van isolatie geen sprake meer. Het is echter geen simpel rekensommetje om dit te kwantificeren, al kun je wel wat rekenen met de thermische weerstand van wand naar omgeving (Rth=1/hA waarin h de warmteoverdracht van 10 W/m2K is en A het oppervlak in meters^2). Voor een beetje wand van 15 m^2 kom je dan al snel op 1/150=0.007 K/W. Dit is een erg lage waarde, dus de "beperking" zou dan veroorzaakt moeten worden door het veronderstelde lagere wamtetransport in de kamer dan in de buitenlucht. Misschien waag ik er nog wel eens een simulatie aan om dit uit te zoeken. Wie zin heeft kan natuurlijk beide situaties thuis eens uitproberen: bv alleen de woonkamer en keuken verwarmen, zoals ik zelf bij matige kou voornamelijk doe of het hele huis verwarmen zoals de meesten doen. Wel de gasmeter goed in de gaten houden. Ik ben benieuwd.

Dat beton is welliswaar een capaciteit, welke een traagheid veroorzaakt, maar die doet verder in dit verhaal niet mee. Die gaat gewoon een gemiddelde temperatuur aannemen.

By the way, ik kan alle meelezers deze, althans volgens mij, fantastische site aanbevelen Hyperphysics:

formatting link
Van zwarte gaten tot warmteoverdracht. (kies bv "heat transfer" als je wat meer uitleg over dit mechanisme wilt) .

Hal

Reply to
Hal

Sorry, nu zit ik zelf op het verkeerde spoor. Heb posting geannuleerd. M.i. moet de benadering zijn: hoe warmer de ruimten, hoe meer verlies naar buiten. Dat een niet verwarmde "tussen kamer" zich op een temperatuur instelt, die tussen de buitentemperatuur en die van de verwarmde kamer in ligt, is voor de hand liggend. Als je dan vervolgens die "tussen kamer" gaat bijverwarmen, zal dat dus extra verlies naar buiten geven, want je verhoogt immers het temperatuurverschil met de buitenlucht.

By the way, ik kan alle meelezers deze, althans volgens mij, fantastische site aanbevelen Hyperphysics:

formatting link
Van zwarte gaten tot warmteoverdracht. (kies bv "heat transfer" als je wat meer uitleg over dit mechanisme wilt) .

Hal

Reply to
Hal

Tijdelijk wel ja, maar daarna dan dus. Zo langzamerhand komen er steeds meer aspecten van het geheel aan bod, waaruit duidelijk mag worden dat het niet eenvoudig is om erachter te komen wat het beste stookgedrag is.

Reply to
Gerard

Tenzij je de watertemperatuur wat lager zet. Nadeel hiervan is wel dat het s'ochtends wat langer duurt om op te warmen (comfort): maar dit is dan wel weer zuiniger.. Ik heb tegenwoordig de watertemperatuur in de winter lager staan (niet meer maximaal) omdat ik van mening ben dat ik dan een beetje bezuinigd (zonder te veel in te leveren op comfort)

Het zou overigens mooi zijn als iemand eens een simulator in software schrijft waarin je allerlei zaken kunt instellen (karakteristieken ketel, huis, isolatie, temperaturen) om daarmee het effect te onderzoeken om zo zuinig mogelijk te stoken (tegenover een acceptabel comfort). Si

Reply to
Si

En dan ook nog de verschillen in weer meeberekenen. het is allemaal wat. Vloerverwarming, dat is pas zuinig

Reply to
Gerard

knip---->

Een volledige simulator schrijven is nogal geen klus. Er zijn twee alterantieven (die beide veel routine vragen): analoge simulatie uitvoeren met een standaard pakket zoals LTSpice of PSpice. Digitale simulator (volgens Coumputaional Fluid Dynamics). Beide hebben voor en nadelen en kunnen, dacht ik, nog niet alles. De analoge benadert het probleem functioneel. de digitale ruimtelijk. Met name de digitale zijn echter peperduur.

Hal

Reply to
Hal

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.